nordlandsdrevern

Takker så mye!

Hei.

Hvis det er noen som har gode skjema eller tabeller hadde iværtfal jeg vært takknemmelig om dere kunne laste opp et sted og legge ut link her i tråden.

Bør ikke være noen faremomenter ved bruk av denne til andre krutt denne. Av den simple grunn at det ikke er mulig å legge inn "ønsket hastighet" som er større enn max eller mindre enn min. Derfor havner kruttvekta alltid innenfor marginene, så lenge man kjenner min & max for krutt og hastighet.

Får noen RARE resultater dersom man ikke fyller inn i alle rutene... Her regnes en blank hastighetsrute som 0. Blanke kruttvektsruter godtas ikke.

Har uansett liten tro på nøyaktigheten på kalkulatoren, ettersom den deler inn kruttvekt / hastighet i et lineært regnestykke.

Av det lille jeg har lært til nå er vel dette tilfeldig hvordan hastighetskurven (og kammertrykkskurven) ser ut mellom min og max kruttvekt, alt etter hvilket krutt, hvilket hylsevolum og kulas vekt og friksjon. Oftest en J- eller S-kurve. Ikke K.

Det er vel sjelden at midtpunktet mellom min/maks kruttvekt kommer eksakt på midtpunktet mellom min/maks hastighet?

Men det gir jo en indikasjon - og er ikke farlig å bruke når en fyller ut riktige tall i rutene.

Hmm... Da må du nok lage en bevegelig trommel (a la musehjul) i finnetting som beveger seg hele tiden, og bruke reaksjonshastighet i forhold til rotasjonshastigheten. Det blir fort synlige merker ved kontaktpunktene - og samtidig tynnere kobberlag.

Til pistol er det jo endel buttnesede kuler. Her vil det nok være snasent å sette kulene på katoden (negativt kontaktpunkt) med nesen ned - og vips - BLYSPISS med heldekkende mantel! hehe

Hei! Dette er noe du kan gjøre selv, men du bør ha god tid og helst en luftig plass for å utføre.

Jeg var litt Reodor Felgen som barn og forgylte mynter og andre gjenstander i en isboks i 10-årsalderen. Har i tillegg en god del kjemiutdannelse, men skal holde dette enkelt.

Jeg brukte bare 4,5volt flatbatteri, bordsalt som elektrolyttmedium(salt i vann Na+ Cl-) og en bunt kobberledning på + (dersom det var kobber jeg skulle overføre). Gjenstanden du skal forkobre lar du ha kontakt med -.

De positive metall-ionene vil da vandre i væsken og feste seg på gjenstanden med negativ ladning.

Som klumsen nevner dannes det gasser også. Dette er de negative ionene som vandrer til den positivt ladde anoden. Hvis dette er kloridioner (Cl-) vil du få dannet klorgass (Cl2) og den er giftig. Med min tidlige forskning vandret jo også Na+ ionene til minuspolen. Det som skjer her er at Na+ ionene tar opp elektroner fra minuspolen og danner rent metallisk natrium. Dette reagerer umiddelbart med vann (H2O) og danner NaOH- (lut) og H2 (hydrogengass - eksplosiv). Snedige greier på gutterommet, men i min lille skala ble det bare småbobler og elektrolytten ble nok ikke så veldig basisk.

For større effektivitet bør du kunne skaffe Kobberklorid i pulverform (salt), av dette blander du elektrolytt.

Elektrolyse fungerer bare med likestrøm, så batteri eller en omformer må til. Hastigheten på reaksjonen avhenger av størrelsen på dette utstyret. Enkelt med en bilbatterilader siden den har klemmer. Størrelse på karet, styrke (blandingsforhold) på elektrolytt, volt og temperatur er variablene du må teste deg fram til. Du vil se på amp'en på batteriladeren hvor fort det går, samt på hvor mye klorgass som dannes.

Det går også an å løse rent kobber i saltsyre for så å bruke dette som elektrolytt, men dette vil jeg ikke anbefale da feilmarginene og farene øker. Det vil blant annet dannes hydrogengass (H2) som er eksplosiv.

