Tomas

Takker, han skal nok kontaktes! Mvh TKM

Jo, det er justerbart. Noen som har/finner manualen som beskriver hvordan?

Det er bare å skru en av veiene, så ser du hvordan det påvirker avtrekket. Tror ikke du får gjort så mye gæli der. Etter min mening flotte våpen, min 96 i 5,6x52r og 12 gikk meget presist, snellerten hadde jeg aldri problem med.

Har en venn som har fått ødelagt sin Sauer drilling kolbe. Har selv laget et del kolber til både rifle og halger, men vet at det tar lang tid, og blir kostbart. Hadde det vært noen som kan gjøre grovarbeidet for meg med kopifresing så hadde det vært flott. Har i denne anledning også vært i kontakt med Rogne Våpen i Trondheim som visstnok har kolbe til modellen med Greener sikring, noe model 32 ikke har ( denne har ordinær sikring på kolbehalsen, og fløy for valg mellom hagle kule ). Mulig at det kan la seg gjøre å bruke en slik stokk likevel, men de er helt ulike i anleggsflaten mot baskylen / låskassa. 32 har en S-formet bue, mens den med Greener sikring har en anleggsflate som en B. Hullet for Greener sikringen kan jeg få lagt igjen pent, så det bekymrer meg ikke.

Rogne Våpen sier at det ikke er å oppdrive flere kolber til model 32, så da er alternativet å få laget en. Jeg har europeisk valnøtt som jeg kan grovskjære til, slik at det blir noe mindre å frese bort. Limer sammen den gamle kolben slik at den kan brukes som mal for kopiapparatet.

Meget takknemlig for hete tips, Norge eller Sverige!

Ettersom jeg ikke kan finne noen samletråd for .450 Marlin finner jeg det passende å dra i gang en tråd. Har rifle i bestilling så har naturlig nok ikke noe å dele ennå men hadde håpet på at andre kunne dele sine erfaringer om kaliberet. Overlyd/underlyd, riflestigning, ladninger, kuler etc etc etc. Ser frem til mye nyttig info.

 

Edit: Endret overskriften for å presisere at det er boltrifle det dreier seg om. Lever action er behørlig dekket i samletråden for 45/70 gov.

Bare en liten digresjon, tar for gitt at Ruger nr 1 eller 3 også kan være et egnet våpen for dette kaliber, meget kort låskasse, gir mulighet for litt lengre løp samt høyere utgangshastighet.

Jeg som svarer deg har et helt annet våpen, en Browning Euorpean i 30-06 som nok har noen år på baken, kjøpte den for en billig penge med en stokk som var misshandlet til de grader. Fant en kar som hadde en laminert Boydstokk til en utgave med kortere låskasse, har selv tilpasset og beddet denne til min litt lengre låskasse. Stokken gav jeg ikke mer enn 1000 kr for, er jeg fornøyd. Stokken fungerer i massevis, men jeg synes treverket er aldeles for mykt, men at den nok er mere stabil er nok tilfelle. Tung er den også, så jeg tok ut noe materiale i bakerst i stokken for å lette den noe. Har ingen betydelse for styrken, kan i værste tilfelle påvirke balansen, slik at børsa blir noe mere fremtung, men det kan jeg nok leve med. Har limt på litt dekor ved pistogrep og forenden av stokken i et rødt afrikansk treslag som jeg ikke kjenner navnet på, smak og behag. Er det noen som vil ha bilder, kan jeg sende det til mailadresse, mestrer ikke å få det inn på dette fora dessverre.

Litt ok at det sitter en kolbekappe med navnet Boyd på, men hadde jeg fått velge hadde jeg nok montert en litt tykkere kappe, kanskje jeg finner en Franchi kappe en dag, og sliper til. Fult mulig å gå inn på min side på Facebook, så ser Dere litt av det jeg har gjort, flere bilder kommer etter hvert, muligens under firmanavnet Antikk Restaurering: Thomas Krüger-Monsen

Jeg kom i kontakt med en kar som har mistet sluttstykket til en Sako M 591 under en jakttur, og som på tross av mange forsøk ikke finner dette igjen. Han sier også at hans forhandler har vært i kontakt med Sako, men at de ikke gir en positiv respons på å lage et sluttstykke til han. Kan det virkelig være tilfelle?

