Bakkskive

Obs Obs! Jeg er bransjetilknyttet i "kinamaskinbransjen", sier fra på forhånd så jeg ikke får noe kjeft

Beklager at jeg svarer på en gammel tråd, men klarer ikke dy meg, min hovedintresse er verktøymaskiner og jeg vil gi deg mine råd.

Det er vel ikke sikkert du har kjøpt noe enda, Ferox?

Den Schaublinen er en veldig fin maskin, men det er en av de simpleste 102 maskinene man får kjøpt. Den har bare topp og tverrsleide, ikke mating, ingen gjengefunksjon. Mangler den noe eller ryker det noe er det omtrent umulig og veldig dyrt å få tak i deler. Har selv en 102VM.

Generelt når det gjelder deler til industrimaskiner er tilgangen ganske dårlig og prisene dyre, det hjelper å være i "gamet". Ryker f.eks. noe på hovedreiebenken min (Weiler Commodor, nydelig maskin) kan det fort bli snakk om hvor mange 10-tusen delene koster, ikke 100-lapper

Når det gjelder å få tak i anvendelige, brukte maskiner er det noen fine måter å ordne det:

1. Bygg deg opp et kontaktnettverk der du kanskje kommer over et kupp en gang i blandt.

2. Vil du ha det kjappere enn det kan du ringe en maskinhandler og kjøpe en maskin som er i orden, dette koster generelt mer da disse maskinene ofte selges basert på hva de er verdt for en kjøper som skal tjene penger på maskinen og da er det ofte direkte knyttet opp til kvalitet, stand og hvor ettertraktet den størrelsen er. Når en maskinhandler selger en maskin billig er det etter min erfaring bare å holde seg langt unna, men de er ofte ærlige nok til å si hvorfor maskinen er billig.

3. Få en grei kompetanse på hva det er du skal se på når du inspiserer brukte maskiner, pugg merker og modeller, ekstrautstyr som bør være med, hva som er lett å fikse på, hva ting pleier å selges for (ikke hva de koster på finn) osv osv. Etter å ha gjort det kan du følge med på nettsider i norge og i europa og da kommer du og over kupp en gang i blandt.

4. Vær griseheldig på finn.no. Kjøp noe som ser ålreit ut, ta med deg hjem og håp på det beste.

5. Kom over en pensjonist som har jobbet på et "gromverksted" og har fått med seg noen maskiner hjem etter utfasing e.l. Kan slå begge veier, det kan hende han husker nyprisen

Hvis du kan å reparere maskiner selv er dette en fordel, reperatører er veldig dyrt og de har lang ventetid. Flys ofte inn fra utlandet

Når det gjelder kinamaskiner:

Jeg er delt og dessuten upartisk. Men kan si at det er en jungel. Man får bra maskiner og dårlige maskiner som bare er å kaste. Noen ganger er "søppelmaskinene" dyrere ut fra forhandler enn de bra maskinene, dette kommer an på forhandleren sitt påslag og fordyrende mellomledd mellom fabrikk og forhandler.

Selv om en maskin ser lik ut som en annen er de laget på forskjellige plasser. Prøv å finne ut hvem som faktisk har laget den maskinen du skal kjøpe, tradingfirmaer handler fra alle mulige rare fabrikker og lakkerer til egne farger og logo.

Erfaringsmessig, en kinamaskin med for mye funksjoner og bevegelige deler til en alt for billig pris er aldri bra, vær veldig obs hvis den har 100 forskjellige matinger i girkassa. En enklere maskin til samme pris er mest sansynelig en bedre baskin totalt sett.

Totaløkonomien i en bra kinamaskin kan være svært god, kommer an på dine behov. Eks 29.000 på en god kinamaskin, for 5000 får du senterspiss, borchucks, det meste av dreieskjær med mer.

34.000 inkl mva, fett må vaskes bort, tighte til litt her og der så er det bare å dreie. Om maskinen holder 1000 timer/10år uten for mye knot, og det gjør den mest sansynelig, har det vært en billig maskin til både semi-proff og hobby, sammenlign med skyting, jakt og bilhobby f.eks. Kan til og med hende du ender på plussiden hvis du tjener en 100-lapp her og der.

