lagopus

Remington 700 .308 Winchester Rifle Remington 700 SARH kasse (rettet pipegjenger), standard avtrekk, underbeslag og sluttstykke Lothar Walter 50cm tung pipe (19mm ved munning) Duracoat matt sort finish (metalldeler) McMillan Hunter stokk (glassbeddet) Leupold QRW baser Leupold PRW 30mm medium ringer Leupold VX-R Patrol 3-9x40mm kikkert Leupold Alumina linselokk Vekten på rifla er 3,75kg inkl. kikkert og montasje. Børsemakerarbeid er utført av Ragnar Hansen. Tilleggsutstyr A-tec CTM-4 lyddemper Caldwell 9-13" to-fot Tactical Interventions reim Triad Tactical kolbeforhøyer

Har ladda opp Nosler Custom Competition 155grs .308 med 43gr VV N135. Dette er for øvrig medium ladning fra Noslers hjemmeside. COL 70mm. Har også ladda Nosler Ballistic Tip, Accubond og E-tip 150grs med samme ladning men med COL 71mm. Kronograferte fem av hver med følgende resultat (gjennomsnitt): Custom Competition 155: 831ms Ballistic Tip 150: 831ms Accubond 150: 833ms E-tip 150: 845ms Lapua hylser (halspresset) CCI LR tennhetter VV N135 krutt Rifla som blei brukt ei Remington 700 i .308 Winchester med 50cm Walter pipe og A-tec CTM demper. Samling for Custom Competition kula var omlag 20mm (4skudd/100m). De ulike kuletypene samlet innenfor ca 50mm på 100meter. Alt i alt ser dette lovende ut i forhold til å benytte ett krutt og én ladning på ulike fire kuler med forskjellige bruksområder.

Jeg benytter Lee Loader Kit i 308 Win. I tillegg til ladesettet har jeg en elektronisk vekt fra Hornady, hylsetrimmer og et gradfjerningsverktøy fra Lee. Dette kom seg på ca $60 fra http://www.natchezss.com/. Til sammenlikning koster Ladeboken like mye!!! Plasthammer, skyvelær, krutttrakt og hylsebrett kommer i tillegg. Dette kan imidlertid kjøpes på Biltema/XXL etc. Med dette utstyret kan jeg produsere ca 40-60 patroner i timen. Settet er solid og lett i bruk. Den eneste begrensing er at jeg ikke har mulighet til helpressing av hylser. Hvis du skyter et begrenset antall skudd i løpet av året og du liker å bruke hendene så anbefales dette settet.

Jeg holder på å lade Nosler Accubond 150grs i 308W. Jeg bruker VV N135 krutt og benytter ladninger gra 41-45grs slik det er oppgitt fra produsenten (Nosler). Oppgitt COL er 71mm (2.810"). Ved en feil har jeg imidlertid klart å sette flere kuler så COL er 69,25mm. Dette er 1,75mm for langt ned. Heldigvis ble dette kun gjort med patroner ladet med startladninger (41grs). Vil trykket påvirkes nevneverdig av settedybden når ladningen er såpass moderat? Er det forsvarlig å avfyre disse eller bør jeg røske dem fra hverandre igjen?

Er det noen som har erfaring med halspressing av Lapua hylser. Jeg skal lade ammo i .308 Winchester til jakt. Lapua Lockbase 150grs og Nosler Accubond 150grs. Skal lade opp mot max (~860ms). Jeg har selvfølgelig helt nye ubrukte hylser. Bruker Lee Loader ladesett (enkelt utstyr, kun halspressing). Hvor mange ganger kan jeg regne med å omlade (halspresse) hylsene før de kamrer for tregt? Vil det være hensiktsmessig å helpresse hylsene med jevne mellomrom for å få de til å gå lettere? (Eksempelvis hver tredje omlading) Årsaken til at jeg i utgangspunktet ønsker å halspresse er fordi det er mindre arbeid, billigere og mer skånsomt mot hylsene.

Jeg skal lade en 308 Win patron med en 150grs Lapua Lockbase kule. I Vihtavouri ladetabell er det oppgitt blant annet N540 som et egnet krutt. Ifølge ladebokens oversikt over relativ brennhastighet, samt mange ladetabeller brukes N540 og Norma 203B til mange av de samme kuler med liknende ladninger. Vil det være uforsvarlig å forsøke bytte N540 ut med Norma 203B og følge oppgitt ladedata? Norma 203B har oppgitt noe lavere brennhastighet enn N540, noe som skulle gi lavere trykk. Jeg har selvfølgelig tenkt å begynne på anbefalt startladning (for N540), samt måle hylseekspansjonen etterhvert som jeg øker ladningen. Jeg skal bruke fabrikkammo med 150grs Lock Base fra Lapua som referanse ved hylseekspansjonsmålinger. Årsaken til at jeg spør er enkelt å greit at jeg har Norma krutt tilgjengelig.

