Loffe

Jeg er ikke enig med de som foreslår .22 og 9 mm til 25000 hver. Det er jo sikkert fint hvis man vet på forhånd hva man kommer til å skyte bra med og ikke trenger å forholde seg til budsjetter, men det er ikke nødvendig for å komme i gang. Jeg har skutt pistol i et par år. Jeg skyter med en gammel gsp og en cz shadow sp-01, og klatrer ganske bra opp på listene med dem. CZ'en er presis nok til å skyte 50 på duellskive på 25 m. Har ikke greid det i konkurranse enda, men har skutt 49 mange ganger. Det er fortsatt lavetten det er noe gæernt med! Tanken om at "hvis jeg bare hadde bedre pistol, så skulle jeg nok slått Knut" er lett å kvele ved å ta en kikk på utstyret til de som havnet bak meg på siste konkurranse. Kjøp brukt, eller et rimelig og "godt nok" våpen som ikke faller veldig i pris som brukt. Når du er sikker på at våpenet begrenser deg, så bytter du. Hvis du greier å holde deg i ro til du finner noe brukt til riktig pris, så kan du bytte senere nesten uten kostnad.

Jeg har to messingblokker fra MP. Det er faktisk de eneste støpeblokkene jeg har så langt, men de oser kvalitet og gir veldig bra resultat, synes jeg. Jeg tenker at en pulverlakkert blykule uansett må være både glattere og mykere enn en helmantlet kule, og de har jo ingen riller. Jeg kan ikke tro at det skulle være et problem. Da kan det nok være at jeg prøver den der Edit: Jeg skrev at de hadde før i dag, men var en annen form. Jeg forvekslet.

Hva tror du om denne, spindrift? Og tør man prøve uten gas check? https://www.mp-molds.com/product/mp-308-hunting-solid-6-or-8-cavity-pb-or-gc-no-lube-groove/

Silikonmatte nederst fordi pulverlakken ikke klister seg til den. Etter hvert vil det akkumulere seg en del lakk i bånn. Når det blir for mye bare strekker man matta litt, så kommer det verste av. Stålnettet fordi jeg hadde det fra før, det var det jeg brukte før teflongrillnettet. Det løfter kulene litt opp så de kommer klar av silikonmatta.Det går sikkert like fint å bruke dobbelt lag med teflonrist. Det går med silikonmatte og bare en grillrist også, men av og til klistret de til underlaget hvis det var litt mye lakk igjen på silikonmatta fra forrige runde eller litt mye lakk på noen kuler. Derfor dobbelt lag nett.

Spindrift: Takk for tips om teflon-grillrist fra Biltema. Knallbra! Klistrer ikke i det hele tatt, og hindrer ikke malingen fra å flyte ut. Nå har jeg grillristen oppå stålnett, med silikonmatte i bånn. Bakte 250 + 300 kuler i går,veldig bra resultat - kun 5 underkjent.

Det er et par tråder her om Kimber Ultra i .45 som spesialpistol. Det gikk visst etter at børsemaker hadde frest siktene litt dypere ned.

Den grillristen der var kanskje ikke dum, skal teste den oppå stålnettet mitt. Jeg er interessert i anbefalinger til gode kuleformer i 6,5 og .30.

Det er en av de blå Ford-fargene jeg bruker nå, husker ikke hvilken. Ca samme farge som Dillon-presser. Er lys og mørk blå like gode?