Du får ofte igjen mye av pengene for maskinen hvis du angrer på hele hobbyen og selger den.

Men nå selger jo jeg "Kinadrittmaskiner" så jeg er ikke til å stole på

Er det ikke relativt vanlig at alu-dempere blir sakte men sikkert spist opp? Har sett dempere der hullet i første kammeret er så stort at man kan dytte fingeren i det. Ser at Maximen har syrefaste skiver for å forhindre det, men sikreste er vel å gå for en demper som er i 100% titan

Hausken pleier å gi god service, men da det samme har skjedd med 2 dempere fra forskjellige produsenter spørs det om det er han som har gjort noe galt.

Fin rapport! Ser den er litt gammel, gjorde du arbeidet selv?

Hvor får man tak i Heen-Muffer om dagen da?

Er selv tilhenger av svære, tunge og justerbare riflestokker hvis det ikke er noen spesiell grunn til ikke å ha det. Kjør på

Tommy

Hei!

Hvilke mål er du interessert i?

Mvh

Tommy

Hei!

Hvis du får en børsemaker e.l. til å ordne den første tilpasningen av det nye løpet og få løsnet på løpet som sitter i kassa di så kan du bytte selv senere.

Du trenger heller ikke å kjøpe noen løpsstikke for å bytte på løpene, bruk en vanlig stikke (evt hydraulisk presse) med kjefter i treverk eller lignende. De trenger egentlig ikke sitte så jævlig hardt, men skru til så godt du kan.

Prøver blasocut 2000 universal en runde da jeg ellers handler litt av en forhandler som selger det.

Har også reagert på lukta på Tilia væsken, men har ikke vært plaget av dårlige skjæreegenskaper selv om det går i syrefast. Verktøylevetid er det vanskelig å si noe om da dette er manuelle maskiner det er snakk om.

Er det noen her som har erfaringer å dele?

Har akkurat gått tom for denne: http://www.luna.no/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V50&kat_bid=V50&dokid=3504974&katnr=4&katsektnr=2049 og tenkte å prøve noe nytt da jeg ikke er 100% fornøyd med denne, den blir fort stygg i tanken og er litt korrosiv, så den lager svarte flekker i stålet på maskinene mine. Ellers så har den fungert bra, bytter ca 1-2 ganger i året og da er det mer brun gelè i tanken enn væske (men den funker enda), skikkelig drittjobb som tar halve dan.

Vil gi den 75% på fornøydbarometeret

Har i og for seg brukt mye jævligere væsker, hadde en eller annen cimcool emulsjonvæske en gang som ble til en diger bakteriekake etter noen ukers drift samme hva jeg gjorde og luktet fælt, måtte bytte ihvertfall 6 ganger i året. Her var det nok feil type til min bruk som var problemet så vil ikke si for mye dårlig om den.

Alle som selger kjølevæske sier det samme, "bedre enn alle andre" "lang levetid" "90 års erfaring" og synes mange ganger at de selger stoffet nesten uten å vite hva det er for noe, så vil heller høre fra brukere enn selgere.

Og med en gang det er noe galt så er det fordi jeg ikke har sjekket ph'en morgen og kveld, montert oljeutskiller som går 24/4, ikke byttet filter en gang i uken, feil blandingsforhold eller bare kort og godt min skyld uansett, høres nesten ut som jeg må ansette en til å passe på kjølevæsken for at den skal være bra.

-Som blir konvertert til en mer praktisk børse på en lørdags ettermiddag.

Har en høyt elsket Sauer i 6,5 med zeiss på toppen som leverer 5 i en lapp på 100 meter på elegant og behagelig vis som blir brukt til denslags presisjonsskyting, 700'en er en grov amerikabørse i 308W som kostet masse tid i tilegg penger for å bli nesten like bra og har til nå stått i skapet og samlet støv (i 5 år).

Kan likesågodt fikse den så den kan bæres rundt uten å få belastningsskader og brukes til en eller annen form av jakt.

Inn i dreiebenken, kapp, gjenging og neddreiing av diameter sparte nesten 1,1kg. Løpet var 55cm med munningsdia på 27mm, nå ca 45cm og munningsdia på 24mm.