Å legge kulene en snartur i syre for å vaske av produktrester og fingeravtrykk (fett) er likevel å anbefale. Bruk et dørslag og vask med store mengder rent vann etterpå. Ei HELT rein kule gjør at forkobringen sitter bedre.

SÅ har du "problemet" med at du ikke får kobber på kontaktpunktet til katoden; hvis du setter kulene på ei metallplate som er tilknyttet - polen, vil du få rent bly i bakkant av kula. Dette har jeg ingen god løsning på... Å sette kulene på nålespisser kan nok gå, men høres plundrete ut samt at du kan på ubalanse i kula om du ikke treffer senter.

Søk litt på google. Der finnes elektrolyse på alle nivå, fra ungdomskole til kjemisk industri.

Se for eksempel http://www.overflate.no/fagstoff/galvano.htm

Bruk verneutstyr når du skal leke med syra! Lykke til!

Mulig at sideveis bevegelse gir sikrere utløsning, enn oppogned bevegelse (tog du a'n ).

Ettersom jeg har hatt så lite effektiv utløsning med oppognedbevegelse til nå MÅ jeg bare teste sideveis! Kanskje allerede i kveld? Ser jo at du Mikkel er erfaren og bruker denne metoden daglig med hell. Rapport på MIN test kommer IKKE på trykk her!!!

Fin tråd, og suveren utløser med "kjøttkrok" på den røyskattfella! Ser ut som den er vinklet litt oppover også for sikker utløsning.

Hadde ingen aning på hvor stor/liten fella skulle være, så bare tok en sjanse. Desverre har ikke fellene fanget noe røyskatt ennå..

Felleboksen din funker nok som den skal, og blir bare sikrere med mindre hull. Men den typen rottefelle vi har med den gule plaståteholderen er noe skikkelig herk. Jeg har testet den etter spisespor på åtet og fortsatt åpen felle. Klarte å trykke åteholderen helt ned til treverket uten at den smekket igjen, dette skjedde også med butikknye feller. Bøying og testing av utløserpinnen funker sånn fifty-femti... Tror det beste er å bytte ut hele avtrekkeren med et lite hengsel (sett åtet fast i med tynn ståltråd). Må settes presist sånn at du kan sette utløserpinnen inn i et av skruehullene på hengseldelen som åtet henger i...

Hei Jarlsbu,

Først litt om hvilke krav vi har hatt til haglene:

- Over/under (synes det gir litt tydeligere siktebilde)

- Single trigger (Har selv to avtrekkere; det går kjappere å skifte løp men blir litt trangt med hanske)

- Ejektorer

Ellers har hagler i denne prisklassen begynt å få noen kostnadsbesparende løsninger som jeg personlig ikke ønsker:

- Rembøylefestene skal være fastloddet og ikke påskrudd

- Forskjefteutløseren skal være av "vippearm"-typen og ikke "skyvetast"

Håper dette er til nytte. Lykke til med valget. Hilsen Kristoffer

Synes Kristoffer hadde mange gode råd her! I tillegg vil jeg bare si at du skal ut å kjøpe en kolbe som passer deg, og så er alt det andre bare ekstrautstyr. I alle fall siden det er din første hagle. Passer den ikke kan du legge deg til uvaner som er vanskelig å fjerne, selv om du senere skulle kjøpe ei som passer perfekt senere. Prøv mange hagler og monter (løft den i posisjon) gjerne i blinde! Hvis det du ser når du åpner øya stemmer med det du forhåpentligvis har lært på jegerprøven, er du på god vei å finne riktig børse.

Enkelte hagler fåes med tilpasset kolbe i prisen. Også mellombillighagler som f.eks Diamond. Men du må selvsagt finne en erfaren selger som har peiling! Ellers går det jo å få en børsemaker til å fikse på det meste, eller gjør noe med den selv slik som bildene under...

Men sånn gjør du jo bare på gammelt ræl som ikke er verdt mye. Det får bare være stygt så lenge det passer.