Denne medium låskassa er vel kamret for flere kalibre, og bør vel ha felles støtbunn med bl. annet 308. Han har har også i det siste vært i kontakt med børsemaker Rafdal om å få laget et sluttstykke, men har ikke fått noe svar enda, men det kommer sikkert.

Søke på E-bay kanskje kan være en løsning, andre tips tas i mot!

Har en kombi 20/76-7x57R hvilke ammunisjon anbefales til småvilt?

Noen av de siste svare nu får her sier vel noe om småvilt og blyspiss kuler som ikke er så fordelaktig. Kaliberet det er snakk om her har beskjeden utgangshastighet, så du kan faktiskt bruke Laupa Scenar kuler til mindre vilt, d.v.s. mindre en rådyr. Scenar kula har hullspiss, men det hevdes at under 850 m/sec så vil ikke denne ekspandre. Alternativt benytt deg av butte helmantel kuler, disse gir god sjokkvirkning samtidig som at de ikke ødelegger viltet.

Har en kombi 20/76-7x57R hvilke ammunisjon anbefales til småvilt?

Hei Kim

Du må absolutt ikke være så veldig PRESIS. Jeg som svarer har ikke dette kaliberet, så mitt svar må bli mere generelt. Hadde selv vurdert dette kaliberet i drilling, og da landet jeg på 140 grains kuler, da jeg vil ha minst rekyl. Hvordan presisjonen er med de ulike kulene må bare prøves, og avhenger av riflestigning, kulelengde mm.. Prøv eventuelt homogenkuler med " 100 "% restvekt, men gå da ned i vekt for ikke å komme i konflikt med friflukt ( d.v.s. homogen kuler er lengre med samme vekt, dette p.g.a. lavere egenvekt på materialet ). Sitter med ladeboken utgave 7, og ser at 140 grains kuler blir nevnt til råvilt. Dette da du får høyest hastighet, ellers er også 156 grains Norma Oryx godt valg til både rådyr og større vilt. Rekyl og presisjon er noe å vurdere, prøv deg frem. Skal du jakte elg i tillegg og må opp i kulevekt, så du må i hvertfall finne ut treffpunktforandring. Lader du selv, eller kjøpeammo? Hold deg til et merke som din forhandler har, så kan du trygt bruke ulik kulevekt så lenge du har gjort dine egne notater om treffpunktforandring.

Har selv ladet i over 40 år, og det anbefales på det varmeste. Masse utfordringer, og en masse morro.

Hei på deg som er meget flink med treverk, har selv laget en del stokker gjennom årene, også hatt noen drillinger. Det som slår meg er at det er greit å lage fremre del av stokken rundt låskassa litt bredere. Dette slik at tykkelsen på treverket øker litt rundt låsen, NB! ikke oven eller nedentil, men på siden av låsen. Grunnen til dette er at orginalt, er det veldig tynt, og på mange drillinger gir treverket seg i en eller annen retning. Sprekker gjør det gjerne også. Kunne det vært en ide og brukt epoxy på innsiden av treverket mot mekanismen. Dels for å styrke treverket, og for å forhindre at mineralolje trenger inn i stokken.

Har lurt på det siste om tennkanalen kan være litt grov, satt et 22 hornet løp i børsa når jeg overtok. Skønt tvilsomt om dette er grunnen. På tross at jeg vel har ladet patroner siden tidlig 70- tallet så kommer det stadig nye utfordringer med andre kuler, skal vel kanskje noe til å være oppdatert på alt. Denne 6 mm BR er vel en nokså sær patron, så den har nok sine utfordringer. Morgendagen, d.v.s. 9.sept 2016 vil avsløre hvordan svakere ladinger fungerer. Skal prøve meg på 100 og 200 meter, og ta med kronografen. Tenker at kratringen er borte, om den ikke er det så kan jeg kanskje prøve meg på Vith 150 krutt?