Gjenger i tuppen, m18x1

Og resten av børsa:

Beholder det blanke løpet, det er pusset med 120grit papir, så er ikke altfor porno. Kommer til å lage en gjengebeskytter i svart POM så den bryter med den blanke finishen.

Løp:rustfritt Lothar walther i 308 med 1:10 stigning (hvis ikke hukommelsen tuller) og 18x1mm gjenger

Kasse:short action remington 700

Stokk: Mcmillan HTG med justerbar kinnstøtte

Kikkert: meopta artemis 4-16x44 med leupold montasje (fant den ikke til bildene)

Vekt: (trommelommelom) 4065,4 gram pluss kikkert.

Nå er den lettere enn saueren og vesentlig mindre grom så man slipper å ha den i nitrogenatmosfære når den ikke brukes.

Alt i alt fornøyd, balansen er nå akkurat der den skal være! Skal se om det ikke settes av litt tid i 2013 til prøveskyting

Hvis det er den med gullfinishen så heter det Titannitrid og er det samme som brukes på skjæreverktøy som bor, stanseverktøy og freser. Noen firmaer som sliper verktøy har mulighet til å legge på nytt belegg, kommer ikke på noen nå.

http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_nitride

Ser helproff ut! Nå er det masse plass i teleskopkammeret og.

Du har gjort mye med vekta allerede. Du har jo "bare" 2,25mm veggtykkelse, sikker på at du vil av med mer? Skal jo være gjenger der og.

Hvis du bestemmer deg for å ta av veggtykkelsen det kan du lage "belter" for et enda mer profft utseende og la endene der gjengene er være tykt. Også kan det se kult ut med en kroning i munningen på demperen.

Du kan jo vurdere å blåse i hele teleskopkammeret hvis det blir for lite volum i det og heller få en lettere demper.

M18x1 er en helt nydelig dimensjon (har det på to børser), og selvstramming er da helt overflødig.

Jo mindre diameter teleskopdelen har, jo mer volum får du inni. 22mm på 21,5mm løp går bra, men ikke gå så mye mindre da ytterdiameteren på løpet ikke alltid er sentrisk med innerdiameteren (noe demperen forhåpentligvis er ).

Se forøvrig også på CMM4 fra atec, denne er kompakt og ikke teleskop men demper som bare det. Står ytre mål på nettsiden deres

Kan hende jeg er helt på jordet men børsemakere tar vel ikke mer enn 5-600kr for kapp og kroning.

Synes bare 1600kr er mye penger og det virker som mye styr og kruttoppfinning stelt i stand for å kappe og krone en rifle.

Noen eldre løp og noen matchløp har ikke noen "avrunding" i munningen, foretrekker selv å ha en sharp 90 grader forsenkning der da kroninga blir litt mer robust og ser mer ordnet ut. Eller var det kanskje noe annet du mente med avrunding i munning?

Hei!

Tactical utstyr med mye skruknotter og godsaker koster ofte mye

Har selv en "tacticool" 700 som har mcmillan stock med justerbart kinnstykke (som det ser ut som en full gorilla har konstruert og produsert) som jeg betalte det hvite ut av øya for. Angrer som en bikkje at jeg ikke kjøpte HS prescision da disse stokkene er etter min mening mye bedre og man får mye mer for pengene.

Hadde nesten fått begge disse for hva jeg ga for stokken min:

http://www.midway.no/epages/MidwayNorge ... 141418AF73

http://www.midway.no/epages/MidwayNorge ... 1414182502

Mange firmaer i EU liker ikke å sende "småordre" ut av EU da det kan bli en del ekstra arbeid. Trodde selv EØS avtalen skulle gjøre det lettere, men gjør visst ikke det.

Butikker i USA har en 100 dollar grense på våpendeler før de må søke eksporttilladelse.

Så man er litt prisgitt norske leverandører.

Hvis du sparer en par lønninger til så kan du finne noe ordentlig bra brukt for 5-7 tusen, evt noe nytt som er bedre enn de du linker til.

Styr ihvertfall unna de billigsøylebormaskinene.

Har selv hatt to lignende og var skikkelig misfornøyd med begge to.

Hva mener du med småfresing? bare 10mm fres? bare 1mm kuttdybde? bare i vanlig ulegert stål?

