Fyken

Sorry, jeg surret bare her.

Vannbaserte farger er ikke å anbefale, da disse ikke trekker like godt inn i læret som spritbaserte farger. Jeg har brukt narvsvertene til ROC Jensen & co og synes disse er utmerkete. Det er helt avgjørende at læret er helt rent og fritt for fett. Aceton er bra, men hvis du ikke har klasset for mye med skjefteolje på fingrene så kan du klare deg fint med rødsprit. En fettfri og ren narv er helt avjørende for at fargen skal bli jevn og fin. Det er som andre har påpekt her alltid lettest å farge inntill en preget eller pautet linje. Det er også veldig viktig at du sørger for at også de flate områdene av læret er skikkelig "komprimert" i narven før du farger. Når lær legges i bløt utvider det seg og porene åpner seg. Når du har sydd ferdig og satt i en lest eller kniven, så glatter du det over skikkelig med et glatt stykke bein eller plast. Det finnes et utall slike gnikkeverktøy på markedet, men du kan like gjerne bruke et sylskaft eller en skje, bare det er glatt. Gni og gin på læret uten å trykke så hardt at det blir ruglete, men med så mye press at du lukker narvens porer godt. Dette vil gjøre det langt lettere å lage skarpe fine overganger mellom fargene. Du har sikkert funnet ut selv at der er en stor fordel å begynne med den lyseste fargen, f.eks. tan, så brun, så mørkebrun og til sist svart. Bruk en liten og spiss kvalitetspensel langs linjene, og i motsetning til det andre sier her, så er det klart at det er smart å maskere først. Ja, det vil nok trekke litt ut i kantene, men har du forberedt læret med mye god gnikking som beskrevet ovenfor her, er det nok mer målbart enn merkbart.Med litt maskeringstape, en stødig hund og godt forberedt narv, vil du kunne få riktig så skarpe overganger, selv på jevne flater. Med litt trening kan du også lage oppsiktsvekkende flotte skyggeeffekter for å fremheve f.eks. en pautet akantusranke på slira. Tynn ut noen dråper svart eller mørkebrun narvserte i litt røsprit og legg i bunnes av pautene med en liten pensel og la dette få tørke noen minutter før du legger på den lyse fargen på toppen. Når du har fått farget alle feltene er det viktig å være ytterst forsiktig når du polerer opp sverten. La sliren tørke skikkelig, litt avhengig av om du sliren fortsatt er fuktig etter sying. Er den det så bør du vente til den er helt tørr, hvis den er tørr før du begynner å farge, så lar du den tørke et par timer før du polerer. Her gjør du det i motsatt rekkefølge. Dekk til de lyse feltene med tape, jo mer nøyaktig maskering jo bedre, og gni kraftig over de mørke feltene med en myk klut til de er skinnende blanke. Når den nesten ikke sverter over på kluten lenger kan du ta av tapen og polere forsiktig på de lyse feltene. Dette går som regel bra, men er du nervøs så kan det lønne seg å maskere bort de mørke feltene også nå. Når sverten er skikkelig blank og fin og jevn over det hele, smører du det godt inn med fett, helst "Gold Quality" fra ROC Jensen, som er den beste.

