cvatican

Skal skru av løpet på en BRNO 600 i 3006 sprg, Har spesialskrustikke for løp og en spesial wrench for brno låskasse. Løpet sitter som om det er sveiset. Dvs jeg tør ikke belaste låskassen mere.

Hva er medisinen her.

Varme opp låskassen litt?

Armen på wrenchen er ca 40cm i 30mm stål, og selv med slag på arm rikker ikke låskassen seg.

 

Vil sette stor pris på tips.

Riflen er 10 år gammel og løpet har aldri vært skrudd av .

Hei.

Jeg er en rookie når det gjelder stokker og har forsøkt mange oljer og produkter uten å bli særlig fornøyd.

Kjøpte ccl sitt mastersett. Der er det alt (etter mitt enkle syn)man behøver for restaurering av stokker eller behandling av nye ubehandlete stokker.

Det er et sett jeg ble svært positivt overrasket over. Nå er jeg ikke bransjetilknyttet eller har forretningsmessige interesser

mhp dette produktet.

Det inneholder bla lakk og finishing remover.Red root olje,herder,klar olje, farget beis, porefyller, poleringsmiddel, og voks for å gjøre finishen mer motstandsdyktig for fukt.

Tenkte dette ville spare meg fra å løpe rundt å lete etter forskjellige remedier etter gode eller mindre gode tips.Settet gir mulighet for både den herlige oljefinishen og den blankere finishen som får treet til å gløde.

Nå er dette min mening og det er sikkkert mange andre meninger omdette emne. Det har også å gjøre med hvor mange timer /dager/uker man vil bruke på stokkarbeid

Det er ikke lett å trekke konklusjoner ut i fra en slik stream som denne. En ting som en bekjendt fikk svi for var å kjøpe en rimelig og brukt benk på finn.no. Han måtte slipe vangene og skaffe seg endel utsr ffor p kunne bruke den.så benken ble dobbelt så dyr.

Jeg var heldg og fikk tak i en kinabenk kjøpt av en verktøymaker og som bare var brukt under 10 timer før han dessverre døde.

Benken hadde 700mm senteravstand og girkasse og over 30mm spindelhull,briller og endel annet utstyr.

Jeg er enig i at det er i

kke alt ved den som oser av kvalitet ,men å gå over en kinabenk og tighte den, for eks å sette inn trustlager på mateskruenes ratt mot benken ga over og sjekke girkassen at alt er stramt.Runout var uforskammet god.

Etter endel timer bak rattet og to riflebygg er jeg fornøyet .Bare huske på at vi som er hobbyister kan bruke lengre tid enn proffene og det er ikke krise for oss.

Det var en ting man ikke må kompromisse på ogdet er verktøyet som dreiestål og i sær gjengestål og måleklokker.

Da jeg rettet op låskasse ,kamret løpet (lothar Walther) klarte jeg en runout på toralt 1/1000mm .Innstillingen tok lang tid skal innrømmes ,men resultatet ble godt og begge riflene skyter femskuddsgrupper på 100m på 13mm så selv med en kinabenk er det mulig med etter miit syn med gode resultater hvis man aksepterer noe større tidsforbruk.

 

En som er fornøyd med sin kinabenk

Er veldig skeptisk til "snakeoil" produkter, men måtte bare prøve dette.

Avfettet låskassen på en Rem 700 og behandlet den som det stod i bruksanvisningen.

Resultat var hakeslepp. Bolten går som på kulelager i forhold til før.

Hvis den nå har en viss langtidsvirkning må det være noe av det mest interessante som er innen smøremidler, men pass på blåneringen da den kan matte blank blånering

Har tenkt å skaffe meg demper og lurer på hvor mange skudd demperen tåler før den må avkjøles. Er glad i å skyte så lange avkjølingsperioder er hår i suppa på skytebanen.

Tenker på metalldemper, for carbon tåler vel ikke så mange skuddene

Hei.

Det at delene blir matte er en kjemisk reaksjon og da må du bruke en væske som ikke reagerermed det metallet du skal rense.

Ultralyd i seg selv gjør ingen ting og med riktig væske går det veldig bra.

Angående det brune: skal du bevare den originale bruneringen? Hvis ikke er det enfin måte å få rust HELT vekk på og det er elektrokjemisk. Kjøp vaskesoda i butikken (Rimi eller andre dagligvarebutikker )

Bland to tre spiseskjeer pr 4l vann. Mengden er ikke veldig viktig. Ha en jernplatebit eller stang nedi badet og koble plusspolen fra en batterilader til stangen. Ta de(n) rustne delen koble den til minuspolen via en ståltråd fordi metallet i polklemmen er overflatebehandlet og vil forurense vannet med vaskesodaen.

