lagopus

Remington 700 .308 Winchester Rifle Remington 700 SARH kasse (rettet pipegjenger), standard avtrekk, underbeslag og sluttstykke Lothar Walter 50cm tung pipe (19mm ved munning) Duracoat matt sort finish (metalldeler) McMillan Hunter stokk (glassbeddet) Leupold QRW baser Leupold PRW 30mm medium ringer Leupold VX-R Patrol 3-9x40mm kikkert Leupold Alumina linselokk Vekten på rifla er 3,75kg inkl. kikkert og montasje. Børsemakerarbeid er utført av Ragnar Hansen. Tilleggsutstyr A-tec CTM-4 lyddemper Caldwell 9-13" to-fot Tactical Interventions reim Triad Tactical kolbeforhøyer

Har ladda opp Nosler Custom Competition 155grs .308 med 43gr VV N135. Dette er for øvrig medium ladning fra Noslers hjemmeside. COL 70mm. Har også ladda Nosler Ballistic Tip, Accubond og E-tip 150grs med samme ladning men med COL 71mm. Kronograferte fem av hver med følgende resultat (gjennomsnitt): Custom Competition 155: 831ms Ballistic Tip 150: 831ms Accubond 150: 833ms E-tip 150: 845ms Lapua hylser (halspresset) CCI LR tennhetter VV N135 krutt Rifla som blei brukt ei Remington 700 i .308 Winchester med 50cm Walter pipe og A-tec CTM demper. Samling for Custom Competition kula var omlag 20mm (4skudd/100m). De ulike kuletypene samlet innenfor ca 50mm på 100meter. Alt i alt ser dette lovende ut i forhold til å benytte ett krutt og én ladning på ulike fire kuler med forskjellige bruksområder.

Jeg benytter Lee Loader Kit i 308 Win. I tillegg til ladesettet har jeg en elektronisk vekt fra Hornady, hylsetrimmer og et gradfjerningsverktøy fra Lee. Dette kom seg på ca $60 fra http://www.natchezss.com/. Til sammenlikning koster Ladeboken like mye!!! Plasthammer, skyvelær, krutttrakt og hylsebrett kommer i tillegg. Dette kan imidlertid kjøpes på Biltema/XXL etc. Med dette utstyret kan jeg produsere ca 40-60 patroner i timen. Settet er solid og lett i bruk. Den eneste begrensing er at jeg ikke har mulighet til helpressing av hylser. Hvis du skyter et begrenset antall skudd i løpet av året og du liker å bruke hendene så anbefales dette settet.

Jeg holder på å lade Nosler Accubond 150grs i 308W. Jeg bruker VV N135 krutt og benytter ladninger gra 41-45grs slik det er oppgitt fra produsenten (Nosler). Oppgitt COL er 71mm (2.810"). Ved en feil har jeg imidlertid klart å sette flere kuler så COL er 69,25mm. Dette er 1,75mm for langt ned. Heldigvis ble dette kun gjort med patroner ladet med startladninger (41grs). Vil trykket påvirkes nevneverdig av settedybden når ladningen er såpass moderat? Er det forsvarlig å avfyre disse eller bør jeg røske dem fra hverandre igjen?

Er det noen som har erfaring med halspressing av Lapua hylser. Jeg skal lade ammo i .308 Winchester til jakt. Lapua Lockbase 150grs og Nosler Accubond 150grs. Skal lade opp mot max (~860ms). Jeg har selvfølgelig helt nye ubrukte hylser. Bruker Lee Loader ladesett (enkelt utstyr, kun halspressing). Hvor mange ganger kan jeg regne med å omlade (halspresse) hylsene før de kamrer for tregt? Vil det være hensiktsmessig å helpresse hylsene med jevne mellomrom for å få de til å gå lettere? (Eksempelvis hver tredje omlading) Årsaken til at jeg i utgangspunktet ønsker å halspresse er fordi det er mindre arbeid, billigere og mer skånsomt mot hylsene.

