Hammerli SP20 22LR & Sprukket Sluttstykke...Historie ?

[S.O.N]

Har fundert litt på en slik Hammerli, men det var en periode dem slet med

sprekk i sluttstykket som følge av tretthetsbrudd fra belastning på ørene.

Mener å ha lest at dette var før RRS modellen, men det er

jo greit å vite om man ser etter en eldre model.

 

Sist jeg kikket på en slik, så studerte jeg hvor dem ørene på sluttstykket

muligens får bank og ble da plutselig veldig usikker på hva som egentlig gir

den største belastningen:

 

(1) Er det når sluttstykket går bakover og kreftene fra fjærene øker mot ørene ?

(sluttstykket bunner jo ut i en fjærbuffer, så ørene er ikke i kontakt med ramma

på vei bakover såfremt bufferen er i orden).

 

(2) Er det når sluttstykket går frem igjen og ørene klinker inn i løpsblokka med

full fart og at man da får slagbelastning og tretthetsbrudd ?

 

Er det (1) så må jo oppskriften vere og ha svakere fjærer og sørge for at bufferen er i orden.

Er det (2) så må jo oppskriften vere og slipe klaring mellom ører og løpsblokk slik at sluttstykket

klinker mot løpet.

 

Så spørsmålet går til dem som måtte ha en slik, eller ha greie på historien rundt dette og vet hva som

ble riktig medisin ?

[v_olden]

På min er det (2) som er synderen. Sprekken starter bak øret og går på skrå framover. Den har ikke røket helt av, men jeg har hørt om de som har det.

 

I mitt tilfelle fikk jeg sluttstykket sveiset igjen, men det blir jo bare en midlertidig reparasjon med "ut-døra-garanti" som sveiseren sa

 

På RRS-modellen er sluttstykket av en litt annen, mer solid utforming.

 

Så vidt jeg vet så kan du sende inn SP20'en og få den ombygd til å ha samme mekanikk og sluttstykke som RRS'en, men det koster litt. Hvor mye husker jeg ikke.

[El Gringo]

Sluttstykket koster 1800 om jeg ikke husker helt feil.

[S.O.N]

Men vist det er (2) som er feilen....kan det da bli feil og slipe noen tiendeler av øret så det

ikke krasjer fremme med løpsblokka ?..........sluttstykket skal vel egentlig stoppe i løpet ?

 

Det er også blitt fortalt fra Walther i tyskland at man skal skifte rekylfjærer 1-gang i året

på dem gamle modellene, for å ungå at sluttstykkene sprekker. Dette skjønner jeg ikke.

Dette vil jo gjøre det hele enda verre, for des bedre fjærer man har des kraftigere blir

slaget fremover.

[Brassy]

En annen løsning er å redusere ørene, dvs redusere vekten på dem, det gir mindre moment fremover og mindre risk for sprekker

[El Gringo]

...og gir samtidig større fart bakover så bufferen kan gi god fart forover.

Tipper jeg i så fall ville kompensert litt med å slakke ut bufferen.

[S.O.N]

Men slik jeg har forstått det, så starter sprekken der øret treffer

forran på løpsblokka.......eller har jeg missforstått ?

 

Hadde det vært vekt og moment forrover når sleiden stopper, så, så hadde

vel sprekken startet på motsatt side. Men jeg ser poenget. Det er jo en

masse i beveglese som bråstopper. En stram buffer vil jo også sette fart

i bevegelsen.

 

Men at Walther sier man skal skifte rekyl fjærer 1-gang i året for å forhindre brudd, blir

jo stikk i strid med hva vi tror er problemet.....såfremt man ikke bunner i bufferen

og øret stopper i ramma på vei bakover.

[v_olden]

En annen løsning er å redusere ørene, dvs redusere vekten på dem, det gir mindre moment fremover og mindre risk for sprekker

Jeg har mest tro på dette. Sprekka starter bak øret og går forover på skrå for min del. Da sier min logiske sans at det som er i bevegelse er for tungt i forhold det som skal holde det fast. Skulle gjerne ha lagt ut bilder, men pistolen har jeg sendt fra meg...

[S.O.N]

Vist det er den veien sprekken starter, så må tanken til walther med å skifte fjærer 1 gang i året vere at bufferen

gir det største bidraget i fart fremover. Vist man da skulle oppsummere en logisk fix, så ville det vere:

 

1) Skifte fjærer for å få en god demping før man treffer bufferen.

