S.O.N

Smith sitt red ramp frontsikte er helt ok til feltskyting. Det samme er smith sitt baksikte.

Det at folk flyr rundt og sier 'du må' skifte til sort sikte og sitte på annet baksikte er bare tull.

Du må ingenting og du vil garantert ikke skyte et poeng bedre om du skifter.

Det fantes engang noen slike hard plast sikter i forskjellige farger, der du bare slår ut den lille pinnen,

vipper ut siktet og så setter ned et slikt hard plast sikte og borer rett gjennom og setter inn pinnen igjen.

Vet ikke om dem er i handelen enda, men da hadde du skiftet et slikt på noen minutter med en tynn dor

og en hammer vist du hadde forberedet dem i forkant. Jeg har ikke prøvd dem, men dem fantes i

sort, rødt, grønt, orange, etc oppe hos børselars.

På ‎07‎.‎10‎.‎2014 den 15.41, Rausheim skrev:

Python er nesten for fin til å brukes. Estetiskt sett slår de S&W nedi støvlene.

Det var da voldsomt...……….

Ta en blånert smith og fres slisser over løpet og dem blir så like at

dem støvlene synker til tøffler. Det er jo kunn på grunn av dem slissene

at python ser kulere ut en smith.

Har ikke hørt om noen som har fått jernet ødelagt, men man kan jo aldri vite.

Tror det er typisk sjargong som folk bruker fordi dem har 'hørt andre si det'.

Det er nemlig ulogisk at alle 22 skulle bli ødelagt av slik High velocity ammo nettop

fordi dem er ulikt konstruert og vil tåle belastningen ulikt. Derfor så tror jeg på

at hver enkelt må gjøre sine egne vurderinger rundt dette avhengig hva jern dem har.

Jeg er også rimelig overbevist om at vist et jern ikke tåler slik ammo, ville det

vært advart om det fra fabrikken. Det er også forskjell på det å ikke tåle ting ved

at det bryter sammen og det å få større slitasje.

Nja……..da ville jeg valgt den perfomance center varianten. Den er tross alt litt nedvektet.

Det er litt spenn i den 44, så det må ikke bli for lett heller. Det er ikke noe greit med treskjefter

på desse sakene slik den Deluxe er vist med. Det gummi skjeftet som dem fleste andre kommer

med er faktisk veldigt bra og sitter bra i neven. Holder man desse 6" hardt så sitter både jernet

og siktet knallstøtt mot målet, og man finner lett igjen siktet etter hvert skudd.

Man må trene en del for å få samme kontante holde og siktefølese på en med lengre løp.

Ikke minst finne igjen siktet. Men dem som trener nok får det jo til. Jeg har sett mange med langt løp

som prikker inn sentrum skudd hele veien, men da har man trent en del. Personlig så skyter

jeg ikke så mye med 44 at jeg blir vant til det lange løpet, men jeg skyter en del 38/357 med 6", og

det er man vant med. Det har man den gode kontante holdefølelsen og finner siktet lett. 

Se der ja...…......tenk om 44 kunne sett slik ut.

Nå er ikke 357 så ille på 6" løp, så det kan man leve med.

Men den 44'n på 8-3/8" har jeg lurt lenge på om jeg skulle

kvitte meg med, og det er på grunn av løpslengden. Får bruke

den en sesong til, så får jeg se.

Ser at den 7.5" til smith er med porta løp, så det må jo tettes

eventuelt.

Greit nok det at massen ligger på en lengre arm, og derfor blir tyngdemomentet større

ved lengre løp. Men jeg vil heller ta en marginalt større munningsvipp og komme raskt tilbake til

et fast stødigt siktebilde som man har f.eks på en 6". Det er ikke like lett å holde tuppen

på en 8-3/8" like roligt som ved et kortere jern. Blir som å holde i enden på en lang stang. Da skal

man skyte noen kasser med 44 ammo før man har den på plass.

Jeg tror at kompromisset måtte eventuelt ha vært noe rundt 7". Det kan jeg se for meg som

det ideelle. Men det finnes jo ikke hos smith.

Merkeligt at folk har sånne ideer om at magnum jerna skal ha langt løp.

Er det noe som ikke trenger langt løp så er det jo magnum.....vel...357 kan jo slite litt med faktor.

Har en 629, 44 med 8-3/8 løp, og kunne virkelig ønske at løpet var kortere.

Det er jo vekt under løpet man trenger for å dempe munningsvipp. Har trua på dem performance

jerna på magnum. Skulle gjerne byttet bort den 8-3/8" med en slik.