Takk for tips! Til revolverkuler er det uaktuelt å holde på med én og én kule, så jeg har effektivisert litt. Jeg kommer nok etter hvert til å prøve meg på de samme effektiviseringsteknikkene hvis jeg kommer i gang med riflekuler. Hvis man ønsker å bare tømme kulene utover brettet for å bake dem, så hjelper det noe helt enormt å legge dem på et metallnett. Lakken dekker siden som lå ned mot nettet også, og det blir ikke noen rand rundt berøringsflatene. Nesten alle kulene kan brekkes av brettet med bare få og små hull i lakken. Ganske mange får bare små merker i lakken etter nettingen, uten at noe bly synes. Jeg bruker et metallnett med ca 5 mm maskevidde og silikonbakeark under nettet. Nettet løfter jeg litt fra bakematta ved hjelp av noen tomhylser imellom. Der kulene berører hverandre blir det merke på den ene eller den andre når man brekker dem fra hverandre, men det ser ikke ut til å skape noen som helst problemer om det er et par små hull i lakken. Det kan motvirkes ved å fordele dem litt på brettet med nitrilihansker om man vil ha dem penest mulig. Prosedyren blir da å ha ca 100 kuler i bøtta med pulverlakk, riste, plassere nettingen over et annet kar, helle kuler og pulverlakk ut på nettingbrettet (overskytende pulverlakk faller gjennom), fordele kulene litt, og inn i ovnen.

Heisann, leser denne tråden med stor interesse. Blykuler blir meget interessant når man kan peise dem opp i 700-ish m/s... Jeg pulverlakkerer nå revolverkuler til 38 og 357, med veldig gode resultater, men jeg har jo noen rifler også. Har du prøvd pulverlakk uten GC? Funker det? Noen ganger sliter jeg med å få pulveret til å dekke, andre ganger blir det perfekt første gang. Det virker som både luftfuktighet og temperatur har innvirkning. Hva gjør du for å slippe å bake de samme j***a kulene for tredje gang? Er det fordel med mindre bøtte? Hjelper de barnehageperlene mye?

Du kan høre med meg om forskjellen på N110 og N32C, jeg bruker som sagt begge De er veldig forskjellige. N110 er et av de tregeste pistolkruttene som finnes, mens N32C er forholdsvis raskt. Brennhastigheten til N32C ligger mellom N320 og N330. Vitsen med N32C er at det er veldig lett, så kruttet tar mye plass i hylsa. Det gjør at det passer bra til patroner som ble designet for svartkrutt, hvor det blir dårlig fylling med vanlige krutt. Jeg synes Vihtavuori har truffet bra med egenvekten, det fyller hylsa enten helt eller nesten helt, og gir ca samme fart som svartkruttet ga. Altså passelig futt med full eller nesten full hylse. Hvis man vil ha veldig slappe ladninger går det også an å redusere ladningen og sette kula dypere. Obs, N32C skal aldri komprimeres.

Ah, selvsagt. Hylsa er jo blåst opp hele veien frem. Det tenkte jeg også, helt til jeg oppdaget at det faktisk går 8 grs ukomprimert N32C oppi hylsa bak en 158 grs kule. VV sier at 7,3 grs N320 og 8,6 grs N340 er maks for CBC SJSP på 158 grs. For 158 grs Speer HP er maks 6,6 grs N320 og 7,7 grs N340. Så full hylse kan nok være over maks for enkelte kuler, tror jeg. Men det burde vel være trygt å holde seg til maks for N320, i hvert fall. Man kan redusere så mye uten at det soter eller tenner ujevnt? Det gir veldig god fylling og dermed jevn tenning. Volumbaserte kruttmål gir presise ladninger siden kruttet er så luftig. Det brenner helt rent, bare trykket er tilstrekkelig. Helt umulig å ta feil krutt eller dobbeltlade - fargen er lysegrå og hylsa renner over. Og samtidig det er nok futt i det.

spindrift: Det var ikke dumt. Jeg tester det.