2) Slakke på buffer fjæra som mye man kan til sluttstykket såvidt stopper før det mekanisk bånner ut.

3) Slipe av masse på ørene for å gjøre dem lettere.

 

Vet ikke om det er synsbedrag, men mener at jeg ser forskjell på bufferen på den gamle modellen. Der er

det vist en Fjær som vil sparke sluttstykket fremover, mens det er litt uklart om det er en fjær løsning

eller en absoberende gummi på RRS modellen. Kanskje medisin for å berge et gammelt design er å skifte til

RRS buffer og ta vekk noe material på ørene.

[El Gringo]

Det finnes buffer av begge typer på RRS.

[S.O.N]

Fant iallefall dette bildet som viser den nye og den gamle.

http://picasaweb.google.com/11005851071 ... 4562440738

 

I den grad den fjærbufferen 'kanskje' bidrar til høyere fart fremover og som potesielt er medvirkende

til utmatning av sluttstykket når dette bråstopper, så kan det jo ikke bli feil å skifte til ny type buffer vist man har en slik Hammerli model før RRS.

 

Men alt dette er sikkert bare bidrag til forbedring. Slik jeg har forstått det så er dem nye RRS sluttstykkene konstruert sterkere.

[El Gringo]

Eneste grunnene til at jeg til nå ikke har skiftet til ny type er mangelen på justering og manglende info.

Jeg er usikker på om det kan gå ut over påliteligheten og har heller ikke sett noen forklaring på hva som er bedre med den nye typen.

Om det er bare at skruen ikke knekker om man ikke skifter den i tide er det noe jeg fint kan leve med.

En ny skrue til noen få kroner en gang i året er helt ok.

[S.O.N]

Ser ikke ut som den nye typen kan justeres. Det virker som det er en slik gummi/plastikk

sak som etterhvert bankes flat og etterhvert kanskje mister sin effekt, derav info om at den skal skiftes regelmessigt (hver 10.000 skudd).

 

Sånn sett så er jo fjær bufferen mere solid, men bakdelen er jo at den 'kanskje' spenner mere fart på sluttstykket fremover igjen.

 

Velvel....det er sikkert noen som har erfaringer med det. Er ikke sikkert man merker så stor forskjell om det

er ny eller gammel type.

[Darren]

Etter halvannet år med problemer, reklamasjon, ny pistol fra importør og samme problemene med den - vil jeg ikke anbefale noen å kjøpe den nye Hämmerlien. I min klubb er det tre stk Hämmerlie SP 20 RRS som er fra 1 til 3 år gamle som ikke fungerer bra. Jeg har hevet kjøpet og venter på pengene.

 

Mvh

[El Gringo]

Har kvaliteten blitt lidende etter at Walther overtok og flyttet produksjonen til Tyskland ?

[Darren]

Kan ikke svare for annet enn egne erfaringer og selv om SP20 er den beste pistolen jeg noen gang har skutt med, kommer jeg aldri til å kjøpe Hämmerli igjen. Har fulgt rådene fra Landrø til punkt og prikke når det gjelder puss og ammo, men jeg fikk nok forrige mandag etter halvannet år med problemer. Nå har jeg en Benelli WC som smeller hver gang jeg trekker i avtrekkeren. God følelse

[S.O.N]

Kanskje Walther ikke er intressert i å holde Hammerlien i live.

Dem har jo SSP og GSP, og Hammerlien er jo et konkurerende produkt selv om dem eier den.

 

Kan du beskrive litt hva type problemer som gjelder på den RRS'n ?

[Darren]

Jepp, det var to hovedproblemer: Det største var at sluttstykket i blant ikke dytta fram nytt skudd fra magasinet. Dette var overrepresentert på skydd nr to, men kunne også forekomme på andre. Det andre problemet var forkiling og "piper". Etter hvert fant jeg ut at den gikk best så og si helt tørt og med SK Std + og SK Pistol Match. Kjøpte nr 1 våren 2010 og den gikk bra ca 2k skudd før problemene startet. Etter en tur til importøren skulle den være i orden igjen, men det varte ikke lenge. Så fikk jeg ny pistol. Denne funket bra ca tusen skudd, og ved siste opptelling hadde jeg 15 funkfeil på 400 skudd. Etter å ha testa ulike magasiner, mye/lite/ikke olje, samt en drøss med ulike typer ammo gadd jeg rett og slett ikke mer og brukte min forbrukerrett til å få kjøpet hevet. Litt synd, for den er nydelig å skyte med og jeg skøyt veldig bra med den. Seinere har jeg fått vite at ansatte hos importøren innrømmer at det er store problemer på gang og dessuten at medlemmer i mist to andre pistolklubber sliter med det samme. Blir lenge til jeg vurderer Hämmerli igjen

 

Mvh

[El Gringo]

Kan det ha med den nye bufferen å gjøre, mon tro ?