PS! Det er ikke gravyren eller skrifta frampå løpet som treffer! (øverste bildet viser et stikk i siden på Perazzi-banden, og har fått fram latteren i mange så skyttervestene rister - med påfølgende bomskudd som resultat )

Star er greit, grovt, tungt og driftsikkert. Jeg skyter glatt 1000 leirduer i året med "styggen" øverst, og har aldri hatt trøbbel med den. Kan også brukes som spett om nødvendig. Mange lettvektere (med alukasse) er utsatt for slark og slitasje. Har skutt sønder og sammen en Lanber med tidlig lettvektskasse - den holdt bare 5-6 år. Men nyere børser er ofte bedre. Se etter forsterkninger rundt tennhull og låsinger. Systemvåpen kunne vært noe for deg, og da ville jeg vurdert ei med innstillbar kolbehøyde (for å få kinnstøtte ved kikkertbruk).

Hvis du kjøper brukt kan du få dobbelt så mye børse for pengene. Du burde jo også vurdere rustsikker auto (kanskje med kort og langt løp til forskjellig bruk?)

Du havner sikkert på O/U, singeltrigger og ejektor (hvis du liker å lete etter tomhylser) med en kolbe som gir godfølelsa.

Husk at den også skal passe med full vinterbekledning, så ei med avstandsskiver mellom kolbe og kolbekappe er lurt. Disse kan fjernes under vinterjakta.

Lykke til!

...og det er mange av oss! (som ikke kom inn på håndverkskolen)

Men for å være ærlig tror jeg røyskatten driter i om det trekker litt i hjørnene. Bare sprekkene ikke er så store at den kan komme feil inn på fella.

Men hull er den glad i, og gjerne små. Skogsmanns sitt ser litt stort ut..? Kattelabb og små barnehender bør ikke komme til, og hvis minken hopper avgårde med "ny hatt" har du bomma skikkelig! Jeg vil si maks 3cm, men gjerne ned mot 1,5 til 2cm. På denne gamle kassa mi synes jeg hullet er for stort (2,5*3,5).

Bakgitteret fungerer godt som hengsel.

Jeg ser for meg følgende hurtigløsning: Spraysmøre hylsene, presse, bade dem i sprit utendørs... Spriten tørker jo veldig fort, og å ofre dyrt media til å fjerne smurning byr meg imot.

Dette må jo være alkoholmisbruk av værste sort! Du får jo 4kg medium for ei heilflaske!

Med mindre du er så ladefantast at du har lyst til å ha ei flaske i barskapet med etiketten "Hylsedram"!

Neida; Ideen er nok god som bare det! Bedre enn å vaske og dyppe hylsehalsene i sprit også. Oljehinna som legger seg på toppen kan jo fjernes med tørkepapir før du tar ut hylsene, og da blir de jo gullende rene!

(Hvis du setter ei fyrstikk borttil tørker de nok enda raskere )

Jeg har gått over til mica når jeg necksizer, men til helpressinga blir det jo olje, og da vannløslig på smørebrett.

Har vasket i zalovann noen ganger, men syntes det var litt "svartarbeid". Det er utrolig hvor lenge ei hylse kan holde på den siste dråpe, og dessuten vet jeg ikke hvor mye en skal drive å varme messingen i kokvann og steikeovn før den kan ta skade av det. Noen som vet om man får redusert levetiden av dette? Messing blir jo mykere av varmebehandling.

Prosessen jeg kjører for helpressing er dobbeltromling.

For å ikke få grus, kraks og riper i diene tromler jeg først hylsene en lang runde i medium med polish (fin corncob). Så inspeksjon, smøring og helpressing med decapping. Hylsene er nå grisete, og etter eventuell trimming er de også fulle av kvasse glittrende løpsgnissere. Derfor kjører jeg dem en kjapp runde i trommelen igjen, men nå i medium uten polish (halvgrov valnøtt). Da blir hylsene rene, tørre og fine, og samtidig fjernes kruttgraks i hettelomma uten at det legger seg polish i lomma. Det kan jo legge seg litt valnøttrester i tennkanalen på enkelte hylser, men dette fjernes kjapt med en utbretta binders mens de står opp-ned i hylsebrettet og venter på nye tennhetter.