Takker for svar Øystein. At jeg nok lader med for mye krutt er uten tvil, men ditt data på 29,8 grain 140 krutt, finner jeg ikke belegg for. I min tabell fra Vith. 2/2002 er start lading for 90 grain Laupa FMJ 23,3 og maks 29,2. For 90 grain Silver Jacket Scenar startladning 30,2 og maks på 32,7. Det er dette jeg har forholdt meg til. Vel vitende om at Ruger 1/3 lås er temmelig solid, men at den sliter med kratrede hetter som må rives av før blokka kan gå ned. Hva som er grunn til at disse to kulene krever ulik lading når vekten er lik, annen form, anleggslfate mot løp o.s.v..

Jeg skal nok gå ned på ladingen, du har helt rett. Kuler jeg har å lade med nå er Hornady Gmx / homogen 80 grain, Nosler Partition 90 grain, og Sierra FMJ Boat tail 90 grain. De to siste kulene har gitt god presjon med disse høye ladingene, så får vi se hva blir resultatet om jeg går litt ned. Skal se om jeg ikke får krongrafert de i samme slengen, greit å vite hvor man ligger. Fikk tips av en kamerat å gå ned i vekt når jeg bruker homogen, dette ville kunne føre til høyere hastighet, ikke kluss med friflukt eller at kula går for langt ned i hylsa, samt at stigningen har bedre muligheter for å stabilisere kula.

Jeg har fulgt Vith. sin tabel på både 140 og 150 krutt, ikke ladd meg opp til maks lading, likevel har jeg kratring av tennhetter, som tilsier at trykket er høyt. med 140 krutt og 90 grains kule var jeg oppe i 31,2 grain, og gikk helt ned til 30 grain uten at kratringen forsvant. Kunne det vært en tanke å gå over til et mere saktebrennende krutt, 150 krutt. Startet med 28 grain - 150 krutt, og fortsatt oppstod dette problemet. Vel ikke så heldig med tanke på at dette er en " Falling block " mekanisme hvor blocka må dra av det oveskytende materialet fra tennhetta før den forsvinner ned. Hadde det vært et bolt - action våpen hadde det hatt mindre betydelse, bortsett fra at trykket tilsynelatende er for høyt.

Kan det være tilfelle at tennstempel " kanalen " er for rom? Slik at jeg uansett lading vil få denne " kratringen " ? Har hatt flere Ruger nr 1, og kan ikke huske at jeg har hatt slike problemer med disse. Ruger nr 3 var et billigere våpen enn nr 1, men skulle ikke tro at mekansimen var lagd ut i fra andre toleranser, men sikker er jeg ikke. Kyndige kommentarer ønskes!

Kan gi mere utførlige ladedata om ønskelig.

Har prøvd dette produktet, kan ikke si at jeg vil gi det mine anbefalinger, mener at jeg kjøpte det hos Landerø på Lillestrøm.

Jeg som svarer har brukt spritbeis og Herdins vannbeis over mange år, primært til møbler da jeg driver med restaurering av antikviteter. Hvilken av disse beisene som trenger lengst inn i treverket er jeg usikker på, men tror ikke at det er store forskjellen. Uansett er det hva du har utenpå beisen som avgjør hvor lenge denne overflatebehandlingen holder.

Fabrikatet Liberon ( selges i fargehandel ) har spritbeis i mindre kvanta, den har jeg brukt mye til retusjering av møbler, for meg er den forholdsvis dyr i bruk. Har aldri brukt denne over større flater, men det lar seg sikkert gjøre, obs den tørker temmelig fort, og kan da bli skjollete dersom du ikke er rask å påfører hele flaten. Jeg tror kanskje at jeg hadde henvendt meg til en møbelsnekker, for å se om han har en spritbeis du liker fargen til. Som jeg nevnte tidligere bruk fordriver ( bred pensel ) eller lakksprøyte. Prøv på noe annet før du påfører på ditt objekt.

Flere lag med beis vil gi et mørkere bilde, får du skjolder kan du prøve å pusse ut overgangene med stålull, men noe garantert godt resultat er det ikke når du først har fått skjolder.

Noen godt tips til hvordan man skal gå fram og hva man bør bruke for å få et resultat som ligner på dette ?