Jeg skal lade en 308 Win patron med en 150grs Lapua Lockbase kule. I Vihtavouri ladetabell er det oppgitt blant annet N540 som et egnet krutt. Ifølge ladebokens oversikt over relativ brennhastighet, samt mange ladetabeller brukes N540 og Norma 203B til mange av de samme kuler med liknende ladninger. Vil det være uforsvarlig å forsøke bytte N540 ut med Norma 203B og følge oppgitt ladedata? Norma 203B har oppgitt noe lavere brennhastighet enn N540, noe som skulle gi lavere trykk. Jeg har selvfølgelig tenkt å begynne på anbefalt startladning (for N540), samt måle hylseekspansjonen etterhvert som jeg øker ladningen. Jeg skal bruke fabrikkammo med 150grs Lock Base fra Lapua som referanse ved hylseekspansjonsmålinger. Årsaken til at jeg spør er enkelt å greit at jeg har Norma krutt tilgjengelig.

Fikk fresa meg en base som passer perfekt over profilen på bakbroa. Basen er flat oppå. Jeg har en redfield std-skinne hvor jeg har planfrest bakre innfestingsflate. Høyden på basen er avpassa til skinna slik at det ikke er noe spenn i kikkert eller låskasse. Skinna er festet gjennom originalhullet med en standard m4 skrue som går gjennom basen og er skrudd i bakbroa. Stål hele veien

Nå skjønner jeg endelig hva dere snakker om. Jeg tror det beste vil være å planfrese oversiden på denne skinna. Om man lager en avrundet overside vil man kunne bruke baser ment for fremre del av låsekassen, f.eks, dovetailbase. Ulempen vil være at det er svært vanskelig å få den denne skinna på bakbroen til å ligge helt på samme akse som fremre del av låsekassen, og man risikerer å få spenn når man monterer kikkerten på. Dette vil man til dels eleminere med en flat skinne på bakbroen. I tillegg er den adskillig enklere å lage. Ulempen med en flat skinne på bakbroen er imidlertid at eventuelle baser må planfreses for å passe, samt sikre rett høyde i.f.t. fremre. På mitt prosjekt hadde jeg ikke tilgang til fres,så derfor ble det en epoxyblokk med stålshims støpt inn. All belastning mellom kikkert og bakbro overføres via shimsen. Jeg boret og gjenget et eget hull i bakbroa, så det er ikke epoxyen som holder kikkerten på plass!!! Epoxyklossen ble laget mest for finishen sin del. En hel stålmontasje er selvølgelig mye mer stødig, og jeg ser meg også om etter noen som kan frese en hel slik en for meg. Med mindre man lager en hel skinne som går fra fremre del av låsekasse til bakbro, så er det nødvendig å bore å gjenge hull i bakbroa. Dette fordi en skinne blir meget tynnt å gjenge i hvis den ikke skal bli høyere enn kanten frem mot sporet for ladeklips. Shimsen jeg laget til mi børse var 1,9mm tykk. Dette er ikke mye å skru i.

Heidu. I fremkant kan du bare slipe med en dreml e.l. Eventuelt kan du fjerne hele ringen med hammer og en dor. I bakkant er det beste å planfrese skinna fordi m67 kassa har flat bakbro. I tillegg på du shimse opp ca 2mm på bakbroa (alt etter hvilken skinne du bruker). Jeg har montert en redfield std skinne på min m67. Beskrivelse finner du her: viewtopic.php?f=38&t=9125 Lykke til!

Det vet jeg ikke. Jeg kjøpte fra USA. Selve lakken er billig, men frakt kommer på ca 800kr.

Duracoat er to-komponent epoxy. Den er veldig sterk og seig og tåler tøff bruk. Det er viktig at man gjør riktig grunnarbeid for å få den til å sitte ordentlig. Den kan påføres med pensel, men lakksprøyte er å foretrekke. Et godt tips er å ikke få det på hud og klær for det går aldri vekk.

Jeg vurderer å kjøpe et Zeiss Conquest kikkertsikte. I den forbindelse lurer jeg på hvordan justeringsrattene er på de ulike variantene. Jeg har ikke lyktes i å finne noen bilder av annet enn 'target turrets'. Hvordan er de originale rattene og hvordan er 'hunting turrets'? Er det mulig å 'nullstille' dem etter f.eks. innskytning? Det er jo en vesentlig prisforskjell på de ulike variantene, så man skulle jo tro at det også var betydelige forskjeller på funkjson. Hvis noen har liggende eller vet om bilder på nettet av justeringsrattene på zeiss conquest kikkertsikter, så er jeg takknemlig for tips.

