Osse

Lag en selv? En gang tok jeg ei flatbasekule og banka den ut litt bak. (En Barnes X tror jeg) Så satte jeg den på hodet i ei hylse med lite kulehold og kamret den. Gikk greit å måle slik.

Edit: måtte kappe hylsa litt.

Ellers er det jo trikset med å lage seg en løs ring av en hylsehals og tre den over ei kule og bruke denne ringen som indikator.

Det du sier om presisjon stemmer ikke Wadcutter. Hvis halspressing var best ville benkeskytterne gjort det, for det definitivt enklere. Men de fleste helpresser. Her har man selvsagt justert dien slik at hylsa presses akkurat nok. Hvis man presser hylsa slik hver gang vil man holde seg innenfor "elastikken" til messingen, med forbehold om at dien passer til kammeret. Passer ikke die og kammer er man kanskje like langt, det finner man ut av etter hvert.

Har man en FL-die som er godt justert og passer bra, har man alt man trenger.

Det er helt normalt at en skutt hylse går lett i kammeret, det eneste den mangler er kulehold og ny tennhette. Derfor justerer du dien slik at den presser nesten hele halsen (det ser du ved å sote). Ved å ta ut tennstempelet i bolten kan du kanskje kjenne litt motstand når du kamrer en skutt hylse? Still dien slik at denne motstanden er nesten borte når du stenger bolten, da har du en optimal innstilling av FL-dien.

Bruker du FL dien slik har den en del fordeler fremfor en necksizer, som lar hylsene vokse seg så lange at de må presses kraftig tilbake hver 3-4 gang. Det belaster messingen mer enn forsiktig full-sizing etter hver skyting.

Første jeg hadde gjort var å prøve en annen kikkert, hvis du har gått over montasjene og trukket til skruene.

Edit: Kikkert hadde du byttet ja...

Denne ser ut til å kunne løse en litt kronglete justering av friksjonen som originalen plages med.

Takk for ei flott helg alle sammen, og spesielt til Eli som holder dette stevnet på sin fantastiske eiendom. Takåsene i nyhuset er jo verdt (en god del) av turen alene.

Jeg som har sittet i bil i 15 timer hver vei er sikkert ekstra motivert for å kjempe for hvert skudd. Forholdene skiftet nok til å sende en stakkar langt ned på lista om en bare lot det stå til. Jeg fikk ei høy flue på andre serien, heldigvis så jeg den på skiva og oppdaget at det hadde kommet en pen medvind fra 300m og utover og fikk dratt i bremsen.

Flere bilder ligger på hjemmesida vår http://galleri.nidarosbsk.com/#home

Hilsen Osse

Video av Jackass:

http://home.ntebb.no/olavduuntre/Jackass.MPG

En "export permit" koster $350 og gjelder ett eller to år, så det er vanskelig for en privatperson å spare noe særlig på å handle fra USA slik jeg ser det.

Osse

Det høres mer ut som du har ekspanderballen for høyt oppe i dien. En Forster er ca .284 id og skulle ikke brette hylsehalsen.

Edit: de siste innleggene burde kanskje flyttes til en annen tråd?

Les manualen, skru ekspanderballen til den står riktig i forhold til hullet i dien.

Ble vi enige her eller??

Jeg må bare poste hva Norma har skrevet i boka si. Jeg har noe tilsvarende i ei enda større bok, men den tar jeg med til Numedal for å banke i hodet på Bamrud

Men helt ærlig, jeg vet ikke helt hva jeg skal tro, for det strider litt mot fornuften. Men jeg har bladd litt i kronograf dataene mine og det virker av og til å bli litt hastighetsreduksjon (Men ikke mye, man må regne gjennomsnitt for å se det). I min tidlige år som ladenisse eksperimenterte jeg mye med friflukt, og kronograferte samtidig. Dette var med 243W, 6,5x55 og 30-06.

pejo: Hvis du skal bruke Quickload på denne måten er du nødt til å vite hva slags start pressure du må legge inn. Quickload tar ikke hensyn til at du får større friflukt og lavere start pressure. Så her tryner simuleringen.

Her er et utdrag fra Lymans 44'de katalog. Norma og Hornady (Og A-Frame) skriver også det samme.

Hvis noen kan finne en produsent som påstår at trykket øker når kula settes dypere, kom med det.

