LeBoost

Må du korte inn av en eller annen grunn, så ville jeg ikke tatt det på klakkene. Men, det er håp, du kan hone bort litt på framsida av den samme hylsa som klakkene sitter på, den flaten som støtter mot sluttstykkekroppen. Har flere 452'er selv, og har tukla litt bortpå flere andre også (nei, ikke noe slikt... ), og den flaten jeg nevner er ofte litt skjev i utgangspunktet. Jeg hadde egentlig ikke behov for å korte inn denne flaten, men derimot innbilte jeg meg at det måtte bli litt rettere for at jeg skulle få leke meg litt meg på verkstedet. Målte før og etter, og etter å ha rettet slik at anleggsflaten (innfarget) økte fra ca. 25-30% og til over 75%, krympet lengden bare med ca0,02mm. Som bonus fikke jeg et mye glattere hevearmsløft.

Tiltredes!

Det er her jeg sliter litt med definisjonen. Er noe montert, kan det også DEmonteres, hvis ikke er det å betrakte som sammenføyd. I faget og begrepet sammenføyning finner vi sveising, liming, klinking nagling, etc., og felles for alle disse er at delene ikke lett skal kunne adskilles. Mens montering henviser til at en demontering skal kunne finne sted. Så, begrepet "permanent montert" blir litt ut til siden ettersom noe som er montert ikke nødvendigvis er permanent.

Som metallurgen skriver er det en fordel å ha CNC-utstyr. Det er en fordel for det meste det... Men, en stabil og god benk, være seg drei eller fres, kan klare seg godt hvis man skal bearbeide harde materialer. Leverandør på verktøy? De fleste "store" har gode verktøy som duger godt, Kennametall, Seco, Sandvik Coromant, Emuge, etc. Har du ikke kontakt med noen slike selv, så er det vel en smal sak å bytte bort ei flaske med noe godt til en maskinarbeider mot noe verktøy du kan bruke . @Metallurgen. Når jeg brukte begrepet aldringsgløding, refererte jeg til den praksisen det er å varme opp godset til nesten anløpningstemperatur, og bare "slå av ovnen" etter noen timer (avhengig av størrelse på gods...). Kan hende jeg bruker begrepet på noen annet enn det du reffererer til... Jeg har ved flere anledninger brukt ren aldring for å bli kvitt spenninger, og da særlig på store deler som ikke enkelt går inn i en ovn (tilgjengelig der og da...). Maskinerer delene (opptil to tonn, 1x1,5m, jiggdeler) til bare 1mm står igjen, og setter de bak hallen et par måneder. Sprøyter jevnlig saltvann over de første dagene slik at rusta får godt tak. Dette prøver jeg å gjøre mot våren, slik at nettene fremdeles er kalde mens sola på dagene kan bli ganske så varm. Har etter finbearbeiding fått praktisk talt helt "døde" deler, etter opptill 6 år nå så kan jeg se at tusendelene har gått, men ikke hundredeler...

Det er vel dette man også kan kalle "aldringsgløding", da glødingen bare framskynder den prosessen generell aldring også frembringer. @Trådstarter. Du trenger strengt tatt ikke å ta vekk herdingen for å bearbeide herdet stål, det går helt fint bare du har godt verktøy, god oppspenning og god spindel. HM-verktøy er nesten et must...