Bruker du spritbeis, har du den fordelen at treverket reiser seg minimalt ( slipper etterbehandling som pussing ), bruker du vannbeis bør du vannbeise først, d.v.s. påføre vann, etter at vannet har tørket, og veden fått reist seg ( " bust " ) slipes dette av, da først kan du beise med den endelige vannløslige beisen ( vannbeisen, eks. Herdins ). Lakkpartner i Fredrikstad leverer spritbeis i ønsket farge, skjønt kvanta er nok mer enn det du trenger, men ring og hør hva som er minste kvanta. Selv har jeg kjøpt 3-4 liters kanner. Kan påføres med pensel eller lakksprøyte. Bruker du pensel bruk en fordriver ( bred pensel ).

Skulle gjerne hatt en " sprengskisse " av låskassen til et Tennstempelgevær som Hans Larsen patenterte i 1865. En eller annen slags tegning bør vel finnes, kanskje i en eller annen tilgjengelig litteratur. Tips tas i mot med takk.

Hvordan skal jeg gå frem her? Vil jo helst at den skal bli så usynlig som overhodet mulig.

Her må du uten tvil felle inn nytt treverk, ta kontakt med meg på mail: kruger-m@online.no så skal jeg fortelle deg nøyaktig hvordan du kan gjøre, har også nok med egnet valnøtt til jobben. Etter at du har felt inn treverk så er det fult mulig å retusjere skaden med tusj/blyant. for så til slutt å eventuelt beise området. Start med en lys beis, umulig å komme frem til et godt resultat om du starter med en for mørk beis. Skjønt det er mulig du slipper å beise. Vannfast lim, Casco PU-lim er ok, men nok av andre sorter også. Jeg har lagd div. stokker fra grunnen av. Mvh Thomas

Godt forslag, lettest slik, vi får se hva jeg gjør. Har ikke noe hastverk, så jeg kan vel få på svingmontasjen først, prøve den og se hva jeg synes da. Sannsynligvis vil jeg ikke gå videre, har bare lekt med tanken da muligheten er til stede. Har hatt et par børser i 5,6x50R tidligere, og liker ytelsen til patronen, skjønt det datt da jaggu noen rådyr for en Vixen i 222 Remington høst også.

Du har helt rett, godt at noen er våken, rettet også en feil til da Trumphen jeg solgt også var i 5,6x50R. Skjønt dersom hylsekroppen til 52R har større diameter enn 222 Remington så hadde også gått, bare det at man da blir henvist til å lade med 0.224 kuler, ikke 0.227/0.228. Annenhåndsverdien på et slikt våpen hadde nok ikke steget da det nok ikke er så fornuftig å kjøpe fabrikkammo i 5,6x52R å putte i. Vil nok gi et høyere kammertrykk enn det som er bra.

Noe annet jeg har fundert over, det er om 5,6x50R gir høyere stress på låskasse, enn 222 Remington? Tar man teorien til en her på kammeret for god fisk, og det bør man nok. Så vil minst avvik mellom kulediameter og hylsediameter gi minst stress. Med dette i bakhodet så bør jeg kanskje beholde 222 Remington kammeret, får ta en vurdering på det. Tror nok at utdragerene til denne Trumph Dural er noe av det bedre, da det faktisk er to utdragerer til en og samme patron.

Takker for innlegget, men helt uvesentlig om folk tror eller ikke, bara å møte opp så kan de få se på børsa!

Den blir jaggu så dyr at den får permanent oppholdstillatelse. Hentet en Krieghoff Trumph Dural i cal 12/70 og 222 Remington ( vekt 3150 ) hos Torsbo Handels AB, nært Borås. Børsa har ikke noen form for montasje, og måtte betales ut med 36.000 kr inkludert moms og noe som EU skulle ha ( ca 1000 kr ). I tillegg kommer svingmontasje ca kr 6000, Swarovski kikert Z6 1-6x24 uten belyst retikkel ble kjøpt inn for 8000 kr brukt. Da ble det jaggu 48.000 kr. Litt artig å informere litt om dette til publikum i Norge, da det er vanskelig å få igjen utlegg for drillinger i 22 kaliber her på berget. Solgte to drillinger for kort tid siden da jeg ville ha en lettere drilling i 22 kaliber, og kun med oppspenner på kuleløp. Trumphen ble for tung for meg med sine 3,5 kg, Plussen hadde godtagbar vekt på ca 3,2 kg, men fant etter hvert ut at det ble for tregt med oppspennere også på hagleløpene. Ellers synes Plussen å være en helt ok børse for eks. en hare eller rådyrjeger som står på post.

