Ravis

Jeg kjøpte en brukt hagle i Kirkenes i 1989, en Armi Bettinsoli. Jeg hadde lite peiling på hagler, merker og modeller da, som nå, så jeg lurer på den kan brukes med stålhagl nå.

 

Det virker som om det er 1/4 og 3/4 choke på den.

 

Er dette OK eller er det bare å levere inn? Hvis den kan brukes, så skal stokken pusses opp a-la Raudnakke og stålet og mekanikken skal få seg en liten dose pleie.

En kar på et Sakoforum spør meg om sikkativ:

 

"I use a mix of pure china tree oil [real 100% tung oil] and beeswax dissolved in pure turpentine, but very interested in the siccative to help it all along a bit quicker. tho do you think the siccative will work with the dissolved beeswax?"

 

Noen som vet om sikkativ kan hjelpe på i en sånn mix?

Første poerfylling ble utført for to dager siden på min AII stokk. L579 Varmint stokken har nå hvilt en uke etter 3 påføringer koboltsikkativ og den skal få stå 4-7 uker til før jeg starter porefylling der også.

 

Porefyllingen gikk helt etter oppskriften til Raudnakke. Her er et sitat fra ham i en tidligere post:

 

"2. Jeg bruker det ved porefylling med valnøttstøvmetoden. Stryker på et lag sikkativ som jeg lar trekke inn før jeg oljesliper overflaten for å fylle porene med slipeslammet. Etter at slammet har tørka og blitt pusset ned tørt, påfører jeg igjen sikkativ for å sikre at støv/oljeblanding i porene er gjennomherdet."

 

Og jeg har lest og lest.... Etter at et tynt strøk sikkativ er påført, noe jeg kommer til å gjøre i kveld, kan jeg porefylle igjen i morgen eller må jeg vente enda lenger?

Skaubjønn, jeg har nå kommet så langt med min Sako L579 Varmint stokk at den skal hvile en uke før sikkativ påføres to-tre ganger. På den stokken var nettskjæringen fremme nesten nedslitt. Jeg gikk først over med nålefiler for å kvitte meg med så mye gugge som mulig, og så fuktet jeg vel og lenge før jeg gikk løs på den med strykejernet. Det tok sin tid, men som Raudnakke har nevnt i en tråd tidligere, det er utrolig hva som kan komme frem.

 

Jeg hadde i grunnen tenkt å poste et bilde. Får ta det når jeg kommer hjem.

 

Ift de ripene som er vist ovenfor her, så ville jeg fuktet og brukt strykejernet maaaaange ganger. Selv gikk jeg ikke av veien får å sikle ekstra hardt, kjøre på med grovt papir og så gradvis finere. Jeg vet at Raudnakke og andre aller helst ikke vil ta bort for mye, men for meg var ikke det så nøye. Det ble jo ikke SÅ mye heller.

 

Vann og varme

De svenske kravene er som følger:

Kulvikt minst 9 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2700 J eller

Kulvikt minst 10 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2000 J

 

Nå er dette sikkert utdebattert så det holder, men om jeg, med en kule som er 0.3 gram lettere enn den magiske 10 grams grensen, oppnår f.eks 2500J på 100m, så.... det burde holde i praksis.

Det er lett å regne ut:

 

E=mv²/2

 

E=Energi

m=Kulevekt i Kg

V=Fart i m/s ute ved 100m

 

Fart ute ved 100m = Fart ved munning/0,9059

 

Teori dette her altså.

 

Fant dette her på kammeret en gang, så vidt jeg kan huske. Hvis noen med god peiling kan verifiserer dette for oss, så vil det være fint

 

Lager meg noen søkbare Tag'er:

Energi, energiberegning,lading,formel

Jeg har 42cm løp på min og bruker 180gr accubond tett opp mot maks lading med 203-b og har vel rundt 760-770ms men fungerer kjempe bra! Presisjonen er også super!

Med 760m/s => 2772J ute ved 100 meter(teoretisk)

Med 770m/s => 2846J ute ved 100 meter(teoretisk)

 

Edit:

Kravet er jo 2200J når vekta er over 10 gram

 

Milevis innenfor

Min Kimber Montana har klar preferanse for 150 grs kuler, og det jaktes derfor med 150 grs Woodleigh PP.

Meget godt resultat både på hjort og rådyr, til elg har jeg annnen medisin

Har egentlig ikke tenkt så mye på dette med anslagsenergi på 100 m, kanskje jeg er på den gale siden med ladningen min ? (46 grs N150, kronografert til 840 mps)

Ladningen er presis, og både Hornady og Nosler PT skyter til samme treffpunkt på 100 m som Woodleigh med denne ladningen.

 

Du er godt innenfor, i hvert fall teoretisk:

 

Kulevekt i gram: 9,7

Fart(m/s) ved munning 840

Energi i joule ved 100m 2808,412065

 

 

Fart(m/s) ved 100m 760,956

Energi joule ved munning 3422,16

Hastighetstap ved 100m: 0,9059

Kulevekt(Kg): 0,0097

165grs er ikke på lager hos de nevnte... Virker som om det er lettere å få tak i 150grsAB..Hvorfor i bare bunkre disse. Fungerer sikkert godt de i 308w hastighet.