En god løsning med tanke på å lage usymetrisk strømning for gassen, er nok å konsentrere seg om selve hullene i baflene. Jeg tror ikke det er så mye å hente ut av å lage selve kamrene usymetriske, men at det er mer å hente på å lage det som kommer i mest kontakt med gassen , hullet, usymetrisk. Noen demperprodusenter har løst dette med skråstilte bafler, som i tillegg "vrir" seg enkeltvis rundt senteraksen (dårlig beskrevet, men dere skjønner hva jeg mener..). Andre igjen har en løsning med en liten utsparring i kanten på hvert hull, og disse utsparringene er vridd i forhold til hverandre på de forskjellige baflene. Alle disse løsningene er tenkt å lage så mye usymetrisk turbulens som mulig, for derfor å senke gasshastigheten (det er jo det som demper ekspansjonssmellet...). Så for å lage "totalt" kaos for gassen der inne, er det mange måter man kan gjøre det på, det er stort sett tilvirkningemåten som setter begrensningene. For de som har stått og dreid litt, vet hva jeg mener når jeg snakker om "spiralspon" man får ved grove kutt og hard mating i stål. En slik konstruksjon av en eneste lang "spiralbaffel" med passe åpning i senter har kanskje vært en god løsning, og særlig hvis spiralen hadde hatt varierende stigning bortover. Bare en tanke...

Den godeste Nicola Tesla var ingen dumming, og ettertiden har vist at flere av hans ideer og patenter har funnet bruksområde i vår hverdag. Det er også en del av hans arbeide som ikke har sluppet ut til allmen nytte enda, men det kommer nok... Men, man skal huske på at mange av hans oppfinnelser måtte tunes pinlig nøyaktig for at de i det hele tatt skulle fungere, og det tror jeg er tilfellet også her. Hans arbeide med Teslaturbinen gav også fra seg slike ideer som du tenker på her med den nevnte enveisventilen som du viser bilde av, men den hadde et snevert virkningsområde, med tanke på trykk, hastighet og fludiumets (ja, gass er også et fludium...) viskositet. Så, det kan nok ha noe for seg, hvis du klarer å finne den perfekte geometrien og klarer å tune den til den ladningen du bruker. Hvis ikke har du en fancy greie til å sette i bokhylla, og kanskje få bilde av den i neste Ladebok...

Etter en hyggelig og veldig opplysende telefonsamtale med en (norvestlandske forhold...) lokal børsemaker, fikk jeg opplyst at med de trykk jeg hadde planlagt å bruke, ville en ytre diameter på munningen på Ø16.7mm være tilstrekkelig. Så, for enkelhets skyld, runder jeg av opp mot Ø17mm, og dreier løpa i profil deretter. Eller kanskje jeg skulle sneie borti litt tommer, 21/32tomme skulle bli rett i underkant av Ø16,67mm. Noen som har synspunkter?

Ekstraktoren blir på av samme konstruksjon som den originale, da selvfølgelig tilpasset kammeret (blir å bruke kammerbrosjen til dette...) Apropos kammerbrotsj, er det noen som har? Eller må jeg maskinere ut profilen (går det også, men håpte på å slippe oppspenninga i maskina da...) Prosjekttråd? Herre, gi meg styrke, sier jeg bare. Jeg kommer til å få mer enn nok å pusle med utenom nå fram til sommeren, så ikke forvent deg/dere noen ukentlige oppdateringer med det første!

Se der ja! Morro å se at det finnes flere "tullinger" der ute, jeg er ikke alene! Jeg har lurt på å prøve å få tak i et ekstra løpssett for å bruke dette som emne til en slags monoblokk, men det viser seg å være litt vanskelig å finne noe som er riktig, og ikke minst til salgs uten at det utløser krav om søknad. I alle tilfelle, har jeg kun bruk for løpssettet bare til og med festet for underbeslaget, og selve løpa ville blitt kappet av rett forran kammeret. (Sauer & Suhl, Mod 8, -72 foresten...) Men jeg hadde sett for meg at jeg måtte fyre i gang Toshiba'en (BMC-1000) for å lage monoblokk sjøl, men det ville blitt mye ekstra arbeid...

Bilder blir tatt, men siden jeg også driver med andre ting i ny og ne (les: Jobb, dame & "andre hobbyer" ), så vil dette prosjektet ikke løpe med ekspressfart. Da velger jeg heller å presentere resultatet etterpå, slik at alle feil jeg gjorde kan lukes ut ...

Bumper denne nå jeg, siden det begynner å nærme seg litt ledig tid i dreibenken...