Om ikke den er korrekt innstilt, vil jeg anta at det kan gå ut over funksjonen.

[S.O.N]

Satt akkurat å tenkte det samme.

Kanskje den gamle fjærbufferen ikke er så ille likevel. Sluttstykket får mere kraft til å løse ut

patrona fra magasinet, og den mater bedre.

 

Vist det med sprekk i sluttstykket er fikset ved at det er konstruert sterkere, så er det ingenting

i veien for å bruke den gamle fjærbufferen. Den blir ikke engang utslitt.

 

Men jeg ser i stykklista til hammerli at man kan også få kjøpt sterkere rekylfjærer. Kanskje

kombinasjonen skal vere:

 

Gammel SP (med fare for sprekk i sluttstykke):

- Standard el. Kraftigere rekylfjærer + Ny RRS Buffer

 

Ny RRS (med forsterket sluttstykke)

- Standard Rekylfjær + Gammel fjær buffer

 

Det er jo akkurat i bakre posisjon at sluttstykket kanskje trenger det ekstra dyttet som

en fjærbuffer vil gi for å mate neste patron, mens en ny plastikk buffer vil bli mere og

mere dau ettersom den blir slitt.

[Darren]

Det er ikke innstilling på rekyldemperen med skumpute, så det er mulig det kan være en barnesykdom akkurat der..ellers så hørte jeg mye skryt om den forrige modellen og det var jo en av grunnene til at jeg valgt Hämmerli.

[S.O.N]

Du skal ikke se bort fra at fix'n på den RRS'n er at man bruker den opprinnelige bufferen med fjær.

Hadde vært svært intressant om noen kunne prøvd.

 

Ettersom du forteller, så har dem funket bra dem første 1000-2000 skudda, så begynner trøbbelet.

Det kan jo tyde på at dem gummi/plast bufferen blir banket dau, og så klarer ikke rekylfjærene og

gi sluttstykket nok kraft/spenst på returen når den skal ta med en patron. Det virker jo litt naturligt

ettersom problemet er økende etter en service.

 

Med den opprinnelige bufferen, så kanskje er hele problemet løst. Vist det er noen som prøver, så

ville det vært intressant om man fikk høre resultatet.

[Darren]

Prøvde å bytte hele bufferen, men det hjalp ikke på feilfunksjoneringa.

[El Gringo]

Har du prøvd å bytte til gammel type ?

Når det gjelder ammo er SK Standard og Lapua Super Club (lages av SK) alt for svak til å repetere skikkelig uansett innstilling av bufferen.

Pistolen må ha litt mer futt som f.eks. CCI Standard.

[S.O.N]

Det er nettop som El Gringo sier. Det må vere gammel type med fjær. Det er det som blir

spennede. Se bilder på link.

 

http://picasaweb.google.com/11005851071 ... 4562440738

[Darren]

Bytta ikke til gammel type rekyldemper. Hadde kjøpt et helt nytt våpen og ønsket ikke å gjøre noe som evt kunne stå i veien for en garanti. Brukte CCI std fra starten av og når problemene startet, og det var Landrø som sa jeg måtte bruke SK std. Selv merket jeg ikke noe forskjell bortsett fra at CCI kunne kile seg i magasinet hvis man ikke passet på. Brukte også en del annen ammo, og det var ikke merkbar forskjell ifht funkproblemer. Min høyst personlige teori er at sleiden har for mye skranglerom i ramma og glipper over...men jeg vet jo ikke.

[S.O.N]

Ut fra det som er kommet frem i denne tråden, så kan man mistenke den bufferen til å

vere kilden til problemer både på gammel og ny versjon.

 

Men ser vi bort fra sprekker i sleiden, og sier at dem nye RRS sleidene er sterke nok, så

kan det hende en slik 100,- kroners buffer av gamle fjær typen er det som skal til for å

bli kvitt funksjonerings problemene.