Jeg så litt på drillinger med grøvre kulekaliber, 7 mm, om en da skulle ha Krieghoff, skvatt summen før moms, frakt ( egen kjøring ) opp i 50.000 kr. Tar for gitt at svenskene straks har behov for grøvre kule p.g.a. vildsvinstammen, behovet kommer vel kanskje til oss også, bare det at jeg ikke har forstått det enda, eller regner med at om det blir probemet så finnes det en drilling til å handle.

Selv er jeg ikke tilhenger av 222 Remington i drilling, skulle gjerne hatt en patron med flens, 5,6x50R eller 5,6x52R. Nå har det seg slik at 222 Remington kan kamres om til 5,6x50R, så det blir nok gjort i samme slengen som svingmontasjen havner på. Trumph drillingen jeg solgte i 5,6x50 R hadde riflestigning 13,1:1 ( tysk betegnelse " drall " 335 ), så jeg skal få målt stigningen på denne Trumph Duralen. Rart om den ikke har identisk stigning, tok og målte ( brukte bronsebørste som jeg regner med at gir minst avvik ) den 3 ganger, målte og fikk 318 mm to ganger og 301 en gang. Tar da for gitt at stigningen ligger på ca 12,5:1. Det er vel ikke vanlig på 222, men har jeg målt riktig burde den fint kunne stabilisere både 55 og kanskje 60 grain kuler, og da blir den nok brotsjet opp til 5,6x50R

( koster ikke mer enn ca 1000 kr ).

Mange lurer nok pokker hvorfor kjøper han ikke ei børse som også kan brukes på elg, nei jeg er sta, og vil ha en 22 eller 6 mm i drillingen, ønsker ikke veldig mye rekyl i denne børsa, jeg skyter i hvertfall ikke bedre med " mye rekyl " i ei såpass lett børse. Helt greit med 375 H&H, men da veier børsa noe helt annet. Helst ville jeg hatt ei børse i 20/76 og 22 kaliber, men det er ikke å oppdrive annet enn nytt. Har prøvd " verden " rundt over noen år, og ikke kommet i havn, derfor endte det opp med Trumph Dural i 12/70. Tyskerne liker ikke dural i låskasser, nå er jeg såpass gammel at jeg nok tror at denne børsa holder min tid ut, den synes å ha en meget tight kasse, så utslitt er den ikke, kanskje ikke innkjørt en gang.

Skulle gjerne lagt ved bilder, men det får jeg ikke til på dette fora.

Produksjonsår, var det i våpennummeret dette kunne leses ut ( 68620 )? Står også 59E på rifleløpet.

Har vel hatt disse datane i hodet før, ser at på en krighoff drilling i 5,6x50 R så er stigningen 13,1:1. Kan det stemme at Sako Vixen har 14:1 på stigning?

Min Vixen i 222 stabilserer bedre 60 grain kuler enn 55 grain på tross av denne stigningen, helt motsatt av hva en skulle tro. Begge kulene er fra Norma.

Har montert en 30 mm kikertrør med 1,5-6x42 i lave leupold PRW ringer med en Talley Picatinny skinne. Synes at dette blir alt for høyt. Hvilke andre løsninger ville satt kikerten nærmere løpet? Lilker leupold ringene, de virker solide, og har et utseende som tiltaler.

Jeg har lyst til å investere i drilling etter å ha jaktet med kombi i 15 år.

Noen som har forslag og tips?

Jeg som svarer deg har ingen lang erfaring med drillinger, men har likevel hatt noen stykken nå av tre ulike merker. Valget har nå havnet på Krieghoff da disse " anses " å ha en bedre gjennomgående kvalitet enn andre merker. NB! noen vil sikkert si at dette er sprøyt, helt greit. Krieghoff har vissnok en relativt lav produksjonstakt p.g.a. mye håndarbeide, borger det for bedre kvalitet? Muligens, jeg kan ikke utverdere det. Jeg har bevisst ikke gått for eldre drillinger fra 60-tallet og eldre, bare fordi at jeg ikke tror noe på at disse er bedre. Ingen har kommet med hvorfor disse eldre drillingene er bedre, flottere gravyre er nok tilfelle, men det er vel ikke alt om de er bedre?