Man kjøper seg en særdeles svært lite gunstig 9mm til felt, så planlegger man en

billig 22 senere for at det ikke skal bli for dyrt. Så spør man om råd her inne, og ignorerer
dem fleste.

Går det an å gjøre det mere baklengs ?...det som er helt sikkert er at når man oppdager

at man ikke treffer noe, så synker intressen bråfort. Har ikke sett ett eneste godt
argument fra trådstarter om hvorfor han vil kjøpe denne G17, langt mindre er det begrunnet.

-Hva Glock selv skriver er uintressant. Dem skriver det som selger best.
-muzzle energy og velocity ?....hvorfor mener trådstarter at dette skal vere bra ?
-Holde seg i verdi fordi det er sjeldent ?...Da skal du kjøpe den og ikke pakke
 den ut,...ikke engang skyte 1-skudd og så selge den om 100 år. Folk flest kjøper
 ting dem vil treffe med, så sjansen for at du taper penger og ikke får solgt
 den er større.
-Bratt lærekurve og mye og mestre....javel....det er jo selfølgelig muligt å
 lære seg løpe 100m på spikermatte...sånn til sammenligning... men man kan ikke regne
 med å komme først over mål på noen år, så det er mere sannsynlig at du slutter å
 løpe (skyte).

Lykke til. Løp og kjøp.

9 timer siden, Private Hand Cannon skrev:

Vel Glock 17L er laget for feltskyting. Den skal hvistnok være mye mer presis på lengre avstand.

På ‎18‎.‎11‎.‎2018 den 20.04, Private Hand Cannon skrev:

Har vurdert den også, men 17L skyter med litt høyere muzzle energy og velocity. Den har og litt lengre løp, antar denne vil holde seg bedre i verdi ettersom at den er sjeldnere.

Hvor har du alt dette sprøytet fra ?

(Men du må gjerne kjøpe den. Du har sikkert sett så lenge på den at det spiller ingen rolle hva

folk anbefaler for du har allerede bestemt deg)

Hvor står det i reglene ?

8.25.4.4.2 Magnumammunisjon/patroner er kun tillatt i øvelsene Magnum 1 og Magnum 2.

Har ikke lest årets regelbok, men i 2016 stod denne regelen.

8.25.4.4.2 Magnumammunisjon/patroner er kun tillatt i øvelsene Magnum 1 og Magnum 2.

Derved er den utelukket i revolverfelt.

2000

Trådstarter bør si om hvor gammelt jernet er og om det er en revolver med tennstiften i ramma eller på hammeren.

Ingen i dette forumet aner hva man skal svare når man ikke er tydelig på slike ting. Det blir gjetning og synsing.

Folk fikler og roter med den slagfjæra på både gammelt og nytt og tror dem blir bedre skyttere. Noen sliper

til og med lengden på stramme skruen får å kunne skru den helt inn og få låst den med redusert slagkraft på slagfjæra.

Neste eier skjønner ingenting og tror at fjæra er maksimalt strammet.

Trådstarter sier ikke noe om dette er en revolver med tennstiften på hammeren, eller tennstiften i ramma.

Men siden den er ny og har gått 3-4 hundre skudd antar jeg det er den typen med tennstiften som sitter

i ramma, og den kan man trygt skifte til den forlengede typen. Er det tennstift på hammeren, så kan dem også

kjøpes i forlenget utgave.

Hold slagfjæra maximalt strammet, og ikke rot med å slakke på den for å få lettere avtrekk. Dem som gjør det

må ikke klage på at det blir klikk. Noen av desse skruene til slagfjæra blir litt flate i enden og man misser

stramming. Det gjelder dem rustfrie skruene. Dem i stål er litt hardere og slites mindre. Lettere avtrekk gjør man

med rebound fjæra.

Uten å vite det spesifikt, så gjør jeg en praktisk antagelse.

En senter tennstift er rund i enden.

En rand tennstift er ikke rund i enden. Den er rektangulær og slår er rektangulært spor i kanten på rimmen.

Ergo tviler jeg på at det kan vere den samme, men jeg vet det ikke sikkert.

Det er en 686 som dette funker på. Går akkurat så vidt å få det til på min i alle fall, men

det er hårfine marginer mellom å få tatt DA avtrekk og ikke få SA oppspenning.

Jeg har sett Tesro'n i bruk. Tror det var noen i Aron som hadde en slik.

Aner ikke om han var fornøyd eller ikke. Sikkert flere som har slike også.

