Nissen

Litt "skakk" her og der, og forskjell i rekyl som gir forskjell i rekylopptak = forskjellige treffpunkt. Dette kan f.eks. også bekreftes av en rekke DFS-skyttere som ikke har nøyaktig samme treffpunkt mellom liggend, kne og stående...

Ingen? Da antar jeg at dette ikke er lett å få tak i ...?

Jeg har en March påmontert rifla, og på disse kikkeretene kan man påmontere filter både foran og bak. Foran er det 56mm/0,75p og disse er jo forholdsvis lette å få tak på, men foran foretrekker jeg å bruke motlysbeskyttelse eller miragedisk og da går det dårlig med fargefilter samtidig.

Men 37,5mm/p=0,5 finner jeg lite av. Noen som har tips? Det jeg er ute etter er gult fargefilter.

Ellers har du Rafdal i Etne, Hordaland.

En kar jeg har god erfaring med de gangene jeg har brukt han. Ryddig og ordentlig arbeid.

Pusser etter hver tur, men når? Pusser du mens løpet enda er varmt? Hvis ikke er det en fordel.

Fjerning av karbon, bruk pasta (JB e.l.). Det river vekk det meste om du bruker den ordentlig.

Dersom du bruker en olje/solvent som inneholder aceton (som f.eks. Ed's Red) vil du i praksis få svarte lapper til evig tid da disse nesten uansett vil finne noe dritt å ta vekk, og dersom dette er godt inngrodd vil det ta tid.

Min fremgangsmåte hadde vært følgende:

- "Noen runder" med Autosol Rubbing kun brukt på tighte lapper

- "Noen runder" med JB bright, gjerne på en lapp snurret rundt en børste som er enten for liten eller utslitt

- Dynk løpet i en passende olje/solvent.

- "Noen runder" med en tight børste uten at du tørrpusser ref punktet over, gjerne smurt inn med olje den også. Personlig liker jeg Butch Boreshine til dette og foregående punkt

- Så er det tid for mantelfjerner, dette har blitt beskrevet tidligere, men bruken av Autosol og JB som beskrevet her har antagelig fjernet det meste.

Jeg garanterer ingenting, og du får gjøre dette på eget ansvar - men dette hadde vært min måte. Personlig slipper jeg aldri løp så langt at de krever slike omfattende rengjøringsprosesser. Pusse tilstrekkelig ofte gjør at man kan pusse litt ofte istedet for MYE sjelden. Jevnlig bruk av pasta er også et greit bidrag for dette i mine øyne.

My 2 cents ...

Er det mulig å få noen betraktninger rundt det å skyte på 60cm skive på 500 meter? Fungerte det greit? Registerer jo at poengsummene varierer en del her, men må legge til at jeg sjeket aldri hvordan været var i området den dagen.

Ser dere skuddene deres?

Jeg fikk endelig rotet på loftet idag og fant nevnte bok. Vaughn hevder ganske så hardnakket min påstand. Han gjorde også et forsøk med å ta tilsvarende mengde moly på toppen (0,15 grain) av kruttet og skjøt blanke kuler. Han observerte da samme fall i fart og temperatur som om moly satt på kula. Skulle ikke dette bety at reduksjonen i friksjon således er svært liten og ikke hovedårsaken?

Pasta er fint for å "røske" opp en gang imellom. Personlig liker jeg JB, men Gold M. er også grei. Økonomiutgaven er å skaffe bilpolish, Autosol Rubbing gjør også jobben bra. Sørg for å få ut absolutt alt, det kan kreve litt. JB er som regel lettere å få ut enn de hvita pastaene.

Olje hindrer vel rustdannelse gjør det ikke?

Dessuten tar vel oljen med seg det som er av smuss og støv og skit når jeg pøser på med olje?

Mantelavleiring går vel kanskje ut over presisjonen etterhvert, men mange jeg har pratet med sier at de fleste løp blir pusset ihjel og ikke skutt ihjel. Vet at mange aktive baneskyttere med opptil 10.000 skudd i året bare iblant bruker mantelfjerner. Vanligvis nøyer de seg med en oljefille.

