Morten Vinje

Men at den er best uansett prisklasse tviler jeg på.

Jeg også. Men at den er en av de beste i sin klasse uansett pris i denne klassen, er jeg derimot fremdeles ganske sikker på.

Kjøp noe annet enn LEE er min anbefaling.

Jeg synes dette er ganske tynt når noen spør om råd. Det du implisitt sier når du sier ikke kjøp LEE uten å begrunne det med noe som helst, er at alt annet, uansett merke, modell og pris er bedre enn LEE - og det er, unnskyld utsagnet, bare tull.

Jeg ser eksempelvis mange skryter av RCBS Rock Chucker, og det er ei grei presse, hadde det ikke vært for at konstruktøren(e) åpenbart ikke har brukt hodet eller hatt et minimumsbegrep om hvordan krefter i mekaniske konstruksjoner virker. Pressa skrues fast i benken med to bolter, plassert på hver side av støtstanga - ingen i bakkant, der kraften virkelig ville bli tatt opp grunnet god momentarm til å motvirke mekaniskmen under pressing. Resultatet er at dersom man ønsker stabil operasjon, må ladebenken forsterkes unødvendig mye. Så vidt jeg har sett, har de fremdeles ikke gjort noe med dette - så når en ellers funksjonell ladebenk truer med å brekke ytterst for så å ramle i fanget på brukeren, blir det for dumt. Irriterende og unødvendig - jeg ga bort min til en som driver med tungt havfiske, og håper han bruker den som søkke til agnfiske på store dyp i sterk strøm.

Det finnes mange meninger om hvor dårlig LEE er, men forsvinnende dårlig utvalg i hvorfor. Jeg anbefaler Classic Cast til alle som ønsker ei god, solid og gjennomtenkt enstasjonspresse, nybegynner eller erfaren. Skal man klare å slite ut den i løpet av livet, har man ikke tid til jobb, familie, venner eller søvn - og kanskje rekker man det ikke da heller. Også er den god å bruke, den kan helpresse alt av patroner opp til og med 50 BMG og kan utstyres med Hornady Lock N Load hurtigskiftesystem for dier, slik jeg har gjort. Jeg har en RCBS Ammomaster II (det er ei schwær og god presse) med samme mulighet, men av en eller annen grunn er det Classic Casten jeg stort sett bruker til alt, bortsett fra når jeg lader progressivt eller på karusellpresse. Men det er noe helt annet.

Edit:

Bare så det er sagt; LEE lager også utstyr jeg ikke vil ha fordi det ikke holder mål for meg. I likhet med alle andre produsenter av ladeutstyr jeg kjenner til.

Kjøp LEE Classic Cast-pressa, så har du en av de beste i sin klasse - uansett pris.

For det første: Hvorfor stiller du dette spørsmålet?

For det andre: Dette må du svare på selv.

Jeg lader ikke noe som helst fordi det har noe med pris å gjøre. Enten må jeg lade fordi ferdige patroner ikke finnes, ellers vil jeg lade fordi jeg får bedre ammunisjon på den måten.

Og joda, man får faktisk stabilisert meget tunge kuler i 223 (og andre kalibre) - det kommer helt an på hva de er laget av. Lengden har derimot en hel del å si.

Så lenge du bruker raske krutt (pistolkrutt), er det ingen fare (har fremdeles ikke sett jutjub-klippet, men regner med at det er snakk om SSE - det kan skje med trege riflekrutt. Du skal heller ikke bry deg for mye om fyllingsgrad - for meg betyr det ingen ting i praksis - og jeg har vært hele runden med dacron og annet svineri oppi hylsa. Ikke heller jeg våpenet den ene eller andre veien under skyting heller, og fremdeles går det bra.

Høyest mulig arbeidstrykk er derimot viktig for å få god presisjon, og det får ved å bruke den tyngste/lengste kula våpenet ditt kan stabilisere i underlydshastigheter. Raskest mulig pMax er også veldig bra, derfor skal du ha lang bæreflate på kulene. Det største problemet med underlyds i standardpatroner som 308Win, 30-06 og 6,5x55 er at arbeidstrykket ikke blir stort nok grunnet det store hylsevolumet. Utvidelsen av hylsemunningen og dermed tetting mot kammerveggen starter først ved omlag 10 000 psi, og dit vil du fortest mulig for å få jevn forbrenning. Derfor skal du bruke det kjappeste kruttet du får, eksempelvis N-310 - selv med dette har du mye å gå på før du når maksimaltrykket til denne patronen.

Jeg svarte på innlegget til chiefen

Godt

Tyngre kule = høyere starttrykk = Det Vi Vil Ha™

Sjekket ikke linken, men prinsippene står fremdeles klippefast. Hvis du skal ned på 100 grs, bør du heller vurdere om salongrifla gjør samme jobben. Skal det være bryet verdt, må du gå inn i dette med kropp & sjel - ikke jutjub.

