boble

Dresden er helt fin, den, men prøv den på før du kjøper.

Det er mange smarte løsninger, men også en del som viser at det er en dress til 2k og ikke 7k. Da tenker jeg særlig på glidelåsene, som ikke er vanntette men heller har en klaff over for å holde regnet ute. Stoffet er lydløst og tett nok om du impregnerer, men det puster ikke som goretex. Passformen på buksa er ok, jakken er litt baggy. Men den har gode lomme-løsninger.

Kort oppsummert et veldig bra kjøp, men ikke bli overrasket om du av og til himler øynene og drømmer om å svi tre ganger mer på en Härkila...

Hadde samme problemet med RCBS die i 9,3x74. Pressa halsen for lite.

Kjøpte meg ny Redding die.

Jeg har det på en RCBS-die i 8x68S. Når jeg skrur dien til full kontakt + 1/4 omdreininger (som det står i bruksanvisningen) holder det akkurat. Jeg tror ekspanderen er for stor, for det er så tungt å få hylsa ut, uansett hvor godt jeg smører halsene. Får dreie ekspanderen ned litt mens jeg går og grinebiter over at jeg ikke kjøpte et Hornady-sett...

Har du reima over biceps må du sørge for at den ikke 'siger,' da flytter treffpunktet ditt seg. Du kan bruke en krok på jakken for å holde den på plass (dette er min foretrukne løsning på banen) eller flytte reima under biceps. Om du eksperimenterer litt finner du sannsynligvis en god løsning.

Hvordan du ordner ringer og spenner er litt opp til hva som funker for deg. Jeg liker ikke å ha en lærring innerst mot overarmen fordi jeg synes det blir vanskeligere å få spennen ordentlig stram.

Det er en god idé å ha minst én lærring mellom klemmene. Du kan både bruke den for å ta bittet ut av klemma om du ikke bruker hanske eller til å slippe å flytte klemmene om du vil ha forskjellig vinkel i albuen i liggende og sittende/knestående.

-Stram reim rundt biceps som bare låser albuevinkel

-Stram reim rundt biceps som låser albuevinkel og stram reim framover rett til feste eller

-Som ovenfor men la reima går rundt underarm og via åpen hånd fram til feste framme.

-Evt andre måter å gjøre dette på

 

Jeg kjente meg igjen i den artikkelen og da spesielt når jeg har på 308w løper som er kort og lett. Tofot og mg-stilling føles ikke stabil når skuddet går. Konklusjonen min er at jeg MÅ bli flinkere til å bruke reim, saken er at jeg får ikke noe god effekt av å bruke DFS reima føler jeg. Føles stiv og litt knotete. Bruker jeg den helt feil eller er den bare å pælme i søppla og kjøpe noe annet som gjør jobben mye bedre sammen med tofot og en "ikke-200STR" stokk?

Det første som ramler meg inn er at reima ikke skal stramme rundt biceps, for da får du puls på den. Enten må du ha reima over, og da er det nyttig med en krok på jakken slik jonasten skriver, eller så må du legge reima under biceps men over albueleddet.

Stram reim til reimfeste er en smakssak, spør du meg. Jeg bruker det når jeg skyter med Sauer men ikke med jaktrifler. (Og før du spør, ja, jeg er så ødelagt av DFS-skyting at jeg har match-reimer på jaktriflene også. Det funker bra på poster der det er naturlig å skyte sittende, men da må reima nederst på overarmen fordi jeg ikke har krok på jaktklærne.)

Jeg vil tro at du får mer puls av å vikle reima rundt underarmen. Om du ikke bruker jakke med krok (og hvem gjør vel det utenom DFS) så forsøk å feste reima under biceps med en passe stram klemme og la den gå rett opp til hånden som stopper mot den andre klemmen. Tre fire fingre igjennom mot høyre, ikke tre tommelen ut mot venstre. Det kan hjelpe å bruke en hanske på venstrehånden for å slippe 'knip' fra reimklemma. Slapp av i venstrearmen og få rifla opp i anlegg, juster fremre reimklemme til vinkelen i albuleddet er riktig. Du trenger ikke å holde rundt forskjeftet, bare la vekten hvile på reima.

Om reima er for stiv kan du smøre den med colan-olje eller lignende, men det er egentlig bare en fordel om den er litt stiv, så lenge du får strammet den om overarmen.