Ja her renner det jo på med svar Nuvel, jeg skjønner jo at det kanskje ikke er like stas med et puslete knivskaft som med en flott stokk til et skytevåpen, så det var kanskje ikke annet å vente. Men sånn for å følge opp mitt eget spørsmål, så har jeg stupt i dette på egen hånd, og tenkte jeg skulle fortelle litt om hvordan det skrider frem. Så langt ser det nemlig ganske bra ut, og jeg er optimist. Myreika var overraskende porete, så det ble litt jobb, men høyst overkommelig, og oljen er jo veldig tidsbesparende i forhold til linolje. Linolje fyller porene godt, men det tar jo vinter og vår før den slutter å svette under bruk. Jeg tok et smalt olivenglass med skrukork og vasket det grundig, fyllte det opp med olje og satte kniven nedi. Jeg laget hull i lokket så knivbladet kunne stikke opp, og så tapet jeg rundt for å holde det lufttett. Jeg lot skafte stå i oljen over natten, ca 12 timer, og fisket opp kniven, lot det renne godt av seg, ventet 10-12 minutter og tørket godt av med papir. Etter det har jeg latt skaftet herde, smørt på ny olje og pusset med stadig finere papir (korning 400, 600 og 800) mens det har vært vått for å få porene til å bli mettet av slipestøv mikset med olje. Jeg lar oljen herde mellom hver runde. Denne oljen tørker på ca 5 timer, så jeg rekker tre strøk om dagen. Jeg er nå oppe i seks runder og porene begynner å bli så godt fyllt at jeg vil gå over til 1200 papir i dag og stålull i morgen. Jeg har tro på at dette er bra saker. Jeg har søkt på oljen her på forumet og ser at mange har gode erfaringer med oljen, og når en ivrig jeger ser seg fornøyd med oljen etter fire-fem sesonger så er jeg sikker på at dette holder mål. Skal se om ikke jeg får tatt et bilde og delt med dere når resultatet foreligger om noen dager. Takk for oppmerksomheten så langt.

Hei kjære våpenentusiaster. Etter å ha trålt nettet på jakt etter gode tips om hvordan få frem en skikkelig slitesterk blank og vakker overflate på treverk av typen masurbjørk, rirkuler av ymse treslag, frukttre, ibenholt osv osv, havnet jeg her på kammeret.no, der kompetansen og erfaring med akkurat den typen finnish jeg er ute etter tydeligvis er god. Saken er at jeg lager kniver. Jeg har i årevis surret med kokt linolje og terpentin og bivoks. Det fungerer jo, men er sabla tidkrevende, det går jo måneder før jeg kan gi fra meg en kniv som ikke svetter olje og stinker linolje, så jeg har begynt å se meg om etter litt mer lettvinte og hurtigere metoder. Jeg har gått til anskaffelse av Liberon Finnishing oil som jeg har fått høre mye positivt om, og har lest mye skryt av rundt forbi, også her på kammeret.no, men er usikker på fremgangsmåten, så jeg håper dere kan gi meg noen tips. Helt konkret har jeg følgende spørsmål: 1. Hvor fint sandpapir skal jeg bruke før jeg begynner å olje? Jeg har pleid å nøye meg med korning 800 men ser jo at det finnes langt finere papir enn dette. Jeg pleier å fukte lett med våte fingre innimellom for å få de yterste løse fibrene til å reise seg, og gir meg ike før treverket kjennes like glatt ut som polert bein eller horn. 2. Jeg har pleid å sette skaftene i et lite glass fylt med linolje og terpentin og latt de trekke i fire-fem dager. Er det en farbar vei også med denne oljen? 3. Hvis dette ikke er veien å gå, hvor mange strøk bør jeg legge på da? Det suger jo friskt inn så til å begynne med legger jeg vel vått i vått da, eller venter jeg de foreskrevne fire-fem timene mellom hvert strøk? Det står på boksen at jeg skal føre på, vente 10-15 minutter og så fjerne overflødig olje, men det blir jo ikke noe overflødig olje på de første fem-seks strøkene i hvert fall. 4. Med linolje/terpentin har jeg pleid å pusse med smergel korning 800 etter denne bløtleggingen før jeg smører på et tynt lag, lar det herde i noen dager og så polere med håndflaten til linoljen begynner å svette. Dette har jeg gjentatt til det kjedsommelige ... i ukesvis, for å få den gode dype glansen som tåler "alt". Hvordan oppnår jeg dette med Liberon. 5. Jeg har gjerne brukt fint stålull til slutt, og surret litt med bivoks som mange skryter av, men får liksom ikke helt dreisen på dette. Noen tips her, eller kan jeg oppnå det samme med noen lure triks og bare olje? På forhånd takk for alle svar. Jeg har akkurat laget et skaft av 3500 år gammel myreik, så dette blir spennende.