 

Håper noen med en slik RRS prøver og bytte til gammel fjær buffer, for det skulle vært

intressant og sett om det ble noe forskjell. Det blir spekulasjoner inntil det er prøvd og testet.

[S.O.N]

Bumper opp denne.

Er det noen som prøvd og kjøpe den gamle Hammerli fjær bufferen og prøvd på

den nye RRS'n ?

 

Tror ikke man trenger å gjøre alle detaljer som å bore hull for justerskrue og slikt i første

omgang (det kan sikkert tas senere når man har prøvd litt).

 

Tror det skal passe med bare fjæra og koppen, og da får man en indikasjon om ting funker

eller ikke.

[El Gringo]

Om du ikke forspenner fjæra vil du sannsynligvis få funkfeil.

Vet det av egen erfaring da justeringsskruen hadde skrudd seg helt ut.

[S.O.N]

Jøss....da må det vere stor forskjell på dem enkelte rundt omkring.

Jeg vet om en eldre hammerli (før RRS) der skruen har falt ut for lenge siden, og

den funker 100% og feiler aldri. Den fjæra er iallefall ikke forspent.

 

Det gjelder da med CCI ammo. Vet ikke hva som skjer om det brukes

annen ammo.

[vingemutteren]

Min SP20 veksler på alle innstillinger (også knekt skrue), men er upålitelig ved kamring av førsteskudd om en ikke stiller bufferen slik at en får "fri gang" til bak sluttstykkesperren (dette med CCI standard).

 

Jeg byttet rekylfjærer da jeg byttet skrue (sommeren 2009), skal bytte til nye rekylfjærer nå i vinter (anser det som en rimelig investering i funksjonssikkerhet). Funk feil har jeg ikke opplevd utover at den er kresen på at man napper bak og slipper sluttstykket rent (slik at sluttstykket klarer å å gå helt frem med ett tydelig klink når det stopper i løpet), men denslags fører jeg opp på bruker feil (og manglende årlig bytte av rekylfjærer). Funkfeil utover feil utført ladegrep har siden jeg kjøpte den våren 2009, begrenset seg til to tre ganger jeg har latt den gro så igjen at den ikke klarer å kamre en patron uten heftig asistanse (CCI Std har mye voks, og 1000+ skudd uten puss fører til slutt til totalt nedgriset laderampe og kammer). Fredag begynte den å protestere ved kamring av første patron (klart tegn på at kammeret er gjenn grodd), likvel kunne jeg gjennomføre en 7F omgang med kun ett par gjentakelser av kamring ved lading (for sikkerhets skyld, da jeg følte sluttstykket ikke klikket frem mot løpet med ett klart nok klink). Men jeg vil presisere at dette er ett resultat av bruker feil (les latskap).

 

Innstillingen på rekylbufferne mener jeg skal være helt i bunn og ca 3.5 omdreininger ut igjen (og så tunes til ønsket posisjon derifra). Jeg bruker ca 3 omdreininger på CCI Std. Men vet ikke hvordan man egentlig skal bruke denne justeringsmuligheten. Noen som vet?

[El Gringo]

Grunninnstilling er helt inn og 2,5 omdreininger ut.

Brukes med normalammo.

Svak ammo: 1 omdreining inn fra grunninnstilling.

Kraftig ammo: 1 omdreining ut fra grunninnstilling.

[vingemutteren]

CCI std er vel regnet som std normal amo da?

 

Får vel stramme en halv omdreining til på bufferen.

[S.O.N]

Har fått lånt meg en slik gammel buffer med hylse og fjær, og ser at

vist man dreier seg en slik kopp så er det rom for å øke senter diameteren der

skruen sitter uten å komme i konflikt med fjæra og bore og gjenge for M5.

 

Øker man hullet i ramme med 1mm så kan man altså få brukt en M5 skrue

som da vil vere sterkere. Kanskje man må slipe den litt på hodediameteren, men

det er en bagatell i sa fall.

 

Man kan jo også stramme toleransene litt på selve kopp diameteren, for det er

jo den pinnen som koppen stopper i som kicker den ned så langt toleransen tillater

og man får sannsynlegvis bøy/skjær utmatning på skruen.

 

velvel...det var et sidesprang fra hva tråden handler om, men nå er iallefall

denne koppen målt og spikret ned på et skisse.