LeBoost

BTT:

Våpen med sidemontert kikkert!

Ok, så min plan med å mekke sammen en sideliggende hurtigkobling basert på en C3-holder, kommer ikke til å få ditt bifall?

Kan også være "noe" som har kommet ned i selve magasinet.

Opplevde at ei barnål hadde kilt seg nede i magasinet, og dermed fikk vinkla magasinfølgeren litt, såpass mye at jeg fikk kluss med matinga...

Ufine ting på våpen?

Vel, i lys av en del utsagn i denne tråden, må svaret mitt bli noe slikt...

"Jeg liker ikke de misbilligende blikkene, og også kommentarer, som blir tildelt mine våpen, kun ene og alene for at mine våpen ikke ser ut som dine våpen..."

Hele DFS Saueren er jo stygg som juling......om ikke å snakke om klovnedraktene de skyter med.

Ja, men nå er slått fast at slik bekledning ikke lenger skal ha en diagnose. Det er dermed ikke noe "sykt" over "lær og reimer"...

Salgsgimmick fra ende til annen og det er ikke annet hokuspokus med spiralfluting enn at man har en hvilken som helst cnc dreiiebenk med M-spindel (Milling Spindel).

Eller et delehode i "gammlefresen" som er oppsatt med drev ned til mateskruen...

Men, bevares, CNC med ekstra roterende akse er mye enklere!

Var det ikke en eller annen (som jobba i Molde et sted?) som la ut noen bilder av ei .22 som var "kryss-fluta" inne på Sluttstykket en gang da?

De må være i messing, M4, forsenket og med rett spor. Hjelp kammerater!!

Ska se etter i ruskekassa når jeg kommer på jobb i morra, har en mistanke om at det kan ligge noe der...

Sender PM om jeg finner noen...

Som et triks for å slippe sperring på slike arbeidsstykker, så har jeg ved flere anledninger brukt Iscar sine alu-skjær (0,4radius).

Still skjæret litt (litt, relativt i forhold til diameter...) under senter på arbeidsstykket (for å slippe "klatre-sperring"), og ikke vær beskjeden med matinga.

Erfaringsmessig så er det ikke noe slitasje å nevne, har flere ganger dreid/modifisert rustfrie stenger (Ø16xL580) og kommet heldig ut av det.

Kan hende du må fjotte litt med turtallet for å finne sweetspoten på opperasjonen.

Er du heldig, så kan det være løsninga...

Har ikke Mauser sperrer på tennåla som hindrer at den kan bevege seg framover uten at sluttstukket er i lås da?

Eller kanskje tennåls kan vri seg hvis den ryker?

Vet at det er noe herk å borre i Hardox. Det er jo tross alt panserstål.

 

Men hvilken diameter trenger jeg på hullene? 15mm?

 

Hva er best for å henge opp platene med?

Sjakkel og kjetting eller armeringsjern som er bøyd?

Vanlig sjakkel og kjetting er helt greit det, kjøpte en "god neve" av slike på Jula for å bruke til slikt...

Diameter? Bare "noe" større enn bolten på sjakkelen. (Eller, "man tager hva man haver". Bruk det som "ligger der", eller står i chukken...)

Går helt greit å bore med vanlig HSS (selv om HM i ei solid maskin er bedre...), bruk litt olje eller skjærefett. Og, ei rimelig god søylebormaskin er greit å bruke, håndholdt bormaskin blir for vinglete for slike ting...

Som du sikkert forstår, så kan dette gjøres på flere måter, så gjør det som passer deg...

Da har jeg fått tilbud på følgende:

 

Hardox 450 10mm

2 stk 20x20cm

2 stk 30x30cm

2 stk 40x40cm

 

Pris inkl kapping er kr 1850 inkl mva.

 

Er dette en grei pris?

Ja, det skulle ikke være noe å si på.

Det kan hende du kan finne noe som er billigere, men tatt i betraktning at du får 6 ferdigkappede plater, så høres det helt greit ut.

Kjøp du, og kom med tilbakemelding på hvordan det går!...

Men, hvorfor løpe så langt da? Sorry, klarte ikke å holde meg...

Årsavgift nr. 2 er betalt...

Jeg må få lov til å si at jeg er imponert over dine kunnskaper, og evne til å få satt disse kunnskapene om til praktiske resultater, "CouRouge"!

Dine tråder har blitt mer og mer brukt som oppslagsverk under egen fikkling (på våpna, ja!...), og har ved flere anledninger vist seg uvurdelige!

Det er også morro å se at du "prøver for å prøve" forskjellige saker og metoder, det er slik man utvikler (eller innvikler ) seg i "faget".

