Jump to content

Helpressing av hylser og "head Space" trenger litt grunnleggende hjelp


fredriko

Recommended Posts

Hei, 

 

jeg gikk over fra å halspresse med collet die til å helpresse hylsene mine for en stund siden, 

har akkurat begynt å lade til min 30.06AI med mine nyinnkjøpte Redding 40* improved dier. 

idag presset 50 hylser og skulle ta for meg å måle alle 50 med Hornady sitt verktøy for head Space på skyvelæret, skrev ned alle mål på et ark og plukket ut de hylsene som var absolutt lengst og kamret treng av batchen å la de til sides.

Da brukte jeg de lengste hylsene til å stille inn dia slik at den pressa skuldra tilbake 0.002" og de kamra fint, dette har jeg gjort siden jeg begynte med helpressing foruten om og måle alle hylsene på forhånd.

Så kommer jeg til det som gjør at jeg klør meg i hodet å ræva, når jeg pressa de lengste hylsene så ble de -0.002" kortere fra skuldra og ned til støtbunn, men da jeg fortsatte og presse de som var i utgangspunktet kortest så satt dia dem også tilbake -0.002", vanskelig og forklare men  håper dere skjønner meg,

om jeg hadde en hylse som i utgangspunktet var f.eks -0.003" kortere en de lengste før pressing, så var disse nå -0.005" kortere etter pressing, hva er det jeg har misforstått oppi dette her? 

i mitt hode når man tar den lengste hylsa og stiller dia inn etter denne så skal vel ikke de hylsene som er kortere i utgangspunktet bli enda kortere om dere skjønner hva jeg mener? 

 

håper noen av dere kan forklare dette bedre en jeg gjorde over her og slik at jeg kan lære hva jeg evt har totalt misforstått eller gjør feil :( 

Link to comment
Share on other sites

Messing fjærer tilbake når du presser. Hvor mye hylsene fjærer tilbake mot opprinnelig form varierer med hardhet av messingen. Jeg tror det er ulikhet i fjæring og spenninger i messingen som er årsaken.

Dersom du gløder hals og skulderparti på hylsene helt likt for alle burde de bli jevnere i lengde.

Jeg ville ikke brydd meg om dette, det har ingen betydning for ytelse. 

Edit:

Jeg glemte å skrive at det ikke alltid er spenninger i hals og skulderpartiet som er årsak. Ulikhet i selve hylsekroppen er ofte hovedårsak. Når du presser inn midtpartiet på hylsen blir den lengre og setter skulderen tilbake. (som en ballong, når du klemmer på midten blir den lengre) Når du trkker den ut av pressedien går den litt tilbake.

Edited by Per-S
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per-S said:

Messing fjærer tilbake når du presser. Hvor mye hylsene fjærer tilbake mot opprinnelig form varierer med hardhet av messingen. Jeg tror det er ulikhet i fjæring og spenninger i messingen som er årsaken.

Dersom du gløder hals og skulderparti på hylsene helt likt for alle burde de bli jevnere i lengde.

Jeg ville ikke brydd meg om dette, det har ingen betydning for ytelse. 

Edit:

Jeg glemte å skrive at det ikke alltid er spenninger i hals og skulderpartiet som er årsak. Ulikhet i selve hylsekroppen er ofte hovedårsak. Når du presser inn midtpartiet på hylsen blir den lengre og setter skulderen tilbake. (som en ballong, når du klemmer på midten blir den lengre) Når du trkker den ut av pressedien går den litt tilbake.

 

okei, så om ei hylse som opprinnelig er -000.3" kortere en kammeret mitt men måler -000.5" etter pressing har ikke så mye å si? 

jeg tenker jo at den vil få unødvendig mye stress på messingen kanskje? men nå har jeg helt nye Lapua hylser jeg har formskutt, så skal jeg se hvor mangen omladninger jeg får med denne metoden jeg bruker nå. 

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, vux said:

Syns også det virker merkelig at den hylsa som i utgangspunktet er kort nok fra før også blir presset tilbake ytteligere -0.0002". Hvis jeg forstod problemstillingen til @fredriko riktig. Burde ikke vært presset tilbake i det hele tatt?

akkurat det jeg også mener, du har forstått problemstillingen 100% :)

 

Link to comment
Share on other sites

Du har lada og formskutt hylsene ein gong? Eller er det heilt nye hylser? Byrja å lure litt på kvifor det var forskjell på dei etter formskyting. Men no er ikkje 0,002 så mykje. Kanskje det er materialforskjeller som utgjer forskjellen? Har ikkje måleverktøy for slikt (er på ynskjelista). Eg bruker kammeret og tape i "rompa"-metoden. 

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, stigamundsen said:

Du har lada og formskutt hylsene ein gong? Eller er det heilt nye hylser? Byrja å lure litt på kvifor det var forskjell på dei etter formskyting. Men no er ikkje 0,002 så mykje. Kanskje det er materialforskjeller som utgjer forskjellen? Har ikkje måleverktøy for slikt (er på ynskjelista). Eg bruker kammeret og tape i "rompa"-metoden. 

