HighPower
-
Posts
4,848 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Forum articles
Posts posted by HighPower
-
-
Som nevnt over, det er innsnevringen som gir problemet. Stål, wolfram (tungsten) og Hevi-Shot er hardere enn bly og vil kreve mer energi å komprimere gjennom trangboringen. Typen skade dette forårsaker vil vanligvis bestå i en "boble" eller skytebule i løpet bak trangboringen. Jeg har aldri sett et direkte sprengt løp som følge av stål i for trang boring, men jeg vil ikke utelukke at det kan skje på hagler med tynt gods i løpet. Hagler som er bygget for stålhagl har trangboringen fordelt over et lenger strekk av løpet slik at komprimeringen blir mindre brå.
Kan også nevne at andre typer nymotens politisk korrekte hagl kan brukes i "blyborete" løp, f.eks. vismuth (bismuth), Tungsten Matrix (pulverisert wolfram blandet i plast) og sink (miljømessig akseptabelt, men svært giftig... Jeg vil IKKE ha det i maten)
Litt off topic: Wattis, nyregistrert bruker, sitter du tilfeldigvis og venter på at jeg skal sende deg en automathagle ?
-
Ta gjerne en titt på Nikon Monarch serien. De har imponert meg med pris/ytelsesforhold. Jeg har Zeiss, Leica og Steiner kikkerter i tillegg til en Monarch 8x32, så jeg er godt vant...
-
Det var ikke uttrykkelig forbudt i lovteksten. Derav kunne det tolkes dithen at det var lovlig under samme krav til anslagsenergi som rifle.
-
-
Her finner du svaret:
http://www.remington.com/products/acces ... _tubes.asp
Hvis choken er merket Steel and lead, så tåler den stål.
-
Ut fra det du sier om bruksfelt slutter jeg meg til over-under klanen. Strekk budsjettet så langt du kan for å ha størst mulig valgfrihet. Følg med på bruktmarkedet. Mine tips om fabrikat som er verdt å se etter er f.eks. Beretta, Miroku eller Browning. Dette er ingen fasit, der er mange gode hagler der ute, og det som teller er at du finner en du liker og som passer deg. Og jeg er ikke negativ til magasinhagler , har hatt både pumpe (Remington 870), auto (Browning B-2000) og o/u (Beretta S685 som jeg bruker nå) og vært godt fornøyd med alle på hver sin måte. Men til leirdueskyting ville jeg valgt o/u, først og fremst pga. bedre balanse (min mening igjen).
-
Benelli Nova er jo også rimelig robust.
-
Jeg jakter i Sørbøvåg, og etter min erfaring er der dyr gjennom hele sesongen.
-
Helt vedlikeholdsfritt blir det aldri, men Ruger leverer vel sine Red Label O/U hagler i rustfri/syntetisk versjon. Riktignok ikke helt gratis...
-
Og hvis du ikke stoler på at jmonsen gjør jobben godt nok så kan du høre med Harald Sellevold i Søre Kleivesmuget. Han er knivmaker og påtok seg i hvert fall tidligere slipeoppdrag også. Ad priser, så må du nesten kontakte ham. Mer info her: http://www.knivmakeren.com/
-
Steyr Scout er et interessant alternativ.
-
-
Snublet over dette klippet i dag:
http://www.youtube.com/watch?v=fu9bmEKy ... re=related
Den passer vel inn i tråden. Noen burde innse etter første skudd at det er på sin plass å pakke sammen riflen og ta en tur til skytebanen...
-
Sikkert gammelt nytt dette her, men jeg jeg tror luftgevær er et veldig godt hjelpemiddel.
Helt enig - det kom bare litt på siden av tankerekken min siden jeg bor i rekkehus og ikke har mulighet til å skyte i hagen
En detalj man riktignok bør huske på er rekylopptaket, luftgevær med tradisjonell stempelmekanisme gir en helt annen rekylbevegelse enn et kruttdrevet våpen, det meste av energien rettes fremover. Og man bør spandere en solid kikkert og ditto montasje. Rekylbelastningen på kikkerten på et stempelluftgevær er i klasse med en afrikarifle, de skyver montasjer og ryker trådkors for fote.
-
Etter min erfaring finnes det en måte å få bukt med problemet på: Trening. Gå på ofte banen, skyt på høy forstørrelse og evt. med tofot, men tren bevisst på de begrensende faktorene. Det gjelder å venne seg til distraksjonen fra bevegelsen i siktbildet, slik at man kan overse den og holde konsentrasjonen der den skal ligge. En salongrifle med en rimelig bra kikkert i aktuelt forstørrelsesområde er et uvurderlig hjelpemiddel her.