AS

Ja. For meg har alltid 150gr og .308 = Sant

 

Hovedgrunnen for meg til å starte tråden var for å finne ut/få tips om ladninger og kombinasjoner som kan fungere. Pipa er bare 43cm og da mister jeg hastighet. Dessuten er kula under 10gram og må med det ha 2700j ute ved 100m for å være lovlig på storvilt. Hadde jeg brukt 165gr kule er vi jo over den magiske grensa som lar meg ha 2200J ute ved 100m.

 

Med min enkeltskudd Varmintbørse fikk jeg god presisjon når jeg skjøt 150gr Accubond med 45.5 grain Vihtavuori bak. Jeg fikk aldri testet ladningen på dyr, for jeg ville bruke opp min siste lot av 150gr Mega først. I ettertid fant jeg ut at ladningen var altfor svak til storvilt(39gr N140), men jeg skjøt gjennom hjort på 100m fordeom.

 

Nå som jeg også er med på elgjakt føler jeg for å få til god nok punch der også. Hvis jeg kan få til dette med 150gr Accubond, Barnes eller andre gode kuler i den vekta, så vil jeg være meget godt fornøyd.

Takker for innspill, begge to.

 

Har så vidt begynt myse litt i Barnes-tråden. Hovedmålet mitt er jo å være innenfor anslagsenergikravet og samtidig kunne eksperimentere meg fram til ladninger som samler brukbart i min børse.

 

Den 165 Accubond kula er vel ikke den letteste å få tak i? Det har og litt å si... man må kunne få tak i varen

Hei!

 

Jeg er operert i begge knærne(nytt korsbånd, 7mm hull fra lår gjennom kne og inn i leggbein), begge skuldrene(avsagd kragebein) hvorav den ene er operert to ganger. Derfor har jeg besluttet å bytte ut min tunge Sako L579 Varmint med et lettere våpen, en Sako AII som jeg har kuttet ned til 43cm. Jeg trenger en lettere og litt hendig børse, bare så jeg ikke får pes for den korte pipa

 

Har en A-tec TMM4 demper på den dog..

 

Spørsmålet er, hvordan vil dere foreslå at jeg lader for å ha en brukbar ammo til både elg og hjort? Jeg skyter aldri på hold over 200m. 120m er faktisk lengste hold til nå og 10m er nærmeste. Jeg syntes min kompis var helt vill som la ned en elgku på 240m hold litt oppe i skråningen, men jeg skjønner jo at det kanskje er min tilbakeholdenhet som er "vill". He he..

 

Kom gjerne med forslag til kule og kruttype som kan funke som godt startpunkt for å eksperimentere. Jeg har en liten forkjærlighet for 150gr kuler, men da rammes jeg jo av regelen for anslagsenergi litt hardere enn om jeg går opp til 165gr.

 

Setter pris på forslag/tanker rundt dette.

Jeg har brukt 150gr mega med 45gr N140. Har fungert veldig fint så langt.

Har hatt kontakt med han på sms nylig så han er i drift.

Hei du, Canucks fan

 

Kunne du sendt ham en sms og opplyst ham om at det er en galning som trenger olje? Hvis ikke er jeg fucked and stuck

Heisann

 

Jeg sendte PM til Raudnakke den 29 Januar og har ikke fått svar. Nå trenger jeg enda en flaske med olje, men det ville vært fint å vite om dette er å få tak i.

 

Er Raudnakke i live? I så fall, hyl ut, for jeg må ha enda en flaske. Min Sako Varmint stokk sluker olje. Selv etter en uke med morgen og kveld er den tørr de fleste steder innen jeg er ferdig med å legge strøket.

Nå har stokken hvilt i 11 dager og jeg synes den blir blankere og blankere. Er det ren inbilning?

 

Porefylling om 3-4 uker tenkte jeg.

Nå er min lette Sako AII utsatt for tredje behandling med koboltsikkativ og jeg tenker å la den hvile minst en måned. Håper det er tilstrekkelig.

 

Min Varmint L579 er ikke behandlet så bra så lenge jeg har hatt den. Det skyldes et bevisstløst forhold til vedlikehold, men jeg har omsider fått skrapt bort den seige guggen fra nettskjæringen(som forøvrig var nesten helt nedslitt). Denne ligger nå i bløt i håp om at den vil reise seg igjen sånn noenlunde.

 

Jeg skal avgårde til Clahs'ern og kjøpe sånn sikleplate i herdet stål(79kr), så skal jeg kle også den helt naken.

 

Så er det bare å vente med den ene og fortsette med den andre.

Takk så mye, Nygård!

 

Om jeg kan få hive inn et spørsmål til: På min lette Sako AII(ikke varminten altså), har jeg lyst på ny kappe, Hvor får jeg tak i dette og er de standard størrelse?