Klarer ikke å holde meg lenger, men hva med å begynne (Ikke at dette anbefales på noen som helst måte!) å skyte med .30-Idiot ? Da slipper du å bygge om noe som helst...

@trådstarter. Jeg har alle de tre kalibrene som nevnes her (og noen flere...), og ut fra toppen av hodet ville jeg anbefale 6,5x55. Den er nøyaktig, flatskytende, rimelig rekylsnill, og den feller allt av lovlig vilt her i Norge (så lenge du treffer riktig, vel og merke...). 308 & 3006 er ikke dårligere, men hvis jeg skulle valgt å ha bare en rifle nå i dag, hadde jeg valgt 6,5x55'en som kaliber. Men, det er du som skal være fornæyd, og det blir du bare med å velge selv ...

Har et lite prosjekt der jeg holder på å lage meg et ekstra, dobbelt, løpssett til ei S/S hagle jeg har. Har to løpsemner, men siden resultatet kan bli "noe" tungt, velger jeg å dreie ned profilen utvendig. De to løpene vil bli holdt sammen bak av monoblokken, og framme vil de bli holdt fast av en annen løsning (som jeg ikke vil si så mye om enda, må se om greia fungerer får jeg brifer med det... ) Ved munningen er emnene 18,4mm, og det jeg lurer på er hvor tynne kan jeg dreie ned profilen uten at det går for mye ut over styrken? Link til emner, http://www.midwaynorge.com/apps/eproductpage.exe/showproduct?SaleItemID=212429

Foruten vaselinsprayen som har fast plass i rangebagen, så er det også en liten oljeflaske med ATF-olje der. Vaselin på "det meste", utenom deler som skal bevege seg fort i kaldt vær. Og, ATF-olje "på det andre", og til deler som skal bevege seg hurtig i kaldt vær. Enkelt, greit og billig...

Nede på denne siden er det bilde av en snasen nøkkel. Har en slik selv som jeg bruker på "allt", husk bare å spenne den ned etter bruk... Hvis du kjenner en maskinarbeider kan han sikkert skaffe deg en slik til en rimelig penge. Fra 3 til 20Nm. Bestillingsnummer:5680 100-09 http://www.sandvik.com/sandvik/4610/coromant/internet/us01154.nsf/GenerateTopFrameset?ReadForm&menu=&view=http%3A//www.sandvik.com/sandvik/4610/coromant/internet/US01156.nsf/lookportal/PortalAA27CB9E2E58B146C1256FA3004AF0AF&banner=/sandvik/4610/coromant/internet/us01154.nsf/LookupAdm/BannerForm%3FOpenDocument

Her er en sak som kan brukes som et skrekkeksempel på at enkelte samfunn er på god tur inn i ei rosa sky av lykkepiller! Slikt er vi også på tur til å få i Norge... Selv om saken som linken viser til, kan isolert være litt på siden av denne tråden, mener jeg at den illustrerer godt de underliggende årsakene som kan ligge til grunn for emnet på denne tråden. http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-12160124

Selv om det er "bare" 5mm det er snakk om i lengde på nevnte demper, vil det ikke bli nok gjenger igjen til å sikre nok styrke. BR har i utgangspunktet (etter min mening) liten nok gjengelengde, i og med at BR bruker et sylindrisk styreparti bak gjengene før brystingskanten. Men, BR har jo ei styremuffe i plast helt bak i demperen (pleier å ha...) som stikker "litt ut". Kan det hende at denne hylsa kan kortes nok til at man tjener inn de 5mm det er snakk om? Hvis det går (og dette kommer ikke til å gå ut over funksjon i det hele tatt.) så der vel kanskje "problemet" løst?

Hvem trenger mer enn 200000,- i året i lønn? Hvem trenger egentlig Coca Cola? (Det finnes vann i sprinen, gutt!) Hvem trenger tobakk? Hvem trenger alkohol? Hvem trenger å velge farge på bilen, grå får vel holde for alle? Hvem trenger flere TV'er? Hvem trenger..... Med slike spørsmål kommer uttalelsen om at Norge er den siste komuniststat, fort snikende inn i hodet...