Du setter laderen til 12V. Etter en stund beynner det å boble det er hydrogen og oksygen. DVSat du må enten være ute eller ha god gjennomluftung for faren er at gassen er lettere enn luft og kan samle seg oppunder taket og en gnist antennen gassen som er blitt knallgass (hydroggen reagerer med oksygen og det blir knallgass) Så ingenåpen ild når dette pågår.

Etter noen timer eller en dag kan du ta opp gjenstandenog den er svart der rusten har vært og du kan bste vekk det løse. Rusten samler seg som en brun saus ved pluss stangen.

Da er et å behandle gjenstanden slik at den kan blåneres

 

tiden det tar er avhengigav hvor tykt rustlaget er . Du kan ta delen opp og sjekke , kanskje vaske gjenstanden litt og tilkoble den igjen så mange ganger du vil

 

Lykke til

Har i mange årr hatt en signalpistol Coston Segley 37mm som mangler tennstempel og fjær samt skrue som man åpner løpet med,

 

Bilde av tilsvarende er den i midten i midten i denne linken

 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0 ... =slv1-msgr" target="_blank

Dette kan jo være dårlig rengjørig , men jeg tror ikke det.

Har en Kongsberg colt selv som hadde samme problem. Det var sear og hane. Dvs slitasje og avrunding av sear og setet på hanen i kombinasjon av noe slark i bolter til hane og sear. Jeg satte opp sear og hane til riktig vinkel med definerte kanter og alt ordnet seg til å bli bra. høyden på setet å hanen ble justert ned litt slik at det ikke ble så mye kryp. Nå er avtrekksvekten 1,5 kg og rimelig crisp. Dette er kurant for en børsemaker som kjenner 1911 og ikke så dyrt heller.

Er helt enig at skyteferdighetene må være i orden.

Det som kan avhjelpe er jo å støtte stokken og bakerste delen av kolben på puter fyllt med sand.

Når man bygger rifle mhp presisjon kan man få rimelige resultater.

Jeg har en customized Remington 700 rifle med Lothar Walther løp og den gir en spredning med god ammo på10mm på 100m stadig vekk..

Skriver stadig vekk og ikke hver gang pga siktefeil, ammo og andre variable.

Hva egenspredingen egentlig er vet jeg ikke, men jeg er mer enn fornøyd.

Mye jeg ikke forsto der, cvatican

 

Hei. bra at du spør fordi det var litt tåkete skal jeg innrømme. Her kommer svar.

 

oversized gjenger

Hva er det??

Dette er egentlig tåkete. Det er ikke gjengene som er større (oversized), men diameteren. DVS at man i prasismå korte løpet ved låskassen og gjenge opp med diameter som passer til dem i låskasse, For hvi man retter opp skjevt gjenget låskasse blir diameter større og gjengene måfriskes opp

 

meget liten slark mellom bolt og låskasse både foran og bak

Regner med dette må måles? Dete er de to puunktene slutstykket er opplagret i når det er i lås og det kan måles i forhold til slutstykkes diameter. Noen sluttstykker på custom riler har midre diameter på sluttstykketunntatt der det er opplagret for en lettere lading og utkasting..

At headspace er så lite som man kan akseptere for god funksjon (SAAMI er litt raus her)

Hva er headspace??

Headspace er avstanden fra patronbunnen til støtbunnen på slutstykket når sluttstykket er i lås.Er headspace som definert i SAAMI (Sandard for patroner og kammer) vil med vanlig fabrikkammo headspace være på den romslige delen av toleransene, men ufarlig. ;Er det større kan det være farlig mhp hylseseparasjon. Mange børsemakere setter headspace med snevrere toleranser da patronen fårmindre bevegelse i skuddøyeblikket og presisjonen blir noe bedre. Fabrikkammo er nesten alltid kortere enn standarden slik at headspace blir romslig dersom kammeret er satt til standard go tolker(brukes til å sette kammer dybden og til å måle at kammeret ikke er for kort. No go tolk brukes for å sjekke at kammeret ikke er fordypt .>Dvs at tolken puttes i kammeret og da skal man ikke kunne låse slutstykket

 

Ved bruk av lyddemper vil det være stor sjanse for treffbildeforandring ved tynt løp

Hvorfor bare med tynt løp. Fare for at det flekser??

 

Løpet har svingningernår skuddet avfyres og et tynt løp svinger mer enn tykt løp pga mindre masse og stivhet. Med lyddemper mntert er masseøkningen større i% enn ved et tykt løp og påvirkningen anderledes.

Et tynt løp blir også mye fortere varmt og det ka ha noe å si.

freeflight til kulen er optimalisert

Hva er freeflight og hvordan optimalisere.