Olje hindrer rust, det kan fjerne litt kruttslam, og det er igrunn det. Å pusse ihjel et løp handler i all hovedsak om å pusse feil. Dessverre er det mye rar pussing ute blant folk. Å pusse riktig medfører ikke noen reell fare for å pusse istykker et løp. Min personlige erfaring er at presisjon går nedover jo lengre det går mellom hver gang man pusser. Men det handler også om hva man faktisk krever for noe, baneskyttere har en varierende grad av presisjonskrav for sin idrett.

Å "se" mantel er noe man lettest gjør med f.eks. amoniakk. Ta en runde med det, og se om det blir blått. Pussing med olje kun hindrer ingen oppbygging av mantel over tid.

Flåsete sagt, så er pipa utslitt når den ikke presterer i henhold til dine krav til den. Da er det bare å parkere den siden den vil forårsake mer frustrasjon en glede. Hvor mange skudd det er dit? Det er umulig å si, og kalibre er forskjellige. Det er ikke bare sinna-magnum-patroner som sliter løp fort heller. Enkelte kalibre takker for seg etter 5-600 skudd, andre fikser fint 6-7000.

Et fenomen som virker å gjenta seg, vel og merke dersom du har god kontroll på sakene og vet hva løpet skal prestere, er at du plutselig får skudd som dropper (oftest) nedover litt uforventet. Det er ofte et signal i hvert fall, men det er klart at for å se dette så betinger det at samlingene dine er under kontroll i utgangspunktet. Etterhvert blir bare samlingene større og større, gjerne med enkelte skudde som drar lengre ut enn du kan forvente.

Et annet fenomen som gjerne også opptrer er at pipa blir betydelig vanskeligere å holde ren, ikke at den blir umulig å holde ren men det krever mer arbeid for å få den tilsvarende ren som før.

Kvifor lapp rundt børsta?

Fordi børsten er ganske så tight i utgangspunktet, men børsten alene fester ikke noe av JB. En lapp mellom børsten og løpet blir det ordentlig tight, samtidig som JB får gjort jobben sin.

En nylonbørste kan i og for seg også brukes, men jeg finner ikke at den kombinasjonen tar like bra.

Børster er og blir en forbruksvare. Ikke bare fordi de reagerer med en eventuell mantelfjerner, men også fordi de blir forholdsvis raskt slitt og tar da dårligere. Personlig pusser jeg mye og bruker en del børster pr. år.

En slitt børste med lapp rundt og JB bright fjerner det aller meste også mantel. Jevnlig bruk med dette er bare fordelaktig.

Interessant test 39 ulike typer mantelfjernere og solvent: http://www.laniganperformance.com/kg12testresults.html

 

Test av kjente produkter som Forrest Bore Foam, KG 12, Butches Bore Shine, Hoppes, Barnes CR 10, Robla Solo Mil, Shooters Choice, Sweets osv. Denne testen viser at det er svært stor forskjell på de forskjellige produktene, noen fjerner ikke mantel i det hele tatt og ett merke er en suveren vinner. Vinneren inneholder ikke ammoniakk.

Å slippe kuler i diverse solventer yter ikke retferd ovenfor de amoniakkholdige utgavene da disse trenger oksygen for å reagere med kobber. Testen er i mine øyne verdiløs, selv om jeg skal innrømme at KG12 absolutt ikke er noe dårlig løsning.

Tror det er du som oppdragsgiver som bestemmer kvaliteten.

Ellers tviler jeg på at f.eks Volvo hadde turt å flytte produksjonen sin ned dit.

Volvo = konsern med omsettning for milliarder av kroner

Privatperson = ønsker å kjøpe kuler for i høyden "noen tusenlapper"

Er man ute etter å spare penger slår dette sjelden positivt ut på kvalitet dersom man ikke bestitter noen finansielle muskler.

Trenger ikke skylle med varmt vann for å få vekk ammoniakk. Dette kan fjernes med rødsprit, isopropanol, bremserens etc etc, og så arbeider man inn en olje helt til slutt før man setter vekk våpnet. Er ikke nødvendig å gjøre ting verre enn det er.

Dersom polere medfører at det blir "litt større" har det neppe noen kjempebetydning i seg selv, men det er da snakk om litt. Men, litt større vil bety at du kan få litt problemer med diene dine også siden hylsene etter skyting vil bli litt større. Et "for stort" kammer er absolutt ikke å anbefale, og kan heller ikke betraktes til å være presisjonsfremmende på noen måte.