Fulmen, på tide med litt myth-busting!

I min gamle tråd har jeg posta noen bilder om å bruke merkemetoden til å finne 0 friflukt.

Jeg sier bare: prøv 203B. Det er det samme som Reloder 15 og det yankeene bruker mest.

Selv har jeg brukt en ladestige som er beskrevet mange steder for å finne et bredt ladevindu, da tåler ladningen bedre forandringer i settedybde, temperatur etc.

Pipa er jo øverste hylle da.

Ny pipe = nye egenskaper og unoter. Umulig pipe = enten leve med eller kjøpe ny og krysse fingrene.

Her hos meg er det vanskelig å finne den beste ladninga fordi alle ladevekter går omtrent like godt (Men ikke alle krutt/kulekombinasjoner) N550 og 203B er greie å ha med å gjøre, men N550 gir mer vertikal på lange hold. 203B gir ekstremt lite vertikal men veldig mye pussing

Så forresten at du ville gjøre noe med tennhullet. Hvis det er slik at du har en Rem 700 så kan du kjøpe deg ny bolt fra PTG

Edit: Hva slags kule er det som krangler?

Hei, jeg mente UNL klasse ved HV/LV stevnene.

M67 skrev

I det siste har vært snakket mye om langhold, og om "langhold" med .22LR. Det har også blitt stiftet nye klubber innen NBSF (BR) hvor det skinner igjennom at interessen ligger hovedsakelig mot "langhold", den synes å ligge langt over interessen for vanlig BR @100m.

Nå forventer vi faktisk at NBSF skjønner at de må ha en UNL-klasse på de vanlige stevnene. Den eneste grunnen jeg har fått for at man har valgt å ikke inkludere UNL er "da skal alle bygge Railgun" men det jo bare vrøvl. Forbundet oppnår jo bare at skytterne danner et annet forbund og skyter F-class e.l.

Jeg kan nok reise langt for å skyte alt mulig innen poeng og gruppeskyting, langt og kort hold er like morro

Ja, Trønderbataljonen er ikke helt ferdig oppstilt enda, men jeg får vel gå først da så John ikke blir helt forstyrra.

Blir arti å se det navngjetne og bortgjemte stedet, med alle de rare folkan

mvh Osse

Lik brennhastighet betyr ikke at ladevekt behøver å være lik, energiinnholdet i krutt varierer, feks stor forskjell på N150 og 203B.

Jeg har 3stk M65 i links, betalte mellom 5 og 7000 for alle. Gode våpen, særlig for oss som liker løse magasin.

Det er jo egentlig ikke kammeret som bestemmer hvilken bøssing du trenger, men diameteren på hylsehalsen når kula er satt i.

Du bør ha en hals som er minst 0.01 mindre enn kammerhalsen, og velge en bøssing som gir passe kulehold, dvs 0.01-0.04 mindre enn halsdiameter med kule satt. Bøssingen bestemmer kuleholdet og dette trenger etter min erfaring ikke å være så forferdelig hardt.

Kjører du med friflukt trenger du kanskje mer kulehold for å unngå soting. Ingen fasit her, bare ulike meninger.

Redding har nettopp endret sin anbefaling til å velge bøssing 0.01 mindre, mot tidl 0.02".

Jeg mener at en bushing 0.02 under diameter på ladd patron er fint. Selv bruker jeg 0.01 under til BR, men da er jo hylsene sortert og halsene dreid. Så en .269 bushing blir nok bra i ditt tilfelle.

Det er ganske sikkert ikke riflestigninga som gjør at lette kuler går dårlig hos deg. Du bør nok prøve andre løsninger før du hiver deg på å bytte til slakere stigning...

270 er sikkert en fin patron, men det er så vidt jeg kjenner til, ingen kuler i .277 med særlig høy BC, Berger 150gr er den beste, og den står seg ikke helt mot kulene i .264 og .284.

Jeg har prøvd en Pakboat, den hadde ikke noeprenmatta i bunn slik Ally har, men flyteelementer i siden. Dermed tilbyr Ally beskyttelse for knærne i elva i tilfelle man treffer stein (Vi sitter ikke på rompa når vi padler stryk gjør vi vel ) Dessuten isolerer neoprenen hvis det er kaldt i vannet. Kan den utstyres med Neoprenmatte er den helt sikkert et bra alternativ.