Har også vurdert metoden å helpresse uten hetteutstøter, for så å tromle og til slutt fjerne hettene med die til større kaliber (eller Lee decapping die) for å unngå å få olje på dem igjen. Hadde da unngått trommelmedium i tennkanalen, men da blir det en ekstra operasjon i pressa og mere gnukking av hettelomma etterpå.

Tromling av hetteløse hylser kan i følge enkelte føre til forandring av hettelomma - enten ved at hullet blir større av tæringen av mediumet eller at det legger seg et lag av polish som gjør det vanskelig å entre ny hette. Men da må det vel tromles en stund... Med min snartur i trommelen for å fjerne hylsesmurning har i alle fall ikke jeg merket noen forandringer.

Nå var det vel ikke hegnjakt som skulle diskuteres her, men i en diskusjon om kvalitetsfilmer er jo omstendighetene rundt jakta også viktig. "Hegn" kan jo være så mangt: Stort eller Lite? Naturlig populasjon eller utsatte dyr? Halvtamme kraftfòrørtere eller ville dyr som sjelden ser folk? Det er enkelt å kritisere andre når man bare ser verden i svart-hvitt!

Det er STOR forskjell på å skyte (les:slakte) et RR-rådyr i en liten innhegning og å jakte på ville dyr innenfor enorme arealer... På mange av de de afrikanske jaktfarmene har byttet aldri sett noe gjerde - likevel er det "hegnjakt" i enkeltes øyne fordi landeieren har gjerdet inn eiendommen. Denne gjerdingen er ikke alltid for å stenge noe inne, men kanskje viktigere for å holde uønskede kasus ute... Hva er forresten forskjellen på å jakte i hegn og det å jakte på ei øy?

Når det gjelder kritikken fra Mr.eksBiofoto må det jo skilles mellom profilerte naturfotografer som presenterer sine dyreparkverk som villmarksprodukter, og det å lage actionspekkede jaktfilmer med timesvis av viltopptak. Det er ikke mange jaktfilmer som ikke har vomfyll fra arkiv eller hegn for å binde sammen filmen og få flyt i fortellingen. Da er det etter mitt øye best med nye orginale hegnsnutter... Det er lite som er så ødeleggende som innflettet arkivfilm som har en helt annen bildekvalitet, eller enda værre - som du kjenner igjen fra en annen jaktfilm.

Clausens samlede verker troner høyt oppe på lista over toppfilmer og det er endelig kommet en skikkelig norsk jaktfilmprodusent. Stå på Kristoffer! Ser fram til mange gode filmer! De nye filmene fra Swedish Chasseur har også fått opp adrenalinet i godstolen men fantastiske jaktsekvenser på bjørn og gaupe. Mikael Tham har også gjort mange gode opptak, men han sliter litt med produksjonen og sammenflettingen av materialet. Lokkejakt på rev var iallefall en höydare som har vekket mange pipeblåsere.

Heisann!

Ja jeg tror nok Norma 200 er et bra valg. Har ladet 3 x 5skudd med nettop det til disse lette kulene.

Ikke testet ennå. Tok utgangspunkt i Ladeboken og Normas hjemmeside...

...og ladet 5stk med 20,5gr, 5stk med 21,0gr og 5stk med 21,5gr. De siste er nok fabrikkmax +, men om alt ser bra ut får jeg testa dem.

Hvordan blir settedybden i halsen med V-max? Jeg setter Dogtown 4mm dypt (kula er totalt 13mm).

Tok en kjapp test på gelatin her om dagen. Hadde laget ei tjukk blanding husholdningsgelatin som jeg avkjølte i en tynn plastboks. Satte opp boksen på høykant slik at kula gikk gjennom 3-4 cm gelatin før den traff plastikkbunnen. Bak dette satte jeg en plankebit for å se hva som kom ut. Skyteavstand var ca 60 m og utgangshastighet antas å være mellom 1000 og 1050ms. Skuddet gikk og det spruta godt bortpå åta...