Takk for alle innspill! Det er akkurat en slik situasjon jeg har. Jeg ønsker å bruke N32C for å lage reduserte ladninger til .357. Jeg liker N32C veldig godt, og har funnet en favorittladning for presisjon i .38-hylser, så dette er et krutt jeg har, og kommer til å fortsette å ha. Jeg lader også patroner for .357 mag på full guffe med N110. Jeg vil gjerne ha en ladning som er roligere enn dette i tillegg, men likevel ganske kraftig, basert på N32C og pulverlakkerte blykuler. Det er veldig dårlig med ladedata for N32C i .357, selv om kruttet skulle være meget godt egnet til formålet. Og ut fra diverse interpolering av ladedata ser det ut som det kan være mulig å overlade .357 mag med N32C, så jeg skulle gjerne hatt bedre kontroll på trykket før jeg øker ladningene over garantert trygge nivåer. Det er egentlig ikke så viktig å få mest mulig fart ut av disse ladningene, men det irriterte meg at det knapt finnes ladedata. Så begynte jeg å gruble over trykkringer i revolverhylser, og nå har jeg blitt interessert i problemstillingen i seg selv. Per-S: Hvis trykkringdiameter egentlig er et indirekte mål på avstand fra hylsehodet, så kan vel kanskje det å måle avstanden til hylsehodet direkte være en brukbar metode likevel. Siden konusen er så spiss blir diameterendringen veldig liten i forhold til avstandsforskjellen. Dermed kommer man kanskje i mål med direkte måling av avstanden selv om det er færre desimaler i målingen man får. Man kunne kanskje tredd et rør i passelig størrelse ned over hylsa til den stopper mot trykkringen, og så måle avstanden der. Man måtte selvsagt bruke garantert trygge ladenivåer til å undersøke om det fungerer først.

Takk for det. Årsaken er vel at mange revolverkalibre bruker veldig lavt trykk i forhold til riflepatroner. Riflekalibre har 3,5 til 4 ganger høyere trykk enn f.eks .38 Special. Dermed er det ikke trykk nok til å utvide hettelommer etc før revolveren har gått i lufta. Jeg hadde tenkt å lade .357, som tåler mye høyere trykk, men det er likevel lavt i forhold til riflekalibre. Ladeboka skriver som om trykkringmåling på revolverpatroner er OK, men jeg skjønner ikke helt hvordan det kan virke.

Takk, det er jo interessant, og sørgelig. Var det helt etter boka, med nye hylser fra samme lot?

Geco5: Jeg har ikke nevnt strekk i hylse, så jeg vet ikke hvor du tok det fra. Trykkringen oppstår fordi hylsa presses ut til den møter kammerveggen, bortsett fra nærmest hodet, hvor den er sterk nok til å ikke "blåses opp". Trykkringen er overgangen mellom den delen av hylsa som utvidet seg ut til kammerveggen og den delen som ikke gjorde det. Dette står på side 58 og 59 i utgave 8, og hvis du ikke er klar over det, så er det kanskje du som bør lese kapittelet igjen. Flaskehalspatroner er svakt koniske. Jeg skal ikke påstå at det ikke finnes rettveggede flaskehalspatroner, men det vanlige er at de er litt smalere ved skuldra enn ved hodet. Eksempel: 6,5x55 er 1,16 mm smalere ved skulderen enn ved hodet. Lavere trykk vil gjøre at trykkringen oppstår i tynnere hylsegods enn ved høyere trykk, dvs lenger vekk fra hylsehodet. I en konisk hylse vil diameteren ved et punkt som er nærmere hodet naturligvis være større enn diameteren ved et punkt lenger vekk fra hodet. Dermed skulle jeg tro at trykkringens avstand til hodet vil ha noe å si for diameteren, og forklaringene i ladeboka angir ikke noen mekanisme som forklarer hvorfor trykkringmålinger eventuelt virker i revolverpatroner. Hvorfor skulle trykkringen i en rettvegget hylse øke i diameter ved økende trykk? Kammeret i en revolver har samme diameter hele veien. Det måtte i så fall skyldes enten at messingen ved høyt trykk ikke går like mye tilbake når trykket synker igjen, eller at kammeret deformeres midlertidig. Sistnevnte regner jeg med først oppstår ved betydelig overtrykk? Begynner det å demre nå? Hvis ikke, så foreslår jeg at du lar være å svare, i stedet for å be meg lese om igjen, eller trekke i tvil at jeg overhodet har boka. Du fremstår som frekk og nedlatende, og det virker ikke som du har noe særlig interessant å komme med.

For å presisere: Ladeboka snakker en del om trykkringmåling, og jeg har lest det flere ganger. Men ladeboka er generelt mer interessert i riflepatroner enn revolverpatroner, og tidligere innlegg her og andre ting jeg har lest tyder på at det at riflehylser (og kammere) er svakt koniske har betydning for størrelsen på trykkringen. Hvordan forholder dette seg egentlig? Dersom det også for revolverpatroner er tilstrekkelig å måle diameter - hvorfor det, hva er mekanismen?