3,5 tonn er litt i overkant av nåværende behov, således er nok betalingsvilligheten liten for den størelsen der... (bare flyttekosten blir jo solid på noe slikt antar jeg)

Sammenbolting tror jeg skal være tilstrekelig, men da blir skapet veldig brett. De store tunge er gjerne 190 høye og er også dypere. Utvalget på 300 kg eller mer virker ikke være stort, men markedet er kanskje også noe begrenset?

Kanskje ikke rett forum, men jeg prøver meg.

Jeg er på jakt etter et som er tilstrekkelig stort til å ikke boltes, men jeg finner ikke noe stort utvalg. Siden størelsen er litt i overkant av mitt egentlige behov så er innredning mindre viktig og jeg kan tenke meg å presse prisen noe ned (så langt det lar seg gjøre).

Så, er det noen tips?

(Og ønsker en presisjon på mellomlangehold burde litt rask ekstrapolering gi gode svar).

Aritig teori, enig i den, men min teori er at kaliberet bestemmer løpslengden. Alt opptil 200 meter, antagelig også 300 meter, er det 6ppc som er kongen. Ut til 5-600 meter er det diverse varianter av 6BR som bestemmer stort sett men bildet er mer diffust. 1000 meter og lenger så begynner diverse magnum-utgaver å gjøre seg gjeldene og bildet går fra diffust til grøtete...

Som regel vil det stå "i umiddelbar nærhet" som i og for seg ser litt uggent ut i sammenhengen siden det vil være rom for tolkning av betydningen her. Du neppe finne noe sted i lovdata at det står "at man skal befinne seg xxx meter unna bebyggelse" da det vil være forskjell på ei ubebodd hytte og et boligfelt.

Mener å ha sett i en annen tråd at slike benker bør stå frostfritt, men jeg finner selvsagt ikke igjen tråden. Men er dette tilfelle? Planen min var garasjen, den er "nesten frostfri" i den forstand at det blir ikke -15 der ute men det kan bikke rett under 0 når kulda er som strengest. Dette kan sikkert fikses litt på med en ekstra varmeovn ved behov. Men er dette faktum og et problem?

Er virkelig disse 4000kr børsene så mye dårligere enn ei til eks 40000kr? Ei rifle til 40000kr bør altså være 10 ganger så god som ei til 4000kr?

Du kan ikke gange opp slikt. Litt ekstra kvalitet på et eller annet punkt kan man gjerne si koster uforholdsmessig mye, men det er skritt i retning av økt presisjon. Vel og merke som regel. Det er fullt mulig å legge penger i "ikke-presisjonsmessige detaljer" også selvsagt.

Har du rifle som klarer det? Finnes det? Tror de koster betraktlig mere enn folk vil legge i ett våpen...Og sist men ikke minst...trenger vi det?

Jeg har våpen som klarer 30 skudd på 10 mm på 100 meter uten problem. Men rifla er bygd for det også. Strengt tatt klarer den under 10 mm også, men det var ikke poenget med diskusjonen. Bygger man for optimal presisjon på 100 meter så klarer man dette, men det er viktig å huske på at et våpen bygd for maksimal presisjon på 500 meter ikke nødvendigvis er "superbra" på 100 meter. Et sted der ute begynner fart og balistikk å ta over som de viktige elementene.

Det er nemlig en myk pipe (lav e-modul) [...]

Men dette har vel også å gjøre med at "myke" piper er det letteste å få rette? Den jevne konklusjonen for å bruke 416 virker også å peke i retning at de er lettere å jobbe med og følgelig lettere og kontrollere tolleransene på rettheten.

Nissen; at du peker på BR rifler er litt artig. De består at mer enn en kort og stivt løp, de er godt tilpasset. Altså konstruert og produsert med adskillig mer omtanke og nøyaktige toleranser enn den vanlige 3990,- rifla.

løpssvingninger er en av mange momenter som påvirker presisjon. Hadde det den store effekten som TS hintet til i første post ville vel ingen løp kommet uten en eller annen form for løpssatabilisator (BOSS e.l)

Ingen våpen er særlig bedre enn sitt svakeste punkt, BR-løpene er ikke valgt tilfeldig det være seg korte eller lange holde. Ellers er jeg 100% enig med deg i at det å kappe løp ikke nødvendigvis gir deg noen boost i presisjonen, særlig ikke om det er, som du sier, ei 4000,- rifle i utgangspunktet. Mest sannsynlig finnes det andre svake punkter der uansett.