Jeg jaktet i mange år med 8x57is og det var et fint kaliber. Behagelig rekyl, lite kjøttødeleggelse med ordentlige kuler og ingen problem å håndtere 200-grainere uten at det ble krampaktig. Og med 125-grainere har du ei fin kråke- og reverifle. Bakdelen er at de letteste kulene er nettopp 125 grs, i 30-06 kommer du lengre ned. 9,3x62 er også et kjempekaliber og har mer punch på elgen, men siden de letteste kulene såvidt jeg vet er 15 gram har du ikke akkurat en varmint-rifle. Jeg har aldri tatt bryet med å sjekke, men jeg er ganske sikker på at du ikke får den til å gå like flatt som 8x57'en.

Jeg ønsker meg selv en 202, så der kan jeg ikke annet enn å si meg enig...

Nerden i meg småler av 2048 meter

Takk og pris, jeg begynte å tro jeg var den eneste

Jeg måtte dreie en ny en til min for noen år siden. Det gikk greit, jeg brukte drill som dreiebenk fikk et helt ok resultat etter herding. Stålkvaliteten i min 301 er heller laber, jeg kunne sannsynligvis brukt en rustspiker som emne uten at det hadde gjort noe...

Da tolker jeg det som et nei Beklager, tenkte du ladet litt svakere treningsammo.

Men får du gode resultater med vithavuori-krutt, eller er det urp/n19 som gjelder?

@hansen deluxe: får du noe fart i lette kuler med n160? Skulle tro det ble litt langsomt...

Hittil har jeg holdt meg til mrp av ren, skjær latskap, men ser at munningsflammen er stor og kruttet dyrt, så jeg leter etter alternativer.

Legg merke til at han har brukt magnumhetter (#215), ikke large rifle (#210)

Ladningen hørtes ellers ikke så steine gal ut, uten at jeg tør ta ansvar for hverken det ene eller det andre. Du bør også sjekke friflukten din, med 86 mm patronlengde står en del kuler fast i bommene hos meg.

Vil henge meg på friflukt-teorien her. For 15 år siden (akk, som tiden går!) drev jeg og kronograferte rekruttammo gjennom sauerløp. Hastigheten falt radikalt etter noen hundre skudd, og ammo med kort kule og hissig krutt er vel den beste oppskriften på å brenne ut friflukten. Som en slags andreordenseffekt vil den lengre friflukten påskynde videre utbrenning.

Elgfall-dressen er helt ok, den, så lenge man har i bakhodet at det ikke er en Norrøna- eller Härkila-dress til fire ganger så mye. Mange ok løsninger, lydløs og et oransje armbind i lommen, om det kan hjelpe deg.

Størrelsene, derimot, er litt snodige. Jeg er 1,87 høy og normalt bygd. Eller storleik S, som Veidemann ser det. Skulle likt å se han de sydde str L etter...

Etter noenogtredve oljinger begynner store deler av stokken å mettes, men på litt av forskjeftet og noen flekker langs låskassen trekker oljen fremdeles inn på knapt ett døgn. Kan jeg olje videre på de tørre områdene etter å ha brukt sikkativ, eller slutter treet å trekke når jeg begynner med herder?

Grunnen til at jeg vil starte med sikkativ nå er at jeg gjerne vil få en hard overflate før jakta starter så jeg slipper å ta frem strykejernet igjen.

Jeg som trodde du var tilhenger av 'slow food'?

Kult å se at (eller om?) det går an å hurtigfikse opp børsa uten å ty til plaststokk og denslags juks

Ok. Takk, takk.

Tusen takk for raskt svar.

Hvor lenge bør det herde før jeg oljer?

Etter å ha oppdaget denne tråden i vår har også jeg fått inspirasjon til å pusse opp elgrifla, en Steyr Mannlicher modell S jeg kjøpte for noen måneder siden.

Forrige eier har behandlet børsa veldig pent, men ser ut til å ha oljet litt på skjeftet for hver gang han har hatt den ute i friluft, med det som resultat at farge og konsistens på pistolgrep, kinnstykke og forskjefte kan minne om delfiakake rett fra kjøleskapet. Jeg gjetter på at det er brukt Schaftol Extra Dunkel, for det var dét han mente jeg skulle bruke videre...