Du har nå nok til å begynne å eksperimentere. Begynn med 10 grs N-310 og se hva som skjer derfra. Er den overlyds, er jo alt bra - reduser ladningen litt og litt til du ligger under. Er den underlyds, gå motsatt vei.

Uansett:

Oppleves skuddet merkelig, ta ut bolten og se at du fysisk får dagslys inn i andre enden. Gjør du ikke det, er det ingen som helst god idé å forsøke et skudd til. Da skal du heller ta frem ei messingstang eller pussestokk og banke ut kula før du gjør noe som helst annet.

In fact; dersom du er så fersk på dette som jeg tror du er; sørg for at du har dagslys gjennom pipa etter hvert eneste skudd før du gjør noe som helst annet. Jeg sier dette fordi Norge trenger flere skyttere og hjemmeladere - ikke færre.

Glem smøring.

Bruker du kobbermantlede kuler, skal de være tørre. Bruker du blykuler, bruk vanlig kulefett. Begynner du å kødde med smøreoljer/fett slik du beskriver, skal du vite at disse inneholder svovelforbindelser. Det betyr igjen at det under avfyring avsettes fett på løpsveggene som varmes realt opp av kruttgassene, som igjen fører til dannelse av svovelsyre og liknende saker du IKKE vil ha i løpet ditt, for det forårsaker heftig korrosjon.

Bruk det raskeste pistolkruttet patronen tåler (VV N-310, for eksempel - du ligger antakelig godt under pMax likevel) med kulevekta du tenker på, og glem all annen voodoo. Du vil oppdage at subsoniske ladninger kan være ekstremt jevne og presise - fordi et meget raskt krutt gir jevne starttrykk og raske og høye maxtrykk, som fører til klebing av hylsehals mot kammervegg - det begynner omtrent ved 10 000 psi - og dit vil du fortest mulig for å slippe ut minst mulig av godsakene før kammeret er tett og kula på vei ut av løpet. Gjør du friksjonen glattere/mindre, vil du i beste fall senke starttrykket, hvilket gjør at trykkforløpet ligger under kruttets idealområde, hvilket igjen fører til ujevne trykkforløp = dårligere presisjon. Høyest mulig starttrykk innenfor patronens trykkspesifikasjon, med andre ord - det betyr at du vil ha størst mulig startmotstand, ikke minst mulig og ujevn slik du får med smøring.

Capiche?

Joda - det funker, men bildet er egentlig større enn det. Spørsmålet er hva den enkelte er villig til å betale for sin "trygghet".

Når ein lader subsonic med 6.5x55, så blir det anbefalt tyngste kule som rifla stabiliserer, men er det ein forskjell på å bruke ei butt eller ei spiss kule ? Med tanke på presisjon/kulevelt ?

Det er lengden på kula som avgjør stabiliteten, ikke vekta. Butt kule i subsoniske hastigheter er å foretrekke fordi:

1. BC betyr ikke så mye når man er underlyds. Det er ikke store forskjellen, så godt som neglisjerbart, på 240 grs Sierra Match King og 150 grs flatnesa hjemmestøpt i samme hastighet på 100 meter hva angår treffpunkt.

2. I subsoniske hastigheter kan man ikke regne med mye ekspansjon - derfor er størst mulig frontareal på kula å foretrekke. Det er sårkanalen og utblødning som feller viltet - ikke teori.

Jeg har bestilt en og annen greie fra utlandet opp igjennom årene, men har faktisk aldri opplevd å ikke få det jeg har bestilt. Jeg legger derfor inn alltid en klausul i mitt eget hode; at pakken bestandig risikerer en skikkelig omvei før den omsider er trygt i stuen hjemme hos pappa.

Konklusjon:

Dersom USPS føkker opp, er jeg rimelig sikker på at forretningen ordner opp. Ulempen er at det tar litt ekstra tid.

Dette er milde greier

I Singapore, hvor jeg er nå, stryker du antakelig med om det blir funnet i ditt eierskap, et eller annet som kan avfyre et eller annet prosjektil. Den store kontrasten er at jeg aldri, noensinne, ever, har følt meg så trygg på gata i noen storby (inkludert Seol, som er ekstremt trygg), som her. Noen steder lønner det seg ikke å være slem - og Singapore har funnet en måte å presisere det på, for å si det slik

Historisk sett vil alle land avvæpne sivilbefolkningen før neste store krig bryter ut. Deretter begynner alt fra scratch igjen, med fri tilgang på alt man vi ha, før en gradvis innskjerping strammer seg inn mot totalforbud igjen, og dermed ny krig. Det bisarre men stilige - rent matematisk sett, er at fenomenet nærmest beskrives perfekt av en sinuskurve

En sinuskurve er i det minste veldig forutsigbar

DN argumenterer med at fjellreven er direkte (utrydnings)truet. En av de største årsakene til det er at den blir fortrengt av nettopp rødrev. For noen år siden oppfordret Naturvernforbundet til intensivert jakt på rødrev som konkret tiltak.

Dette til ettertanke.