Fikk fresa meg en base som passer perfekt over profilen på bakbroa. Basen er flat oppå. Jeg har en redfield std-skinne hvor jeg har planfrest bakre innfestingsflate. Høyden på basen er avpassa til skinna slik at det ikke er noe spenn i kikkert eller låskasse. Skinna er festet gjennom originalhullet med en standard m4 skrue som går gjennom basen og er skrudd i bakbroa. Stål hele veien

Nå skjønner jeg endelig hva dere snakker om. Jeg tror det beste vil være å planfrese oversiden på denne skinna. Om man lager en avrundet overside vil man kunne bruke baser ment for fremre del av låsekassen, f.eks, dovetailbase. Ulempen vil være at det er svært vanskelig å få den denne skinna på bakbroen til å ligge helt på samme akse som fremre del av låsekassen, og man risikerer å få spenn når man monterer kikkerten på. Dette vil man til dels eleminere med en flat skinne på bakbroen. I tillegg er den adskillig enklere å lage. Ulempen med en flat skinne på bakbroen er imidlertid at eventuelle baser må planfreses for å passe, samt sikre rett høyde i.f.t. fremre. På mitt prosjekt hadde jeg ikke tilgang til fres,så derfor ble det en epoxyblokk med stålshims støpt inn. All belastning mellom kikkert og bakbro overføres via shimsen. Jeg boret og gjenget et eget hull i bakbroa, så det er ikke epoxyen som holder kikkerten på plass!!! Epoxyklossen ble laget mest for finishen sin del. En hel stålmontasje er selvølgelig mye mer stødig, og jeg ser meg også om etter noen som kan frese en hel slik en for meg. Med mindre man lager en hel skinne som går fra fremre del av låsekasse til bakbro, så er det nødvendig å bore å gjenge hull i bakbroa. Dette fordi en skinne blir meget tynnt å gjenge i hvis den ikke skal bli høyere enn kanten frem mot sporet for ladeklips. Shimsen jeg laget til mi børse var 1,9mm tykk. Dette er ikke mye å skru i.

Heidu. I fremkant kan du bare slipe med en dreml e.l. Eventuelt kan du fjerne hele ringen med hammer og en dor. I bakkant er det beste å planfrese skinna fordi m67 kassa har flat bakbro. I tillegg på du shimse opp ca 2mm på bakbroa (alt etter hvilken skinne du bruker). Jeg har montert en redfield std skinne på min m67. Beskrivelse finner du her: viewtopic.php?f=38&t=9125 Lykke til!

Det vet jeg ikke. Jeg kjøpte fra USA. Selve lakken er billig, men frakt kommer på ca 800kr.

Duracoat er to-komponent epoxy. Den er veldig sterk og seig og tåler tøff bruk. Det er viktig at man gjør riktig grunnarbeid for å få den til å sitte ordentlig. Den kan påføres med pensel, men lakksprøyte er å foretrekke. Et godt tips er å ikke få det på hud og klær for det går aldri vekk.

Jeg vurderer å kjøpe et Zeiss Conquest kikkertsikte. I den forbindelse lurer jeg på hvordan justeringsrattene er på de ulike variantene. Jeg har ikke lyktes i å finne noen bilder av annet enn 'target turrets'. Hvordan er de originale rattene og hvordan er 'hunting turrets'? Er det mulig å 'nullstille' dem etter f.eks. innskytning? Det er jo en vesentlig prisforskjell på de ulike variantene, så man skulle jo tro at det også var betydelige forskjeller på funkjson. Hvis noen har liggende eller vet om bilder på nettet av justeringsrattene på zeiss conquest kikkertsikter, så er jeg takknemlig for tips.

Jeg har spekulert mye på hvilken lengde leg skulle velge på pipa, og havnet på 22". Dette er fordi jeg først og fremst ønsker å ha den med på jakt. Litt skytebanetjeneste blir det jo gjerne, men ikke nok til å beholde 28" pipe. Etter å ha lest endel om temaet på forumet her så ser det ut til at man ikke taper så mye fart eller presisjon på å kappe til 22". Er det noen som har noen erfaringer som tilsier det motsatte? Jeg bruker utelukkende fabrikkammo. Først og fremst helmantel til småvilt. Disse har jo relativt høy kulevekt i forhold til diameter (tversnittbelastning?) og trenger vel lengre pipe en f.eks. 7,62 med samme kulevekt? Råd og tips mottas med takk. Pipa er ennå ikke kappa, så jeg kan fortsatt endre mening.

Bildene er oppdatert til 640x480....

Bildene er fjernet.