Lars_o

Jeg har nesten alltid fått mye soting med N150 og den kula. Ladningen din er ganske svak, men det hjelper ikke stort å lade hardere med akkurat dette kruttet og den kulen er min erfaring. Det kan hjelpe litt å presse hylsehalsene mer, men jeg ga opp og gikk over til N140. 40 grain med N140 gir ca 850 m/s i 70 cm sauerpipe.

Standard-skruene er 6-48, og det er vel kun våpenindustrien som bruker disse skruene. Tilsvarer ca M3,5, så M4 er sikkert en bedre løsning.

Jasså, så du tror KnuteriK sjelden får skuddsjanser? Du burde kanskje lese litt mer før du slenger ut dritt.

Får da lett godt over fabrikkdata med hjemmeladninger i 458-en.

Det brukes vel en Zeiss PRF her, tenker jeg. Dette er vel en av de beste i sivil tilgjengelighet i en fornuftig prisklasse.

Jeg har ikke peiling på dette, men jeg vil tro at en kasse som er mest mulig symmetrisk og stivest mulig, gir best presisjon. Grunnen til at boltrifler foretrekkes, er vel at de har låsing nærmest mulig kammeret, og derfor gir dette minst fleks i skuddøyeblikket. Symmetriske er jo Remington 700-systemet bra på. Den kassa er jo laget av et rør i utgangspunktet, og etterhvert videreforedlet med minimale toleranser og minst mulige utfresninger i kassa for innkast/utkast for BR-formål.

Mauser M98 har i utgangspunktet symmetrisk låsning, men den ene klakken er svakere enn den andre, samt at kassa i seg selv ikke er symmetrisk.

Morsomt når folk ikke leser hva som blir skrevet. Lee Classic Loader bør jo være velkjent for de fleste som har ladet selv noen år, selv om man ikke har det selv.

Hvis de skal skytes i en Sauer 200 STR, så kan du forøvrig så godt som glemme trimming, da kammeret der er 56 mm.

Ikke sikker på dette løpet ditt, men Snapphane her på forumet har vel boret opp gamle Sauer-løp og riflet de på nytt.

Det tviler jeg ikke på, men mener du at hvis jeg velger å skyte på f. eks. 500 m så må jeg ta hensyn til slikt? Siden jeg den dagen ikke har pusset børsa, ikke tatt av kikkerten, ikke byttet kikkert og jeg vet ut fra trening og erfaring at førsteskuddet med akkurat denne rifla går to knepp for høyt på dette holdet? Det er det jeg mener med konstruerte problemstillinger. Hadde jeg gjort alt du snakker om, hadde jeg ikke skutt på lengre hold, men holdt meg innenfor 100 m, siden det på 100 m omtrent ikke er variabler som har betydning på jaktmessige forhold.

Torf:

Hvis rifla ikke funker med cold shot, så er den uegnet og da er det jo bare å ikke skyte. Dette gjelder alle de andre tingene dine også, hvis du må gjøre alle disse tingene så er ikke langholdsskyting noe for deg. Men hvorfor ikke bare si det, istedet for å konstruere problemer for de som faktisk kan og vil skyte på lengre hold?

Prøv det med 5 "cold shots" fra 5 forskjellige skytestillinger og stillingsendringer slik man får det på jakt. En halv time til en time mellom hvert skudd er passe.

Dette vet jeg om flere som er fint i stand til, førsteskuddstreff fra kaldt løp er noe som trenes mye på.

Hvis det blir for enkelt kan du jo pusse børsa mellom hvert skudd.

Hvorfor det, gjør du det på jakt? Hva er relevansen? Dette er en variabel som er problemfritt å fjerne i en jaktsituasjon.

Hvis det fortsatt er for enkelt kan du også ta kikkerten av og på mellom hvert skudd.

Neste vanskelighetsgrad er å bruke 2 kikkerter på annenhvert skudd.

Hvorfor det, gjør du det på jakt? Hva er relevansen?

Redigert for oversiktlighet. Flashman

Jeg kjøpte akkurat en US-opticsskinne fra Opticsplanet, siden den er omtrent den eneste som har 20 MOA tilt. De fleste andre er flate. Kostet ca 1200 ferdig på døra. Ulempen med denne i forhold til andre er at det må bores to nye hull i kassa, da den ikke bruker sporet som er på toppen av kassa fra før til å festes i.

Jeg var med på F-class-stevnet som SBSK arrangerte i fjor. Havnet helt i bånn på resultatlisten, men moro var det. I år så blir det nok med et litt annet våpen, men dette er skikkelig morsom skyting som minner litt om DFS liggende, men med tofot og knøttliten blink, slik at vindbedømming blir utrolig viktig.