Jeg får gråte litt til over manglende trafikk her i tråden..

 

Det hadde vært veldig kjekt med litt rettledning eller bare en bekreftelse på om jeg er på rett vei ift min Sako AII ovenfor. Dere slipper ikke unna meg, for nå har jeg kastet meg over min Sako L579 Forester enkeltskuddskasse Varmint, se bilde.

 

Første spørsmål er:

Hvordan får jeg fjernet kolbekappen? Jeg finner ingen skruer som jeg gjorde på AII'en.

 

Jeg har en kamerat som driver et forlag.... Kan jo fiske litt hos ham for å høre hva som skal til?

 

Ellers, nå har stokken min stått en uke etter siste tynne strøk og den tåler nok et strøk til, men ikke så mye mer. Jeg kommer til å ta første porefylling nå før den er 100% mettet.

 

Planen nå:

1. Et strøk porefylling

2. To døgn hvile => Lett puss med 600 papir

3. Siste oljestrøk

4. En uke hvile

5. Sikkativ

6. To uker hvile

7. Porefylling, to døgn hvile 5-6 ganger

8. 3-4 uker hvile

9. Bygge finish

 

Er jeg noenlunde på track her nå? Er litt usikker på pkt.4, for sikkativ skal jo få det til å tørke raskere.

 

Målet mitt er å ha stokken ferdig til slutten av April.

 

Og nå hiver jeg meg over min Sako L579 enkelskuddkasse. Den kan bli OK den også

Flott Gillen!

 

Jeg lurer på om jeg ikke skal gjøre som Raudnakke foretrekker, nemlig å starte med litt porefylling nå som den er nesten mettet. I følge ham blir noe av dette med lenger inn før den blir fullstendig mettet og skal porefylles 5-6 ganger. Jeg må nok det, for jeg har en nøttetre stokk som har mye porer og små sprekker.

 

Litt kjedelig at alle har pusset opp stokkene sine. Skulle gjerne sett litt mer liv i tråden her, det blir neste solo fra meg nå

I frykt for å ødelegge noe, spesielt å provosere fram "skimming" eller hva det heter, oljer jeg nå syltynt hver tredje/fjerde dag. Tørker noenlunde inn i løpet av 12 timer. Etter 6-7 timer fordeler jeg det som ikke har trukket inn utover der hvor det har trukket inn. Håper det er lurt.

Hvordan avgjør jeg at stokken har fått nok olje? For et døgn siden fikk den siste tynne strøk med det jeg klarte å få ut av den nesten tomme flaska. I dag kan jeg at det glinser i en og annen pore.

 

Gå over til 1 gang pr døgn nå?

Har fått snusen i at nå kan det være fornuftig å øke oljeintervallene. Jeg er usikker på hvor lange disse intervallene er, men nå tar det lenger tid før stoffene som skal fordampe faktisk gjør det.

 

I ettermiddag er det 3 døgn siden sist oljelag, så jeg tenkte at hver tredje/fjerde dag kan passe? Første porefylling etter to-tre nye oljelag? Husker at det er en fordel å starte porefyllingen rett før stokken er mettet og settes inn med sikkativ.

 

Dere som har vært gjennom dette, gi gjerne råd og vink til en førstereis som ikke ønsker å rykke tilbake til start

Hvordan avgjør jeg at stokken har fått nok olje? For et døgn siden fikk den siste tynne strøk med det jeg klarte å få ut av den nesten tomme flaska. I dag kan jeg at det glinser i en og annen pore.

 

Gå over til 1 gang pr døgn nå?

Det lyse partiet i enden ser ut til å være "dødt" treverk.. en tilstand som kan tilskrives manglende vedlikehold tidligere.

Siden du ikke tipser om evt botemiddel så regner jeg med at toget har gått for å fresh'e opp akkurat det området. Riktig oppfattet?

Første strøk. Det ser ut som om jeg skal bli godt kjent med porefyllingsteknikken..

...klippe...

jeghar lest disse trådene mange ganger, og forsøkt selv littegrann. Men, jeg har aldri helt forstått hva "porefyllingsteknikken" egentlig er. Anyone?

Jeg har forstått det slik:

 

Når treet er mettet med olje etter ørti tynne strøk, så skal vi, eller kan, føre på litt sikkativ for å fremskynde tørkeprosessen. Stokken må stå ganske lenge har jeg forstått. Deretter kan vi ta litt olje på så fint papir som "tar", og så pusse stokken. Da skal det komme litt seig gugge etter hvert. Dette skal tørke i to døgn for å være sikker. Så kan vi pusse med like fint papir etter at det har tørket, og da vil denne guggen legge seg i porene og tette igjen. Man må vanligvis gjøre dette noen ganger, tror jeg.

 

Når alle porene er fylt opp, så har jeg skjønt at treet/glansen er mattet ned litt, men nå er vel dags for å polere.

 

Hvis jeg nå driver med kjetteri og vranglære, så håper jeg noen retter på meg.