Jeg har spekulert mye på hvilken lengde leg skulle velge på pipa, og havnet på 22". Dette er fordi jeg først og fremst ønsker å ha den med på jakt. Litt skytebanetjeneste blir det jo gjerne, men ikke nok til å beholde 28" pipe. Etter å ha lest endel om temaet på forumet her så ser det ut til at man ikke taper så mye fart eller presisjon på å kappe til 22". Er det noen som har noen erfaringer som tilsier det motsatte? Jeg bruker utelukkende fabrikkammo. Først og fremst helmantel til småvilt. Disse har jo relativt høy kulevekt i forhold til diameter (tversnittbelastning?) og trenger vel lengre pipe en f.eks. 7,62 med samme kulevekt? Råd og tips mottas med takk. Pipa er ennå ikke kappa, så jeg kan fortsatt endre mening.

Bildene er oppdatert til 640x480....

Bildene er fjernet.

Mausere er populære og ikke minst rimelige å bygge om, om man gjør det selv vel og merke. Har akkurat fullført et eget prosjekt der pris var en viktig faktor. Utgangspuktet var en Kongsber M67F1 som jeg fikk rimelig og som var i uforskammet god stand. Den var så pen at jeg vegret meg for sette igang, men siden jeg ønsket å bruke den til jakt så måtte jeg gjøre noen forandringer. Mauseren var i det suverene kaliberet 6,5x55. Flattskytende og nok kraft til å felle det meste av vilt. Jeg begynte med å banke av ringen som sitter i fremkant på låsekassen (for å feste fortreet). Dette gikk greit med en plasthammer og en dor. Neste steg var å lage en shims til å legge mellom kikkertmontasjen og bakbroen. Bakbroa på M67'en er frest slik at den er flat, i motsetning til vanlige M98 kasser som er runde. Kikkertmontasjen jeg ønsket å bruke var en hel Redfield STD stålskinne for å stive av låsekassen, og for å sørge for at basene kom på linje både vertikalt og horisontalt. Denne kikkertskinna er lagd for runde bakbroer, slik at jeg måtte planfrese den i bakkant. Dette gjorde det atskillig lettere å lage shims. Da jeg hadde planfrest kikkertskinna festet jeg hele skinna på låsekassen med en strikk og målte hvor stort mellomrom det var mellom bakbro og skinne. Dette mellomrommet var 1,9mm, altså måtte shimsen være på denne tykkelsen. For å lage en shims som passet tok jeg ganske enkelt en 2mm plate i syrefast stål og klippet ut et passelig rektangulært stykke av denne (12x6mm). Denne biten slipte jeg forsiktig med en fil til tykkelsen var 1,9mm. Nå gjenstod bare å borre hull og gjenge opp til kikkertskinna. For å gjøre det hele litt vakrere støpte jeg shimsen inn i en bit hard epoxy som jeg slipte til slik at den dekker bakbroen på låsekassen. Denne epoxybiten ble senere lakkert sammen med resten av kassa. M67 stokken er en klassisk og fin riflestokk, men den største 'feilen' er nok fortreet som dekker over pipa og bl.a.vanskeliggjør kikkertmontasje. Jeg tok enkelt og greit å kappet av de fremste 4 cm av fortreet og planslipte det under slik at det skulle gi bedre anleggsflate. I tillegg pusset jeg ned lakken på hele stokken og rundet av noen skarpe kanter, spesielt på fortreet. Jeg søylebeddet stokken på nytt, og satte inn en stålsøyle i bakkant. Jeg brukte to forsøk på å få til beddingen, som kanskje var den vanskeligste delen i hele prosjektet. I tillegg satte jeg på hurtig 'studs' for å feste rem og tofot. Jeg satte to slike 'studs' i fortreet for å ha mulighet for tofot og rem separat. Jeg valgte en rimelig kikkert til denne rifla. En Zeiss Conquest 3-9x40mm. Denne har Zeiss' Rapid Z600 retikkel for avstandsbedømmelse og enkel forlegging på lengre hold. Som kikkertringer valgte jeg Redfield STD 1" medium. Finish er viktig. Mest for å beskytte mot slitasje, rust etc. Derfor valgte jeg å bruke litt på denne delen av prosjektet. Jeg kjøpte inn Duracoat i fargene 'parker' og 'olive drab'. Lakken i seg selv kostet ikke så mye, men frakta fra USA kom på rundt 800,- Imidlertid angrer jeg ikke. Jeg brukte 'parker' fargen på pipe, låsekasse og kikkertmontasje, som for øvrig var 'parkerisert' fra før. På stokken la jeg ned mange lag med 'olive drab'. Resultatet er i begge tilfeller en ganke tykk, hard og seig overflate som i følge produsenten skal være uslitelig. Pipa er ble kappet til 22" og kronet hos den lokale børsemakeren. Regninga ble som følger: Mauser M67F1 2000,- (430,- i gebyr) Redfield skinne 200,- Redfield 1" med. ringer 300,- Zeiss Conquest 3-9x40mm 4000,- Duracoat finish 1000,- (800,- i frakt) Kapping av pipe 500,- Totalt 8000,- Denne totalsummen er overkommelig for de fleste, men det har vært endel arbeid med prosjektet. I midlertid er jeg meget fornøyd med resultatet. Mauser M67 Varmint Kaliber 6,5x55 Pipelengde 22" Magasin 5-skudd toppmatet Avtrekk 2-steg justerbart Totallengde 108cm Vekt (m/kikkert og rem) 5kg Kikkert Zeiss Conquest 3-9x40mm Rapid Z600