 

eg har formskåte alle hylser, så dei er bare avfyrt 1 gong, 

eg og testar med tape for å være på den sikre sida, og plukkar eg ut ein av dei lengste hylsene og sett skuldera tilbake -0.002" så kamrer den med motstand med 1stk tapebit bakpå, men om jeg plukker ut en av de hylsene som i utgangpunktet kamrer fint før pressing, så må jeg ha 2 tapebiter på de etter de er pressa, da er de gjerne -0.005" kortere i lengde etter pressing.

Link to comment
Share on other sites

Det høyres ut som om du eigentleg har kontroll, sjølv om du kanskje har litt fliser i sokkane :-) Hadde noko tilsvarande problem med nokre hylser i 450 Marlin. Den kamrar mot eit "magnumbelte". Her måtte eg til med tre lag med tape før eg fekk motstand i bolten. Målte dette til 0,16mm trur eg. Litt mykje, men ikkje så mykje å gjere med det. Får berre sjå kor lenge hylsene varer.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Se på dette som om du bøyer en rekke fjærer slik at de skal bli litt bøyd. Da må du bøye dem litt forbi der du vil ha dem for at de skal endre form. Men, uansett hvor mye eller lite du bøyer vil den bløteste fjæren bli mest bøyd etter at du har bøyd alle like mye. Bøyer du så alle en gang til slik at den som var minst bøyd blir riktig vil den bløteste fjæren bli for mye bøyd.

Når alle hylsene dine presses like mye vil de bløteste alltid bli kortere enn de hardeste, uansett hvor mye eller lite du presser dem. 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, fredriko said:

Godt mulig at jeg bagatelliserer og spikker fliser av dimensjoner her, men jeg ønsker bare å ha kontroll å vite hva jeg holder på meg, trodde jeg hadde det helt frem til nå 😒

 

Har du sjekket kammeret ditt? Hvis du tar en fabrikk  ladd patron av god kvalitet f.eks Lapua eller Norma i 

30-06 skal du merke motstand når du lukker bolten. Hvis du setter på en teip skal du ikke kunne lukke bolten. Da har du etter normen ett korrekt kammer. 

Jeg har ladd AI versjoner i 30 år inkl 

30-06 AI og ingen av mine ladde patroner kamrer med en teip på bolten.

Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, kjella said:

Har du sjekket kammeret ditt? Hvis du tar en fabrikk  ladd patron av god kvalitet f.eks Lapua eller Norma i 

30-06 skal du merke motstand når du lukker bolten. Hvis du setter på en teip skal du ikke kunne lukke bolten. Da har du etter normen ett korrekt kammer. 

Jeg har ladd AI versjoner i 30 år inkl 

30-06 AI og ingen av mine ladde patroner kamrer med en teip på bolten.


har ikke testet fabrikkladde patroner nei, men fikk påmontert ny pipe med AI Kammer hos Rafdal, samtidig så retta han kassen, trodde han hadde kontroll på kammerdimensjoner 😅

Link to comment
Share on other sites

24 minutes ago, fredriko said:


har ikke testet fabrikkladde patroner nei, men fikk påmontert ny pipe med AI Kammer hos Rafdal, samtidig så retta han kassen, trodde han hadde kontroll på kammerdimensjoner 😅

Siden du ønsker full kontroll på det du gjør skader det vel ikke å teste med en fabrikk patron.Vi kan alle gjøre feil.  😉

Edited by kjella
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, kjella said:

Hvis du setter på en teip skal du ikke kunne lukke bolten. Da har du etter normen ett korrekt kammer. 

Da må det være en tykk tape. CIP normene gir maks og min kammerlengde. Forskjellen er nok mer en en tapetykkelse. Så lenge kammeret er innenfor disse dimensjonene er kammeret korrekt. Da vil go tolken gå inn og no go tolken ikke gå inn i kammeret.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Per-S said:

Da må det være en tykk tape. CIP normene gir maks og min kammerlengde. Forskjellen er nok mer en en tapetykkelse. Så lenge kammeret er innenfor disse dimensjonene er kammeret korrekt. Da vil go tolken gå inn og no go tolken ikke gå inn i kammeret.

Bortsett fra at kammeret skal lages med no go tolk.

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener å huske at toleransene iht CIP er ca 0,2 mm.  Det er mer enn en tapetykkelse.

Når en sjekker om et kammer er innenfor bruker en to tolker, go og no go. Den ene skal kamre, den andre skal ikke.

Hvordan en skal lage et kammer med en no go tolk forstår ikke jeg, det må du forklare.

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Per-S said:

Jeg mener å huske at toleransene iht CIP er ca 0,2 mm.  Det er mer enn en tapetykkelse.

Når en sjekker om et kammer er innenfor bruker en to tolker, go og no go. Den ene skal kamre, den andre skal ikke.