Fortsett å gi oss innblikk i dine prosjekter, det blir av mange, også meg selvfølgelig, satt stor pris på!

En velkonstruert dyse vil lett kunne øke skyvkraften fra en motor med 50%, så at den har en effekt er det ingen tvil om. Og selv om forholdene ikke er identiske i et skytevåpen vil nok en dyse kunne gi en merkbar økning i rekylen. Men virkningsgraden på en slik dyse minsker med økende vinkel, en rett flate som munningen utgjør skal i teorien ikke ha noen effekt.

Jeg har flere ganger lurt på dette, siden ei "con-di"-dyse er "regelen" i en rakett...

Hva så da med flammedemperen på G3'en (og flere andre diverse våpen...) som har en divergerende form?

Denne formen skulle da etter teorien fungere som "rekylforsterker"?

Hei!

Har du hatt Roedale sin demper som forbilde? Han har også samme tekniske løsning på demperene sine...

Se også litt her http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=35&t=19323&p=225960#p225960....

og medfølgende lå det en presisjonstest fra fabrikken. 5 skudds serie på 50m.

Mnja... Har et par børser fra CZ hjemme jeg også, som også har disse testskivene.

Bortsett fra våpennummeret så stemmer ikke noe av ellers annen merking (dato etc.).

Jeg skal ikke si at CZ "jukser" med skivene, men ut i fra min lille audit på dette, så får jeg det ikke til å stemme mellom dokumentene...

Jeg vil også rette en stor takk til mods, som med en barnehagetantes tålmodighet holder oss (til tider) pøbler i øra!

Samt den lett overbærende, som også må kreve store mengder tålmodighet, tonen som de enkelte ganger må bruke når n'te "Hvilket/Hvem/Hva/Hvor/Hvorfor"-spørsmål atter dukker opp...

Igjen, en stor takk til Dere!

Men, Lapua eller Norma blir vel ikke lagd i USA?...

Eneste problemet med å maskinere fra ett stykke, er at det blir radiuser i bakkant.

Trenger ikke det. Det går helt greit å lage en "høvlesyklus" i macro (med et aksielt skjær) slik at man kan få "skarpe" hjørner... Kutt på ca. 0,05 til 0,10 mm for grovkutt, og "noen" slepekutt til slutt for finpussen.

Har brukt slik metode mye her på huset, også for å høvle konturer. Men, det er en fordel med en spindel som kan komanderes i bestemte grader ( "M19 Q45" ), så man slipper å lage verktøyet så himla avansert.

Samme teknikk har jeg lurt på å bruke på ei låsekasse med "Tid & Stunder"Tm...

6. Forsegling. Dette er siste punkt og tetter porene så ikke fargen kan vaskes ut. Dette gjøres ved å koke delen i vannn i ca 30 minutter. Det finnes også kjemiske bad som gjør dette.

Kan det også være en ide' å gjøre dette med litt farge i vannet, slik at man kan dempe "blødingen" av fargen? Eller er det ikke noe vits?

Hmmm, ser for meg litt eksprementering på kjøkkenbenken, med å prøve forskjellige farger i de to siste stegene, for å få forskjellige nyanser og dybde i fargene...

Jamen, kom nå med bilder da mann! Helst litt info om prosessen også, det hadde vært fint...

Se min signatur!

Pføy, det er utrolig hva folk får seg til å mene!

Men, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner...

Det høres et tydelig 'fhooohf' i demperen etter at tredjeskuddet har gått, og det kommer mer kruttrøyk enn vanlig. Jeg trodde først at det var mye våpenolje i demperen som antente, men har etterhvert kommet til at det kan være uforbrent krutt som antenner i demperen når den blir varm, evt når luft siver inn i demperen etter skuddet. Jeg har således tenkt tanken at .17 HMR burde ha en fullsize demper istedet.

En tanke jeg får, og dette er bare en tanke, er å spørre om baflene inne i demperen din er av plast?

Plasten kan også, når den blir utsatt for varme/trykk, avgi gasser nok til at det blir en antenning inne i demperen (Dieseleffeken...).

Bare en tanke...

Dånn!

Mitt spørsmål er rimelig enkelt.

Hva kan vi/jeg gjøre aktivt for å hjelpe dere i arbeidet?

Mye av den frustrasjonen vi kan lese rundt dette emnet, kunne ha vært unngått hvis flere kunne ha deltatt aktivt, på en eller annen måte med det arbeidet NOJS utfører. Alle etter sine evner og anlegg...

Hvis flere har aktive roller i dette arbeidet, vil dette (hvis vi er egnet til det da ) være med på å styrke vår sak, og også "skape ro i rekkene"...