Freeflight er avstsanden fra kammeret til bommene i løpet ,når det er patron i kammeret ,til kulen (der hvor diameter på kulen er så stor at den vil berøre bommene). Den avstanden kan man ved lading variere ved settedybden til kulen. Patronlengde i ladebøker tar hensyn til det og oppgir en bestemt totallengde på patronen for en bestemt kule

 

Du får bare fyre løs hvis det er flere uklarheter

børsemakere må gjerne korrigere meg dersom det er noe som skulle kunne formuleres bedre.

Hei.

Det er flere faktorer som samlet gir god presisjon.

Masseproduserte rifler har relativt store toleranser for å kunne ha attraktive priser. For en optimal rifle er prisen deretter.

Enten må man prøve flere rifler og plukke ut den beste eller la en flink børsemaker tilpasse og blueprinte riflen man har kjøpt

Det mest vanlige for å få god presisjon er:

- Rette opp låskassegjenger slik at bolt og løp er helt konsentriske- når man gjør det blir det normalt oversized

Løpet må da ha oversized gjenger

- Låskasse og bolt må rettes og lappes slik at klakkene er helt 90 grader på senteraksen, og at hele anleggsflaten på

klakkene har kontakt.

- Når bolt er i lås må det være meget liten slark mellom bolt og låskasse både foran og bak

- At støtbunnen på bolt er 90 grader på senteraksen

- At headspace er så lite som man kan akseptere for god funksjon (SAAMI er litt raus her)

- At løpet er av høy kvalitet og så tykt man aksepterer for sitt bruk. Tynnere løp kan gi avvik i treffbildet når det er varmt

Ved bruk av lyddemper vil det være stor sjanse for treffbildeforandring ved tynt løp

- At låskassen er godt beddet og at løpet fritthengene og at stokken er stiv, temperaturstabil og fuktighetsstabil

- At freeflight til kulen er optimalisert (hjemmeladet ammo med tilpasset patronlengde)

 

Alt dette vil gi en meget nøyaktig rifle. Dersom den skal spise forskjellig ammo må headspace være romsligere, men innenfor SAAMI specs for eks

Dette stemmer med en pistl Para Ordnance 16-40 40S&W Todd Jarret Edition.Den varr helt håpløs (helt ny) .Ofte forkilinger og 100% på siste skudd.Alt var feeding.

Å sende den tilbake ville bli dyrt og ta evig tid.

Sjekket i timesvis for på finne ut av det og endte opp med en neve full av alvorlige feil som for eks :ikke låste opp skikkelig, headspace, utdrager feiljustert, laderampen, store grader på inngangen til kammer som patronene bet seg fast i.

Det som var verst var at utdrager krasjet med løpet .Den skulle ha hatt 0,3 mm mer spillerom for akkurat å gå fri.

Magasinene stod ikke høyt nok slik at patronene fikk for steil vinkel inn.

Etter å ha fikset disse feilene har den gått noen tusen skudd helt feilfritt og mater til og med tomhylser. Presisjonen ble merkbart bedre og man hørte den deilige lyden når en pistol låser opp.

Det er en stor skuffelse fra Para Ordnance sin kvalitetskontroll, for de kan ikke ha skutt med den med fabrikkammo før de pakket den.

Det skulle bare mangle at ikke en ny pistol ikke funksjonerer med standard fabrikkammo. Man skal ikke måtte lade selv med større patronlengde for at den skal virke.

Hei,

Jeg har ingen tegningernpå verktøy, har rettet opp noen Rem 700 i forbindelse med løpskifte. Jeg valgte å gå oversize for skjevheten var så stor at jeg måtte gå .01"opp på låskassediameter , Har du dreiebenk er det verktøy for senterfinding som er det viktige for å få det helt konsenrisk. Etterpå er det egentlig rett frem. Manson Reamers iUSAhar alt tilbehør for oppretting .Til og med verktøy for oppretting uten dreiebenk.Jeg kjøpte bare bushings og presisjonsbolt, samt kammerbrotsjer for å kunne klare en perfekt konsentrisitet Låskasse og løp

http://www.mansonreamers.com/" target="_blank

Veldig tilfreds med service og meget høy kvalitet.

 

Det var vel ikke akkurat svar på ditt spørsmål, men i onlinekatalogen kan du få ideer

Jeg var i garnisonen i Sør-Varanger i 1967.

Jeg kjøpte som de fleste som var ved garnisonen en samekniv hvor garnisonens emblem ble presset inn i læret på balgen.De militære ved garnisonen var etter det jeg hørte de eneste som hadde tillatelse til å bære disse knivene på feltuniformen.