Det var i alle fall PI Jacobsen som hadde dem, men om han har dem enda vet jeg ikke.

På den jeg har så sitter den trykkpunktskruen i bakre del av bøylen. Men jeg har ikke brukt den i hele

tatt. Har brukt tape på hanen som SA blokkering, og etter det ble tatt bort så fikk jeg ideen om å fjærne innmaten på

trykkpunkt skruen og bruke den som SA blokkering isteden. Går så vidt hårfint.

Bruker det nå på et av jerna. Fjærnet innmaten på trykkpunkt kula og avtrekkeren stopper kontant på skruen isteden.

Fungerer helt greit. Sånn sett så kan jo folk sette på en slik trykkpunkt kule, for når dem finner ut at det er bare herk, så

kan jo skruen brukes til noe fornuftigt.

Jeg brukte å surre rundt tape på hanen så ikke den skulle gå langt nok ned og ta SA grep.

Det hadde jeg permanent i mange år. Så var det noen som snakket om at dette ikke var lov lenger,

men jeg har ikke funnet noe i reglene som er veldigt tydeligt på dette.

Er det noen som er skråsikre på at en slik løsning ikke kan brukes, eller er det på hvorvidt

at en slik løsning ikke er permanent nok ?

Å blokkere for SA oppspenn er helt klart den beste løsningen. Da kan man gjøre DA avtrekket

så lett man klarer og at den fremdeles funksjonerer, og dra rett gjennom uten denne forstyrrende

trykkpunktkula.

Det siste er jo det beste. Da har du i prinsippet ikke noe merkbar stop i DA og drar rett gjennom,

og har samtidigt oppfylt kravet til avtrekksvekt i SA. Det er vel det mest perfekte kombinasjon.

Da er 1-formål oppnådd med trykkulen.

Vist du på død og liv vil ha en stop i DA, må du bare dra på med enda mere kraft på kula.

Hva avtrekkraften blir i SA er jo da i prinsippet uintressant (det vil ligge over kravet uansett) for du

velger at DA-stop skal vere hovedhensikten med skruen. Da er 2-formål oppnådd med trykkulen.

Jeg ville gått for det første.

Bare for å vere helt sikker...

Når du sier SA, da spenner du opp hammeren med tommelen og måler avtrekk. ?

(vist det er mindre en 1360, så er det for lavt)

Å dra opp DA kan vere hva som helst, for det er en kombinasjon med hva du har av motstand

på slagfjær, rebond fjær, pollering, etc. og tilslutt hva du legger som motstand på trykkpunkt kula.

Tilsammen kan det fort bli 2-3 kilo eller mere.

Det er nok sikkert litt forskjeller på hvor nøyaktigt dette blir, og det er nok ikke utenkeligt at kula vil vere

opp mot 2 kg i helt inntrykket possisjon for å få en dedikert motstand i DA. Det kan også vere at

det gir en mye høyere vekt i SA, men det er jo for å holde avtrekskravet og ikke noe annet.

Den som fikler med fjærer og setter inn avtrekstopp gjør det primært for å få et lettere oppspenn

i DA og så få en dedikert stop før skuddet går, og da er ikke SA avtrekket så viktigt annet for å holde

vektkravet.

På grunn av en hårfin forskjell i possisjonen på avtrekker mellom SA og DA, så trykkes kula inn

forskjelligt, så man har forskjellig motstand på kula mellom et SA og et DA avtrekk. Avtrekker

er lengst bak i SA posisjon, og da har også kula mest motstand. Ergo så kan det nok vere litt

tricky og få den ned til 1500 gram i SA....så ja, det kan vere at du må leve med 2 kg i SA. Kommer

an på hvor hårfint ting er tilpasset.

Skru vekk hele stopperen, og trekk gjennom. Det er det beste. Men du må da fjærne

oppspenningsmuligheten i SA eller så ryker du i en vektkontrol såfremt du ikke bruker orignale

fjærer i jernet. 

Tror trådstarter blander begrepene om SA og DA. Mistenker at trådstarter tror at SA avtrekk

er når han har dratt opp i DA og avtrekkstoppen er SA.

Ja, Har hatt avtrekstopp men nå har jeg tatt dem bort. Skyter mye bedre uten ved å dra gjennom.

Men trimmer man ned rebond fjæra eller slakker på slagfjæra så må man enten:

-Blokkere for SA oppspenn.

-Slipe bort SA hakket.

-Slipe ned hammeren så man ikke kan ta SA oppspenn.