Skal du frese i metall bør du kanskje vurdere en fresemaskin uansett da disse ofte kan bore og.

Ikke gjøre. Tror ingen på forumet her tør å komme med påstander som heller i retning til at det kommer til å gå bra. Generelt sett når det gjelder .22 rifler med storebrødre så er regelen: dont do it!

MEN: Noen av de gamle .22 matchriflene har stille mekanismer, godt avtrekk og er ofte presise. Har sett noen av de bli til ganske kule (og bra) "silent kill" børser med demper, modifisert stokk og kappet løp. Veldig orginalt i forhold til de kjipe enkeltskudds boltriflene det går 28 på dusinet av.

Absolutt ingenting teit med pumpe! Sikkert mange meninger om det, men foretrekker personlig gode, gamle, uslitelige, robuste, treffsikre og trofaste mr. 870. Når du får teknikken går det praktisk talt like greit som noe annet.

Du må nok bare se deg i speilet og foreta en vurdering ang magasinforlenger nå som du vet det er ulovlig å bruke. Hvis du velger å bli kriminell, drit i å kjøpe det tullete verktøyet for å fjerne "humpene" i enden på magasinet, de er kjappe å fjerne med fil eller dremel.

Morsomt at det fortsatt selges da, sikkert mange bankrøvere som bryr seg om det er ulovlig å bruke. Det er jo ikke akkurat innlysende for lovlydige borgere at noe man lovlig får kjøpt overalt i riket ikke er lov å benytte seg av.

Viss du har en eksentrisk del oppspent i bakkskiva så får du kast om det er slakke i lagerene. Det dreia partiet blir heller ikke rundt.

Er det symmetriske deler så merkes det lite av evt lagerslakke, men litt harde kutt kan føre til ovalitet og lite nøyaktighet

Bra forklart!

Fiksing av 3 bakket chuck kan være flere ting, kommer an på typen kast og blir aldri 100% bra. en gammel chuks som denne kan ha bakplaten montert på en diameter og ikke en kon, da er oppretning av radiell kast greit. Drei ned diameteren på bakplaten, bor hull til settskruer i chuckskroppen og finstill til den er sentrert før du trekker til monteringsskruene.

Det går litt på fantasien løs:)

Harrison: Kom på en ting til i farta; mange emnebolter er ofte urunde og noen ganger lit skakke, Drei en litt fin aksling eller bruk noe som er ferdig rett og rundt (som noe son er slipt) til å sjekke kast i chucksen din.

Noen hundredeler slakke i lagrene forårsaker vanligvis ikke kast, ihvertfall ikke mye (som 0,1mm) når man drar chucken rundt for hånd da spindelen vil ligge på "bunn" i lagrene pga vekten sin, og ikke kaste vilt rundt, men likevel enkelt og verdt å sjekke. Husk at en par hundredelers slakke med 2tom4 metoden kan også være at maskinen gir litt etter når du løfter.

Hvis måleuret går gradvis opp jo mer du tar i, så er det flexing. Hvis måleuret går opp til et punkt og stopper på omtrent samme sted gjentatte ganger så er det slark. Hvis du lurer på hvor mye du skal ta i: tenk på hva spindelen veier og se for deg at du løfter den.

Ta av alt av chuckser og mål om det er noe kast direkte på spindelen. Inspiser anleggsflater på chuckser og på spindelen, her skal det være rent og skadefritt. f.eks hakk kan lage forhøyninger som forårsaker kast, disse kan fjernes med fil eller bryne FORSIKTIG. Hold alltid anleggsflater rene. Hvis du finner noe, utbedre og se om det hjalp.

Hvis det ikke er noen kast, slakk eller skader i spindel har du en god benk med en litt sliten chuck som vi kanskje kan forlenge levetiden til, hvis vi kommer frem til det kan jeg lage en liten guide.

Når du sier bra nok med 4 bakker, hvor mye er det?

Hydrox; se om noen drev i drevkassen har blitt byttet om på. Hva slags merke maskin er det? at en maskin plutselig dreier 22 gjenger på tommen istedenfor 20 virker ikke som slitasje.