Jeg kan godt importere Vortex jeg og stå som importør hvis ingen andre vil, så det tror jeg nok.

Jeg hadde problem med at hylsa krøllet seg selv med veldig lite krymp i 458 win mag. Der må jeg krympe for å unngå at kulene bankes inn i hylsa. Gikk så over til lee factory crimp, og den er rett og slett genial for å krympe. Jevn fin krymp hver gang, uavhenging av hylselengde og ingen krølling av hylser. Anbefales.

Da går regnestykket ditt opp ja. Knall deal på kuler.

Tror nok fremdeles du må bytte briller. Under 9? 1,8 på hylse, 7 kr i beste fall på kule, med mindre du har en ukjent kilde, 25 øre på tennhette og minst 2 kr i krutt i hver patron blir for meg ca 11 kr. Men det er jo ikke så ille, mye moro for 11 kr.

Hvis du skal ha skikkelig skarp egg, så IKKE dra av slipesjegget slik som nevnt mot en trebit. Da får du en mikroskopisk taggete egg. Derimot bruk lærskiven som er på steinen og poler den bort med å ta litt på begge sider av eggen vekselvis, evt. samme prosedyre på en lærreim. Hvis du gjør dette riktig på en lærrem, så kan du se at slipesjegget blir liggende igjen på remmen som en svak grå strek. Da har du fått en ren, fin egg som er uhyggelig skarp.

God tråd. Har ikke vurdert denne stokken før, men mulig den kan være aktuell. Prismessig gjør den iallefall at resten av pengene kan brukes på skyting, og det er alltid bra. Regner med den holder fint til en litt mer rekylsterk rifle også.

For å fullføre tråden, så er skinna montert og kikkert påsatt i kveld. Bakerste hullet i skinna måtte utvides 0,5 mm, men det var ikke mer enn at fordypningen til skruehodet var stort nok, så slapp å frese ut det. Skruer kappet og skinna står forhåpentligvis så fast som den kan bli uten å lime den.

Har da også montert nytt løp med brems, så nå er det bare en tofot unna skyteklar langholdsrigg.

Knasing ved kulesetting er bare fint. Skal utrolig mye knasing til før det gjør noe. Jeg har ladet patroner der det har vært avtrykk av kruttkorna i blyet i bunn av Swift A-frame, og andre der kula har krabbet ut av hylsa igjen før jeg rakk få gi den en krymp.

@OIH:

Du skulle bare visst hvor sant det der er akkurat nå.

Akkurat ferdig med å bore og gjenge, og det gikk jo som smurt. Testet på en jernbit for å finne riktig borstørrelse til gjengetappen, siden settet fra Brownells er helt på bærtur i merkingen sin med borstørrelse til respektive gjengetapp. Når det var testet og fungerte, så merket jeg opp, og målte ut til senter på toppen av kassa. Testet igjen med skinna, og alt i orden. Boret og sjekket, flott og fint. Så kommer tabben, jeg dobbeltsjekket kun sideveis på det bakerste hullet, og glemte å ta en ekstrasjekk med skinna på. Viser seg at jeg har laget det bakerste hullet 0,5 mm for langt frem, så må utvide hullet i skinna tilsvarende.

Men utover det er jeg fornøyd. Hullene er gjenget og avgradet, og skruene går fint nedi. Eneste som mangler da utover å modde bakerste hullet på skinna ørlite, er å kappe skruene til riktig lengde.

Kassa spent fast

Hullene boret

Andre hullet gjenget

Skinna montert, unntatt bakerste skruen.

... og dagslys og måleverktøy avslørte nå at det ser ikke ut til at kassa er noe galt med. Hullene i skinna er ikke sentrert, derfor gikk ikke skruene nedi. Skyvelær er kjekt å ha, må bare bruke det også... Amatøren av en trådstarter lenge leve.

Etter litt mer tenking og grubling og dagslys for å se nøyere på hullene, så tror jeg det skal holde å utvide hullene i skinna litegrann sideveis, samt å frese anleggsflaten for skruen en anelse. Skjevheten er så liten at det ser ut til å være vanskelig å få rettet de opp uten å plugge hullene med sveis eller lignende først. Ved oppboring til 8-40 så vil de nye gjengene komme på samme sted som de eksisterende på ene siden, og det blir også så som så. Skinna er også mye lettere å modifisere, da den er alu, dessuten er konsekvensen av maskinistfeil mye mindre der. Kommer tilbake med resultat når jeg har fått montert den.