Før helga pusset jeg ned med 320-papir (jeg var redd for å skade treet med sikling) og vasket med terpentin. I dag virket det som om schaftol'en hadde trukket ut, for stokken var mørkere igjen, så jeg siklet den ned og vasket med terpentin på ny. Overflaten virker nærmest porøs (sponen blir mørk som melkesjokolade) til jeg kommer gjennom den gamle olja. Da blir det lysere og bedre. Nettskjæringen er så full av Freia at jeg ikke får den helt som ny, men det kan jeg leve med.

Er det trygt å starte med Raudnakkes skjefteolje i morgen, eller bør jeg påføre noe for å binde/stabilisere den gamle oljen som ligger under?

Jeg hadde samme problem, men da var det fremkanten av sporet der boltstopperen glir i sluttstykket som hadde en grad. Hver gang jeg tok ladegrep høvlet den en fin linje av øverste skuddet i magasinet, og sponet endte i magasinet og på boltstopperen over avtrekket.

Skudd i blinde; en kammerlader fra 1860-tallet? Husker ikke eksakt årstall, men mener det var atten linjers kaliber på dem.

Har en Omnifuel og er godt fornøyd med bensin-, parafin- og gassfyring på den. Rensinga har ikke vært noe stort problem. Jeg synes ikke den bråker SÅ mye mer enn 111'en, men nå er det noen år siden jeg fyrte den modellen. Eneste jeg har å utsette er at forvarminga er tung å få igang med fyrstikker om man brenner parafin i streng kulde.

Prøv å lage deg to-tre klikkpatroner og få noen andre til å fylle magasinet for deg, klikk og skarp i tilfeldig rekkefølge. Når du skyter vet du ikke om det kommer til å si klikk eller bang, og du kan se avtrekksfeil lettere enn når du kun tørrtrener.

En annen metode som har fungert for meg er å skyte noen serier med et enda grovere kaliber, for eksempel 9,3x62 (heller den, som er tung og treg enn en magnum som kommer bakover i en piskesnert). Når du skyter med 30-06 igjen etterpå kommer ikke rekylen til å føles så hard, du har lært at du skal holde godt i skjeftet og forhåpentligvis er skuddredslen vekke.

Som en del før meg har nevnt er mengdetrening med 30-06 det viktigste, men disse to triksene kan kanskje hjelpe til å skåne ammunisjonsbudsjettet ditt.

Dette er ganske off topic, men siden vi er inne på knekte Steyr Mannlichere... Kan det hjelpe å helbedde (kombinert med å søylebedde) for å hindre at stokken brekker der treverket er tynnest?

Jeg tenker at man kan vinne to ting, nemlig å stive av langs magasinet for å hindre at stokken brekker der og, dersom underbeslaget er makrolon, fjerne svikt i treverket som fører til at plasten sprekker.

Er det noen som har prøvd før eller kan gi en kvalifisert gjetning på om det er noe vits i å prøve?

Det er ingen ting galt med en 300-magnum, jeg synes bare det er for vanlig og lett tilgjengelig Ser dem tett som hagl på banen, så det er sikkert fine kalibre, både Win og Wby og hva de nå er.

Jeg, derimot, er så sær at jeg finner glede i å ha et relativt lite utbredt, europeisk kaliber med ytelse mellom 300 og 338 mag et sted, selv om det betyr at jeg bruke tid på å lade selv, ikke kan kjøpe ammo hos G-sport og må spørre andre likesinnede om tips her på forumet

For øvrig, takk for gode svar ellers!

Hei,

Jeg er iferd med å kjøpe en rifle i 8x68S. Jeg har lenge hatt lyst på noe flattskytende til storvilt og valgte 8x68S litt pga fresk ytelse og litt fordi den er en tanke uvanlig. Og dét er alltid et pluss.

Bakdelen med et sånt småsært kaliber er selvsagt at tilgangen på rimelige hylser eller fabrikkammo blir dårligere, og jeg bare antar at de kulene jeg har brukt på elg i 8x57IS (f.eks Oryx) kan bli for svake.

Er det noen her som har erfaring med hva slags kuler som som passer for elgjakt? Jeg er har lite erfaring med (og lyst til) å lade homogene kobberkuler, og tenke enten 220 grs Brenneke TOG, 200 grs Swift A-frame eller noe i den duren. Er det noen som leverer tomhylser eller rimelig (<30kr smellen) ammunisjon? Og ja, jeg kunne selvsagt kjøpt ferdig Norma med A-frame, men det er jo ikke på langt nær så gøy som å lade selv