-
Jeg har nettopp vært borti en lignende problemstilling - det begynte å ta lang tid å få svar på en søknad jeg har inne, så jeg ringte politikammeret for å høre hva som skjedde. Det viste seg at de manglet opplysninger om briksfelt på endel av de våpnene som sto på kortet mitt, så de visste ikke hvordan jeg lå an i forhold til jaktgarderoben. (Tanken på å benytte seg av at både mobilnummer og email-adresse står på skjemaet hadde visst ikke streifet dem... ) Vi gikk da gjennom registreringene på telefon, og de la inn bruksfeltopplysningene direkte. Dette skulle tilsi at de kan gjøre dette enkelt og greit. Om de vil er nok avhengig av ditt politikammer.
-
Det er det de sier i de nevnte skriv, ja.
-
Ekstra løp er våpendel, ikke våpen. Det står forsøkt forklart i forskriften med tilhørende rundskriv, et eminent stykke forfatterkunst fra våre venner i JD og POD
-
Der har jeg en erfaring å formidle:
En måneskinnskveld et par år tilbake lå vi to mann på post i hver vår retning på samme bø, jeg med en Meopta Artemis 2000 1,5-6x42 og han andre med en Zeiss DiaVari Z 1,5-6x42. Vi mistet skytelyset samtidig.
Det kan hende de tyske og østerrikske siktene kan måles til bedre ytelse i et laboratorium, men i felten tviler jeg på at du vil se forskjell. Jeg synes i hvert fall ikke de forsvarer prisforskjellen.
Det kan jo også nevnes at råglasset Meopta bruker kommer fra de samme leverandørene i Jena som leverer til bl. a. Zeiss og Docter.
Zeiss Victory serien har et lite fortrinn i LotuTec belegget som hindrer vanndråper i å feste seg på linseflatene, men det koster. Mye mer enn et par Butler Creek hetter.
Da vet du min mening, det er sikkert mange her som er uenig med meg
-
Ta en telefon til Søilen, det er godt mulig de har den på lager, de importerer tross alt både Leupold og Ruger
-
Hvis du vil ha en mer solid (men også dyrere) montasje, så finnes det også Leupold STD base for den. Har planer om å sette en slik på min egen 10/22 når jeg er i mål med et par andre prosjekter som er høyere prioritert
-
Trekker nok en gang på min tidligere bransjetilknytning. Haglene du har arvet er sannsynligvis Winchester Model 23. De var markedsført under Winchester-navnet, men produsert i Japan på samme fabrikk som den legendariske Winchester model 101 over-under haglen. Dette er meget forseggjorte hagler av høy kvalitet, sammenlignbart med f. eks. Miroku og gamle SKB. De lå også i samme prisleie. Etter min smak er de en liten tanke i tyngste laget, men usedvanlig solide.
Endel av disse haglene hadde Win-Chokes, et av de første utskiftbare chokesystemene. Disse chokene bør det ikke skytes stål/wolfram/hevishot gjennom.
Post gjerne noen bilder av dem, du skal ikke se bort fra at det kan lokke mulige kjøpere
-
Jeg får vel etter hvert hive meg på med noen ytringer om skotsk brukskunst jeg også
Når det gjelder ordinær produksjonswhisky hører jeg til Laphroaig-menigheten, da med en preferanse for Quarter Cask. Det er noe med aromaen av tjærebredd oselver. Men jeg liker stort sett alt av Islay-whisky med unntak av Bunnahabhain. Kom over en ny i sommer: Ileach. Anbefales på det varmeste !!! Håper polet tar den inn snart - flasken nærmer seg tom Kombinasjonen av en Islay-whisky eller to og en cubansk sigar er en minneverdig opplevelse, den påstanden tror jeg Federal79 vil støtte meg i.
Har også stor sans for Talisker, spesielt årgangstappingene. Highland Park og Glenmorangie kommer høyt på listen, og av Speyside-whiskyene er mine preferanser Cragganmore, MacAllan og Aberlour.
Da vet dere hvor min smak ligger.
-
stål haggel i trangere borring enn 1/2?
in Hagle
Posted
Dette er litt skummelt - du får kamret en 76mm patron i et 70mm kammer. Hylselengden gjelder utbrettet patron. Det som skjer hvis du avfyrer den er at stjernebrettingen legger seg som en hindring for haglladningen i overgangskonen (overgangen mellom kammer og løp). Dette gir økt motstand som fører til overtrykk. Resultatet er i beste fall avrevet hylse, men mer sannsynlig samme effekt som stålhagl i for trang boring, men i kammeret. Worst case får du kammersprenging.
Kort oppsummert: Don't try this at home !!!
Ad identifikasjon av kammerlengde: Normalt er den stemplet på løpet enten i mm eller i tommer (2 3/4" = 70mm). Hvis ikke stikker du et egnet redskap (sugerør i plast er udmerket) inn fra kammerenden frem til overgangskonen og måler hvor langt inn. OBS! Kammerlengde er frem til bakkant av overgangskonen og inkluderer randen på hylsen.