Jeg køpte en "sivil" utgave til min bror og begge har brukt knivene mye. De er helt fantastiske. Når eggen er satt sylskarp varer den

Mikkelsen viste meg emnene som var bilfjærer.

Det eneste jeg har som litt negativt er at var man våt enten av vann eller blod fra slakt er det utrolig lett å skli av skaftet og utover eggen for ingenting hindret det og da var det slutt på fingrene.

Takk for gode tips

både til elgringo og OIH.

Når det gjeder skytteren så mener jeg at unormal spredningkan detekteres da resultater på VM progr ligger stortsett mellom 560 og 575, men for tester er nok Ransom det beste.

Når det gjelder hjemmelading har jeg nok gjort et sort arbeid med forkjellige kuletyper forskjellige ladninger og krutt. Jeg har nok ladet flere ti tusener opp igjennom årene både pistol og rifle med gode resultater.

Måleutstyr har jeg nesten alt nødvendig høypresisjjonsutstyr så det er ikke noen topic for meg, heldigvis.

Det er bare erfaring med revolver som er mangelvare her, men har fått mange fine tips som skal prøves og så sjekkes

Har nå stor arbeidsbyrde så må vente til den legger seg før jeg kan fokusere på dette.

Bjørn Tore og el Gringo takk for tips.Joda jeg er meget godt bestykket med måleutstyr så da er det bare å sette i gang.

 

Må si at jeg er spendt på resultatet.

Angående kroning så er den fin. takk for tipset.

 

 

Bjørn Tore takk for tipset. Innsnevring i løp har jeg ikke hørt om. Hva er firelapping og hvordan utføres den.

 

 

Er det noen som vet diameter på løpene i mod 19 og eventuelt diameter utgangen av tønne-kamrene

Min mod 19 er 6" så den burde gå bra.Det er irriterende ikke å finne årsaken.

Begge deler. Ved hjemmelading ser det ut for at spredningen samler seg litt ved økende hastighet.

Kuletyngden har litt å si men uansett hva jeghargjot er det ikke godt nok.Noe er fundamentalt feil for dët er med nød og neppe jeg holder meg innenfor svarten , og det har ikke med skytteren å gjøre for det er skjeldentjeg havner utenfor 9.

Jeg har lyst å få denne til å gå tilfredstillende for det er et fint våpen selv om det ikke er så kraftig i rammen

Har en mod 19 S&W som sprer alt for mye .Spesielt med 38 spec. Noe bedre med 357 mag.

Timingen er svært god.

Kjenner lite til revolveres mulige årsaker til spredning.

 

Ville sette pris på alle råd

 

Hvordan er det med løpsdiameter og tønne utgangsdiameter, forholdet der?

 

Hvordan kan man sjekke konen om den er riktig

 

Hvordan sjekke løp og hva kan det eventuelt være med løp når det er skutt relativt få skudd og stort sett med bly.

Løpet er avblyet og ingen kobberavsetninger

 

dette er frustrerende

Skal gjenge opp løpet for lyddemper og skal ta av siktet. Er det sølvloddet eller tinnloddet på løpet

 

Er ikke veldig begeistret for å varme opp munningen som for sølvlodding pga risk for settinger

Beklager veldig sen takk, men dette var flott. Jeg liker ikke å bruke makt på noe jeg ikke kjenner så nå er det bare å sette i gang

Takk for svar. Jo, så langt har jeg kommet og fått tennstempelet ut. Forresten en genial feature BRNO har der.

Min hodepine er hvordan gå videre med å få fjæren og tennstempelet fra hverandre. Vil ikke bruke for mye makt før jeg vet hva som skal gjøres.

Skal nå inn på de andre linkene ¨se om det er hjelp der

Takk for svaret.

Det er jo et tankekors at det skal være så vanskelig å finne en beskrivelse av å skifte tennstempel og fjær på nettet.

Det ser ut til at enten er tennstempelet så til de grader godt at der er unødvendig å gi opplysning om hvordan det skiftes, eller så er det en hemmelighet som fabrikken kke vil slippe ut,smil.

Men det må jo være noen i Norge som har gjort dette med så mange geværer av denne typen i landet.

Kanskje det er så enkelt at det mangler teknisk innsikt her i huset

 

Men er det det noen som har noen gullkorn å komme med vil det bli satt stor pris på som linkene jeg fikk av Jim.

Geværet går igjennom en ombygging. Skal bytte tennstempel og fjær, men må krype til korset for jeg ser ikke og har ikke funnet forklaring på hvordan å ta fra hverandre tennstemelet. det å få tennstempeø med fjær og hub er genialt løst på BRNO, men der slutter det

Er det noen som kan forbarme seg over meg og fortelle hvordan jeg skal ta fra hverandre selve tennstempeø assambley?