Jeg har tenkt å bedde Mauser M67'en min (glassbedding). Jeg har ikke utført slikt arbeid selv tidligere og er egentlig bare ute etter råd å vink så jeg ikke ødelegger stokken. Er det noen som har erfaring med å legge glassbedding i M67 stokken? Er det kanskje best å la en børsemaker gjøre jobben?

Rifleløp blir fort varme. Til og med så varme at man brenner fingrene på dem. Et kaldt løp har annet treffpunkt enn et varmt et. Hvor stor denne forskjellen er avhenger av tykkelsen på løpet og kvaliteten på løpet. Når det gjelder varmskyting av ei pipe (løp) så kan man ødelegge den ved å skyte den for varm. Hvor mye ei pipe tåler varierer også mye. Det som skjer når pipa blir for varm er at stålet "herdes". Karbonet som finnes i alt stål endrer struktur når temperaturen er høy nok og metallet blir mye hardere enn det sunt er for et rifleløp. Man sier at pipa er såkalt "blåskutt" etter fargen den gjerne får når den herdes av varmen. Når det gjelder hvor mye du kan skyte med akkurat ditt våpen før du ødelegger pipa di er vanskelig å si, men ofte er det ikke hensiktsmessig å skyte så altfor mange skudd, ford treffpunkt enderer seg uforutsigbart og man treffer rett å slett ikke der man sikter. Når det begynner å ryke av selve pipa er det ofte et godt tidspunkt å stoppe med mindre man er sikker på hva man driver med. Lykke til...

Er det noen som har erfaring med Bell & Carlson stokker med aluminium beddeblokk. Jeg vurderer å kjøpe en gjennom midway.no fordi det høres rimelig enkelt ut å montere. Krever denne stokken like mye tilpasning og arbeid som f. eks. en laminatstokk med glassbedding?

Jeg har tenkt å montere kikkert på en Mauser m67 kasse. Bakbroen på denne er frest ned i forhold til en original m98. Jeg har gjort en liknende montasje tidligere på en m59. Da brukte jeg en to-delt leupold std montasje. Resultatet ble at jeg fikk masse knepp nedover på kikkerten men bare noen få oppover. Denne gangen har jeg tenkt å bruke en hel leupold STD stålmontasje. Må derfor lage/kjøpe shims å legge mellom. Er det noen som har erfaring med dette, evt vet om det er mulig å kjøpe tilpasset montasje til m67 eller shims for å få rett vinkel på kikkertskinna.