Deckel Maho er snasne maskiner! Hvilken styring har den, Siemens (840 eller 802), Heidenhain eller Fanuc? Det som gjør at jeg ikke ville valgt helisk interpolasjon, er at det kan bli små kanter nedover i hullet (hvis du ikke kjører med "ekstrem" liten innmating pr. runde da...). Dette slipper man hvis man bruker en rimelig stor fres i forhold til hullet (kanskje så stor som Ø16 her.) og dykker profilen. Med "litt" turtall på finkuttet (4000-5000rpm.) og brukbar matning (1000-1500mm/min), og en overlapp på 5gr (da får du ei kordhøyde på bare 0,008mm, egentlig mye mindre fordi hullert radius også påvirker til at "overlappruheten" minsker.), kommer dette til å gå faktisk veldig fort! Jeg liker slike prosjekter, morro å se at flere tenker i samme baner!

Hehe, nei det er det ikke, særlig for "dem som har glemt vanlig ISO-programering" ... Siden du med stor sansynlighet kommer til å få den maskinert, er det ingen grunn til å måtte borti en dreibenk med den etterpå, kanskje det til og med (hvis det er en eller annen roterende/vribar akse på maskina) klarer å ta allt i bare en oppspenning! Med tanke på programeringa, vil den absolutt enkleste måten å lage en slik kon på (med tanke på at det er et veldig begrenset antall) være å dykke ut med verktøyet mens man følger konens stigning. For hvert dykk, tar man bare å vrir koordinatsystemet litt ("noen" grader) og gjentar til man har kommet rundt alle 360 graderene... For å fikse dette er det greit å bruke en "telleloop" og kriterievariabler i Macro (som de aller fleste CNC-styringer kan bruke), samt legge selve dykkbevegelsene til verktøyeti et sub-program. Jeg lagde en pysetut selv for litt siden, og da brukte jeg samme metode for å lage utvendig, kosmetisk kon.

Hei! Snasen design detta! Det eneste jeg ville ha forandra på, er "veggtykkelsen" på baflene (her 5&6mm) ned til 3mm. Dette på grunn av at du allerede har 3mm godstykkelse oppe og nede på pysetuten. Men ellers så digger jeg slike prosjekter!

Det er nok et smell av kula så lenge den er supersonisk (på .17HMR ut til 250-300m?), så uansett demper (som selvfølgelig tar vekk mye av ekspansjonssmellet fra kruttgassene) vil det være et smell fra kula... For å komme tilbake til tråden, så ser jeg at flere nevner CZ (både 452 & 455), og dette er valg jeg kan støtte opp under! Har to 452 selv, ei i .22lr og ei i .17HMR. Begge i Varmint-utgaven. Knallgode børser begge to, presise som bare fy! Det eneste jeg kan sette fingeren på, er det velkjente avtrekket, og kanskje generell sluttstykkegang. Siden jeg ikke er redd for å fikle på ting (samt har tilgang til verksted/maskiner, har jobba som verktøymaker...) har jeg gjort en avtrekksjobb på begge. Jeg har også polert glideflatene til sluttstykket i låsekassa, samt selve sluttstykket (som hadde "en del" maskineringsgrader), og etter dette så har børsa blitt en drøm å bruke! Desverre kjøpte jeg mine for såpass lenge siden, at 455 ikke var annonsert enda. For meg så virker 455 som et veldig godt alternativ, da særlig med tanke på hva man får for pengene! God presisjon til en svært fornuftig pris! Og for ikke å glemme, mulighet for løpsbytte...

Kula går da i overlydsfart et godt stykke utover, minst 250-300m? Og, siden kula har en hastighet som er overlydsfart, så produseres det berømte "sonic boom" ut langs hele den delen av kulebanen som kula har en hastighet over lydmuren. Og dette smellet sprer seg (avhengig av terreng...) "over allt", også tilbake til skytter!