Løpet er jo laget av stål som tåler å få presset flere 1000 kobberkuler som har større diameter enn løpet, så det skal nok litt til for å ødelegge kroning med pussesnor/pussing. Ikke noe å gå rundt å bekymre seg for hvertfall

Nja. Kruttgasser brenner med temperaturer langt over løpsmaterialets smeltetemperatur, og ved munningen, akkurat i overgang fra løp til kroning, er materialet veldig tynt (les Snapphanes innlegg!). Hver gang et skudd avfyres, fordamper litt av dette materialet, og dersom ikke kroningen er 100% jevn, materialet er 100% homogent og kula ikke 100% rund, vil gassene begynne å slippe ut noen steder før andre i det kula forlater munningen - og det forårsaker ujevn erosjon. For å gjøre tingene enda verre, får gassene aksellerert hastighet gjennom de tynne åpningene at disse forsterker erosjonen i forhold til hva som ville være tifelle om de slapp ut HELT på likt. Og da er alt tilrettelagt for ujevn slitasje som forsterkes etterhvert.

Derfor er kroningen kritisk på flere punkter - kroningsvinkelen påvirker levetiden på kroningen rettere kroning er naturligvis mer utsatt, det samme gjør hvor jevn den er i forhold til løpsaksen. Konklusjonen er at en kroning ikke varer evig, og dersom børsa begynner å gå dårlig er det kroningen det første man bør sjekke (mye kruttslam her kan også gi redusert presisjon).

Enig med Snapphane - han har beskrevet den gode, gamle, ekte håndverksmessige måten å gjøre det på. En hammer med messinghode egner seg godt. Når doren er inne (ha olje på), begynn å penne på siden av bulken (litt før den, faktisk) og jobb deg innover mot midten av den mens du bytter ofte fra side til side og ikke helt inn mot midten før du kjenner bolten er løsere. Da penner du forsiktig helt rundt til bolten slipper uten nevneverdig motstand. Da prøver du choken igjen og gjentar siste del av behandlingen ved behov.

Ikke bland inn gjengetapper og denslags før munningen er rettet - jeg tror nemlig også, av det du beskriver, at det kun er munningen som er bulket. Blir det nødvendig etterpå, er det så sin sak, men IKKE først! En gjengetapp eller tilsvarende vil ikke presse ut noen bulk - den vil fjerne gods, og det gjør du ikke så lenge det fungerer.

Gjør som Mr. Meyer sier, eller spor opp noen med en bulkutretter (dent raiser), så bør det hele være gjort på et par minutter.

En måte å unngå munningsslitasje på er å bruke en bøssing i riflingsdiameter som passer over løpet ved munningen uten slark (POM eller annet plastmateriale funker bra). Da vil hverken pussestang, pussesnor eller borreorm berøre kroningen, uansett hvor klumsete man er.

Hvor sitter kakket - i gjengene eller styringen helt ytterst?

Hvorfor ikke bare stille dia slik at den krymper riktig når pressa bunner? Så snart du skrur på dia opp eller ned (i forhold til stoppringen), er momentet på nøkkelen verdiløst - for kraftoverføringen til pressestempelet er på ingen måte lineær. Lås heller dieringen når du er fornøyd med krympen, så har du referansen i pressas bunnpunkt. Da slipper du det maset med momentnøkkel, for det utgjør ingen forskjell i praksis.

Jeg spente ned den gamle Chesterfielden en gang, husker jeg. Men den var min, altså

Jeg har spent ned flere salongrifler - sist gang ble desverre kikkerten ødelagt. Heldigvis var den ikke så veldig dyr.

Du må bestandig ta høyde for at montering av demper endrer treffpunkt, først og fremst fordi du gjør et mekanisk inngrep. For det andre; en påmontert demper tilføyer vekt til pipa slik at den faktisk bøyer seg litt ned, men endrer også egenresonansfrekvensen til hele børsa. Det betyr at vibrasjonene i skuddsekvensen blir annerledes, og at treffpunktet dermed mest sannsynlig endrer seg. En bonus er at disse svingningene ofte dempes en smule, og at børsa dermed får bedre presisjon med demper enn uten.

Det er ikke nødvendig å demontere pipa for å få gjenget en Sako 75.

Er børsa skikkelig beddet og man skrur den inn i stokken med nogenlunde samme moment, vil ikke dette påvirke treffpunktet av betydning.

SAECO/Redding er av en helt annen kvalitet, og kan ikke sammenlignes med LEE, det blir urettferdig.

Javel? Du vet hva en Classic Cast er da, formoder jeg?

Edit: Du har helt rett - det blir urettferdig

LEE Classic Cast. En av de bedre 1-stasjonerne på markedet, uansett pris. Ser du på prisen i forhold til hva du får, har den ikke konkurranse i det hele tatt.

http://www.hjemmelading.no og http://www.interarms.no" target="_blank har den

Jeg har allerede forhåndspåmeldt meg selv - men blir gjerne med på listen likevel