Har litt erfaring med disse maskinene, de er ikke laget i england (der chester holder til) for å si det sånn.. MEN det er greie maskiner og du får gjort mye på de. En god bekjent av meg skaffet seg modellen over på ca 1300kg ifra orginalprodusenten og han dreier som bare det, men han har også drevet en del med modding underveis for å få bedre resultater.

De er desverre ikke utstyrt med en ekte enfasmotor, men en trefas med kondensator, aldri hørt noen klage på kraften.

Min dreiebenk koster 400-800k ny i dag og den har rettskårne drev, bare dritt denne da?

30000 for en ny maskin er ikke mye, det er omtrent det du ville betalt for en god brukt, men jeg vil som mange andre argumentere at hvis du har plass kan du få en veldig bra brukt for 30k, f. eks. en TOS som ikke er rævkjørt. Hvis du har en TOS som starter og går og passer på at smørepumpene har olje og virker så har du maskin som ungene dine ikke rekker å slite ut etter deg. Disse har jeg skrudd litt (behovet for skruing er ikke stort) på, og kan skrive under at de er bunnsolide og overraskende behaglige å bruke, og alt kan etterjusteres, vanger, clutch, lager etc. Eneste minus er at oljereservoaret i hovedsleiden er ikke tett og kjølevann lekker inn så dette må byttes ofte hvis du bruker kjølevann.

Hvis du kjenner no folk og kan ta noen jobber her og der så er også 30k tjent inn relativt lett.

En ting til om brukt maskiner: en TOS til 30000 får du 29000 for når du selger den, kinamaskinen får du 5 for;)

Spennende å se hva mandagen bringer da:)

Synes dette bare høres for drøyt ut, avbitere? Det er jo den sammen med batterivinkelsliper som ligger øverst på ønskelisten til skurker og banditter som vil stjele ting, men terroristbruksområder ser jeg ikke helt. (antar det er av typen for å klippe hengelåser de snakker om),

Hvis noe sånt her går igjennom skal jeg på pur faen sette opp et budsjett på 500kr i måneden og handle terrorutstyr for bare for å kaste bort PST sin kapasitet.

Handleliste: Diesel, aluminiumspulver, kunstgjødsel, avbiter:), finlandshette, overall, hansker, mein kampf, koranen og masse manualer på bombelaging og annen tvilsom litteratur. Selger det på finn etterpå, så blir det ikke så dyrt for meg:)

Har ingen tro på at overvåkning av kjøp av så generelle ting er mulig uansett, tenk all kapasiteten som må til, selv uten min innsats!

Også er det jo uansett bare å kjøpe kontant.

Liker loctiten godt, den er tilgjengelig i nærmiljøet og det klinger bedre i navnet enn biltema. Men all epoxy fungerer vel? Har brukt vanlig flytende båtepoxy og blandet i hakket glassfiber, funker det også. Kuler hadde vært lett og praktisk å bruke men blir det ikke porøst med kuler?

Det de sier på amerikaforumer er "verdens beste" er devcon steel putty, vet ikke om noen selger det i norge da.

Leste snapphane sin post litt nøyere, ser nå at han refererer til skrustikke og firkantstål, i prinsippet så snakker vi om det samme ihvertfall. Ganske lur metode for å nyttiggjøre seg av skrustikka.

Løsningen kommer veldig an på hva slags stikke du har, snapphane sin avhandling er den metoden jeg bruker hver gang, som bløtt sål bruker jeg blylegert automatstål. Eneste avvik er at jeg lager hylsene mine 40mm lange da dette er omtrent like langt som min løpsstikke er. Sitter så godt at jeg ikke klarer med all min makt å få løpet til å gå rundt.

Hvis du har en slik stikke som jeg har og som det virker som snapphane har så må du dra den til så du blir flau! det blir ikke noe mer merker i løpet om du drar til hardt, det blir det derimot garantert hvis løpet går rundt i hylsa. Jeg bruker latmann når jeg trekker til.

Og den delen med bløtt STÅL er vesentlig, mange tolker dette til aluminium, men det kliner seg og lager VELDIG fort merker.

Prøvd å spørre om 1-1/4" rør? Det kan tro det eller ei gjøre susen for mange telefonsvarere. kunne skaffet 1" eller 2", men det hjelper vel lite...

30 cm er jo også ganske lite da.