Jeg har ladeboka, har lest den også, opptil flere ganger. Riktignok ser jeg at det på side 62 i utgave 8 er gitt noen eksempler angående revolverpatroner, men det er ganske tynt. På side 65 står det også noe om revolvere, men heller ikke der står det noe om forskjell mellom rettveggede og koniske hylser. Jeg synes det er rart at det ikke skulle utgjøre noen forskjell, og derfor syntes jeg det var greit å høre om noen her har erfaring med trykkringmåling spesifikt på rettveggede hylser. Er det meg du akker deg over, Geco? I så fall: Hva er det som er tragisk ved å søke ekstra info utover ladeboka, og har du noe å melde angående rettveggede hylser?

Heisann. Jeg ønsker å vite noe om trykket relativt til en kjent ladning i revolverpatroner. Det er masse info om trykkringmåling for riflepatroner, men jeg finner lite om dette temaet for rettveggede hylser. Slik jeg har forstått det, så fungerer trykkringmåling i riflepatroner slik at jo høyere trykket er, jo mer av hylsa blir blåst ut til den treffer kammerveggen, dvs trykkringen kryper nedover mot hylsehodet med økende ladning, siden hylseveggene blir tykkere mot hylsehodet. Ettersom kammeret er svakt konisk, så blir trykkringdiameteren større jo nærmere hylsehodet trykkringen sitter. Kammeret i en revolver er jo sylindrisk. Hvordan oppfører trykkringen seg da? Kan man fortsatt måle diameteren på trykkringen, eller vil den ved høyere trykk bare flytte seg nærmere hodet uten å endre diameter? Jeg ser tydelig trykkringen på engangsskutte Fiocchi 357-hylser. Den sitter noen mm over hylsehodet.

Hehe. Jeg skal være så snill med den, atte. De aller fleste skuddene blir nok 24 g stål nr 7 på leirduer. Det kan være den får noen få skudd med hevi-shot i året på jakt. Men de har normal vekt, fart og trykk. Bare selve haglene er hardere enn normalt, men det skal den tåle fint. Ja, det er første O/U. Har en arvet sideligger i tillegg, som er penere og med mer sjarm og affeksjon, men som har en - hm - noe gammeldags trangboring. Vurderer å bore den opp så den blir litt mer brukbar. Skal se om jeg rekker noen bilder ila helga.

Alle Browning-hagler med skrutut tåler alt, det er kun de med fast trangboring som kan ta skade. B-2000 og B-80 med fast trangboring tåler hevi-shot og stålpatroner med standard trykk, så lenge haglene er mindre enn BB (4,5 mm dia). Andre hagler med fast trangboring skal ikke ha stålpatroner. Se punkt 3 her: http://browning.eu/faqs.html. Siden Miroku bygger masse hagler for Browning og denne tar Invector-choker regner jeg det som 99,99 % sikkert at denne også tåler alt.

Har fått den i hus. 71 cm løp. Selgeren mente den veide mellom 3,4 og 3,5 kg, men min vekt viser 3,16 kg. Den er så stram som om den ble bygget i går. Speilblanke løp uten noen bulker. Et par små hakk i kolben og to-tre små striper i blåneringen på løpet. Virker som et veldig bra våpen, dette blir bra Det blir nok test på lørdag. Takk for gode råd, der sparte jeg en liten haug med tusenlapper!

220 kr var jo noe dyrere, da. Hmf. Ser ut til å være utsolgt i tillegg.

Så det er en egen type for 6,5x55 kongsbergmauser? Ved nærmere ettersyn er klipsene jeg fikk omtrent passe brede, men ca 2 mm for tjukke til å gå ned i sporet. Det er sjanseløst å få dem nedi. Hadde fått med meg at det var litt forskjell, så jeg kjøpte for "6.5x55 Swedish". De passer antakelig i Carl Gustaf og definitivt ikke i m67...