Plankebiten var delt i tre. Det var tydelig at kula ikke hadde gått helt i molekyler, et enkelthull tydet på at iværtfall bunnen av kula fremdeles holdt sammen...

Har markert noen av de største fragmentene. Spredningen var 12-14 cm!!! ...og det bare 4cm etter å ha gått inn i gelatinen...

Har fremdeles ikke funnet noen ladninger som samler bedre enn 23,0gr N133. Skal prøve noen serier ferdigladet med Norma200 over helga. Disse gir nok litt høyere utgangshastighet også...

Takker for henvisningen til ladedata for 22-250! Har derfor endret overskriften til bare å gjelde 222Rem.

Heisann! Hva synes dere om bruk av mica når dere necksizer? Er det noen ulemper i forhold til å bruke olje på innsiden av hylsehalsen?

Kjøpte Frankford Arsenals lille bordmonterte boks med 6 kaliberbørster og en liten pose mica http://www.midwaynorge.com/apps/eproductpage.exe/showproduct?SaleItemID=197010 , men har ikke rukket å teste dette ennå. Tror det blir godt å slippe alt kliss med lurium!

Fra nå av blir det Trommel -> Mica -> Necksizer Da blir det jo litt tempo på Boss'n og...

Hei. Er det noen som har ladedata for 53gr TSX i .222 eller 22-250?

Denne er tenkt testet og evt brukt på rådyr, og tsx åpner jo lett og fort så 250'en blir kanskje litt for hard?

Så i testen med 223 i vått avispapir at vingene på tsx ble avrevet i "høye" hastigheter, så moderate ladninger er vel å foretrekke. Hvis den ødelegger for mye rådyrbog blir det sikkert reve-vrenger av resten av kulene...

Tilgjengelig krutt på hylla for tida er N133, N135, N160, Norma200 og Norma202, så om noen har ladedata på noen av disse hadde det vært fint. Alt annet med gode resultater mottas også med stor takk.

Her kommer en snutt fra youtube om hvordan man kan bli medlem i klubben.

Ekspansjonsvillig? Tja

Bildet viser baksiden av skiva (vanlig A4-ark) som lå løst an mot en planke.

Ser at de tre kulene har kommet godt igang med ekspansjonen og levert en del av den pressede pulverblandingen av bly og kobber som ligger i den tynne mantelen.

Er det noen som tror Norma 200 er et gunstig kruttvalg for å få mer futt i hylsene? Har ingen ladedata på lette kuler og Norma200, så hvis noen kan bidra hadde jeg vært takknemmelig. Kanskje enklest å kjøpe meg N120 eller N110, men da må jeg også kjøpe flere hyller for lagring...

Noen som har QuickLoad som kan sjekke med 200?

Det har nå gått halvannen måned siden jeg skrev første innlegg i denne tråden, og jeg har takket være mange solide svar og nitidig lesing av Ladeboken forhåpentligvis blitt en del klokere... For den såkalte prøveladningen er ennå ikke prøvd; Kulene skal trekkes og historien legges i glemmeboken/minneboken!

I stor iver og ladeglede over spillerny ladeutrustning ble fristelsen stor og vettet lite. Det er kanskje flere som kjenner seg igjen der. Som et slags forsvar for kruttblemma må det sies at Vihtavuoris lademanual sidestiller brennraten til N133 og Normas 202 - og dette er ifølge Ladeboken og som flere her påpeker helt skivebom. Advarselen om at direkte sammenligning etter tabellen ikke er gunstig ble glatt forbigått. Det hadde neppe blitt noen katastrofe om jeg hadde prøvd, men det hadde nok blitt endel soting pga lavt kammertrykk. Jeg har en Star enkeltskudds - så jeg hadde iværtfall ikke fått sluttstykket i trynet!

Men DogTown skulle testes, selv om jeg ikke hadde særlig tro på gode samlinger; Kula er jo ikke stort lengre enn den er bred…

Kjøpte N133, trimmet hylser og tok igjen utgangspunkt i Vihtavuoris lademanual for 40gr Spirepoint. Primeren jeg brukte var Federal SR 205.