Er temmelig overbevist om at det uansett perfeksjon under produksjon, så skjer en viss slitasje med årene. En annen problematikk som jeg har fått øynene opp for, og hvor info kom fra en svensk forhandler. Var at mye eldre drillinger i Sverige har rust/gravrust i en eller annen form i løp. Jeg kjenner ikke markedet der borte, men dro hjem en drilling for noen år siden som raskt gikk i retur p.g.a. denne problematikken. Vanskligere å holde ved like et våpen med rust i løpene, at det også kan ha noe innvirkning på presisjon på kuleløpet kan også være tilfelle, selvfølgelig avhengig av hvor i løpet skaden sitter.

I en del tråder har det blitt diskutert belastningen av låsen på brekkvåpen. Det virker som om den allmenne oppfattningene er at man kan regne på samme måte som en boltrifle, dvs støtbunnareal ganger trykket, Og at dermed representerer kaliber 12 stor belastning av låsen. Jeg har hevdet at dette ikke er riktig, og at det er dreiemomentet som kraften forrover på pipesettet genererer, som vil prøve å åpne låsen. Kraften på støtbunnen går rett i kolben, mens det er trykket på det projiserte ringarealet, overgangen mellom kammer og løp som er viktig. I tillegg kommer friksjonen mellom prosjektilet og løpet. Jeg har laget noen forenklede modeller og simulert belastningen statisk trykk utgjør på låsen. Det vil også være dynamiske krefter fra munningsvippen som også vil belaste låsen, men de har jeg ikke tatt med. Modellene er simulert uten hylser. Friksjonen mellom hagleladningen og løpet er satt til 0. Mellom 6,5 kula og løpet 400N og 600N for 9,3. Dette er verdier som jeg har gjettet på, så om det er noen med Quick-load som kan gi meg bedre tall, vil jeg sette pris på det. Hylsene er rettveggede og 20,5mm for kal 12, og 12mm for de fiktive riflekaliberene.

 

 

Har i senere tid fått i hendene en Krieghoff Pluss, og så til min overraskelse at denne ikke hadde greener bolt, enda litt senere ser jeg at div. andre produsenter av hagler, dobbeltrifler /side ved side heller ikke har dette utstyret. Er dette p.g.a. at man i senere tid har fått tilgang til slike beregningsprogrammer som du bruker, og derav funnet ut av greener bolten ikke er nødvendig, ikke avlaster låsingen i bunnen av kassa. Ikke sikkert at du kan svare, men måtte bare legge frem tankene.

Hagle kaliber 12 1000bar

Rifle ca 9,3x57R 4000bar

Rifle ca 6,5x57R 4000bar

 

Plottene er von-mises stress.

 

Ser man på stresset på hengslebolten og rundt låsehaken bakerst er det tydelig at kaliber 12 utgjør den minste belastningen. Og det finkalibrede rifla desidert størst. Ingen av tilfellen gir spesielt mye belastning på låsebolten. Pg for 6,5 ser det ut til å være under 600MPa. På kaliber 12 er det nesten ingen ting.

 

 

Konklusjonene man kan trekke, som er mye av det jeg har påstått før:

 

 

Riflepatroner belaster låsen mer enn haglepatroner.

 

Det går ikke an å skyte slark i et brekkvåpen med haglepatroner, selv med svært høyt trykk i patronene. Slark kommer av slitasje ved at dårlig smurte flater glir mothverandre under åpning. Har noen noengang sett et sprengt haglegevær hvor låsen har åpnet seg? Det er som regel kammerveggen som sprenges.

 

Patroner for brekkvåpen skal ha slanke hylser. 9,3x74R belaster låsen mye mindre en f.eks 6,5x57R. Dette bekrefter jo 6,5x55 sitt dårlige rykte som drillingpatron. Høyt trykk og stor forskjell mellom hylsediameter og kulediameter.

 

Kombier skal ha riflepipa underst. Siden det er dreiemomentet mellom trykket/friksjonen og motkraften fra hengslebolten som belaster låsen.

 

Edit: rettet noen skrivefeil, og endret oppløsningen på bildene.