Startet ladingen med 23,0gr, og hylsa ble nesten helt full. Neste stigetrinn ble 23,5gr, og da var det så vidt plass til settedybden på 4mm uten å komprimere. Lang trakt eller vibrering vil nok gi litt mer husrom. Jeg skal også prøve å necksize ettersom jeg har romt kammer (knekkvåpen med russiske marginer ), og da skal jeg nok få plass til en del mer futt. Kula er jo ekspansjonsvillig så 1000 til 1050m/s er jo sikkert greit nok på reven, men det er jo artig å teste. Jeg er jo LAANGT unna maksladninger.

Prøveskytingen ble foretatt fra glugga, og blinken ble plassert ved åta 60m unna. Anlegget var godt, men det var litt kastevind. Bare tre skudd er jo heller ikke statistisk godt grunnlag, men en pekepinn fikk jeg nå ut av dette. Skal komme tilbake med sikrere data og på lengre avstand senere.

Minimumsladningen klysa seg jo overraskende bra sammen på skiva!

Neste trinn var litt mer spredd, men dette tas med ei ause salt pga anlegg, vind, skytter og få skudd. Testingen fortsetter.

Jeg antar det er stigningsgrad på 1 til 12 i Star’en, så tunge kuler er ikke supermat. Normas 4grams (62gr) blyspiss har fungert godt på rådyr og blink, men der går grensen. Jeg har ladet noen 69gr Sierra MatchKing til en kompis som har ei 222 med bratt stigning. Selvsagt måtte jeg prøve disse i min også… Resultatet ser du under. hehe!

At kulene skulle rekke å tumble såpass på kort avstand var overraskende.

Alt i alt er jeg kjempefornøyd med prosjektet så langt. Videre går veien mot større ladninger, evt raskere krutt, gelatinblokk Lengre avstand og selvsagt en rødpels…

Mer kommer etter hvert!

Tilbakeblikk fra februar 09: Uff-da, mitt første ladeinnlegg ser ikke smart ut! Hadde egentlig tenkt å slette hele tråden, men den får stå som skrekk (for meg) og advarsel (for andre ferskinger). Etter å ha lest MYE her i ladekammeret og Ladeboken framlengs og baklengs går alt så mye bedre. Ingen idiotladninger har blitt kamret og min forsiktige eksperimentering lager noen ganger fine klyser.

Har nå laget min første serie med litt eksperimentell ladning og vil veldig gjerne ha kommentarer.

Disse nye Midway Dogtown-kulene i .224 er 34grains tunge, og jeg har ikke funnet ladedata på dem.

Er også usikker på hvilke hastigheter denne lille varminten tåler å bli slengt avgårde i, så jeg starter nok litt forsiktig.

Tok utgangspunkt i en kjent ladning for 40grains Speer SP (fra Vihtavouri Reloadguide2008) med Vv N133.

Startladning på 22,8grains skulle gi 984m/s , og maxladning på 25,2grains skulle gi 1072m/s.

Bytta ut Vv N133 med Norma 202 (da disse har samme brennrate). Trygg tankegang?

Med en 6grains lettere kule bør jeg vel heller ikke bevege meg mot farlige trykk.

Stigen jeg har ladet opp starter på 22,4grains og øker med 0,2grains intervaller opp til 23,6grains (7 serier à 3skudd).

Håper å finne en ladning som stabiliserer kula i min .222, men dette er kanskje et skudd i blinde?

Er det noen som ser faremomenter med det jeg har skrevet så langt så send et svar eller ei melding!!!

Så noen spørsmål:

Er det noen som har erfaring med Dogtown-kula?

Hvilke hastigheter kan jeg forvente med denne kreasjonen?

Burde jeg gjort større hopp i stigen for å enklere finne rett ladning?

Det ble ikke så mye tomrom i hylsene, så jeg har vel ikke så mye å gå på oppover i lademengde,

tror ikke det går stort mer enn 25,5grains i hylsa... Burde jeg gå for et hurtigere krutt, evt hvilken type?

(Er det mulig å legge til bilder direkte fra PCn her?)

Skal komme tilbake med resultater av prøveskytingen.