Hvordan en skal lage et kammer med en no go tolk forstår ikke jeg, det må du forklare.

Fredriko har lagt til forklaring. 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per-S said:

Se på dette som om du bøyer en rekke fjærer slik at de skal bli litt bøyd. Da må du bøye dem litt forbi der du vil ha dem for at de skal endre form. Men, uansett hvor mye eller lite du bøyer vil den bløteste fjæren bli mest bøyd etter at du har bøyd alle like mye. Bøyer du så alle en gang til slik at den som var minst bøyd blir riktig vil den bløteste fjæren bli for mye bøyd.

Når alle hylsene dine presses like mye vil de bløteste alltid bli kortere enn de hardeste, uansett hvor mye eller lite du presser dem. 

Så alle blir bøyd på. Også den som allerede var bøyd nok utgangspunktet(den som var på -0.003»)? Innbilte meg at dia ikke skulle gjøre noe med de hylsene som var kortere enn -0.002» Er det fordi FS dien ikke bare presser skuldra? 

Link to comment
Share on other sites

Da har dere nok misforstått begge to. Det dere henviser til er historie, dere må se på dagens standardisering. CIP og SAAMI spesifikasjoner gir maks ammunisjonsmål og minimum kammerdimensjon.

Acley hadde ingen slike mål da han gjorde sin utvikling og måtte fuske til en måte å gjøre dette på. Når patronen ble en standard både i CIP og i SAAMI er det nye spilleregler. Det brukes brotsjer og tolker iht spesifikasjon der skuldervinkelen er korrekt, ikke som Ackley gjorde, han brukte en 30-06 tolk med feil skuldevinkel.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, vux said:

Er det fordi FS dien ikke bare presser skuldra?

Det er en av grunnene, men problemet kan oppstå også med "bump die". Dersom en hylse fjærer tilbake 0,5 mm må den presses 0,5 mm mer enn det ønskede sluttmål. Dersom en annen hylse bare fjærer tilbake 0,1 mm må den da presses 0,1 mm mer enn ønsket sluttmål. Presses disse med samme innstilling vil den ene hylsen alltid være 0,4 mm mindre enn den andre. Dette er prinsippet, det er nok mye mindre enn tidels mm, men for eksempelets skyld.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

54 minutes ago, kjella said:

Bortsett fra at kammeret skal lages med no go tolk.

Du har ikke forklart dette, det er umulig å kamre med en no go.

Det Acley gjorde var å slipe ned en no go tolk for 30-06 0,04" og bruke den som go. Da ble datumlinjen overgang mellom hals og skulder. Dagens CIP standard har datumlinjen på overgang mellom hals og hylsekropp. Altså et helt annet sted.

(Beskrivelsen som Fredriko siterte tror jeg er feil, det virker som go og no go tolk har blitt byttet om. Om det har interesse kan jeg se om jeg har Acley sin egen beskrivelse av utviklingen, det skal være i boken "Handbook for Shooters & Reloaders")

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Per-S said:

Du har ikke forklart dette, det er umulig å kamre med en no go.

Det Acley gjorde var å slipe ned en no go tolk for 30-06 0,04" og bruke den som go. Da ble datumlinjen overgang mellom hals og skulder. Dagens CIP standard har datumlinjen på overgang mellom hals og hylsekropp. Altså et helt annet sted.

(Beskrivelsen som Fredriko siterte tror jeg er feil, det virker som go og no go tolk har blitt byttet om. Om det har interesse kan jeg se om jeg har Acley sin egen beskrivelse av utviklingen, det skal være i boken "Handbook for Shooters & Reloaders")

Det hadde vært fint. Jeg finner ingen Saami tegning, men finner 

Cip datert 14.05.20. Vet du når denne ble standardisert? Og hva gjorde norske børsemakere før dette?

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal bla litt i boken og se hva jeg finner. 

9 hours ago, kjella said:

Og hva gjorde norske børsemakere før dette?

Det er vel det som kalles 10 000 kr spørsmålet. Det dårlige ryktet som en del  villkatter fikk skyldes nok svært varierende kammerdimensjoner fordi børsemakerne ikke hadde tilgang på tolker og standarder, eller de brød seg ikke med å følge dem. Dette skriver også Ackley i sin bok.

Jeg gjør det også på den lettvinte måten når jeg kamrer slike patroner. Da lader jeg en patron med mitt die sett, men slik at jeg ikke presser helt i bunn. Denne patronen bruker jeg da som go tolk. Det fungerer helt greit så lenge jeg skyter mine hjemmeladninger. Skal jeg skyte fabrikkammo bør jeg sjekke kammeret mot de jeg skal bruke. 

Jeg finner ikke 30-06 Ackley som SAAMI patron, det ser ut som den bare er i CIP. Den har blitt brukt siden 40 tallet. Gå inn på sidene til Pacific tool & gage company og se hva de har som standard på brotsjer og tolker.

Jeg har funnet noe fra Ackley sin bok. I prinsippet er det han skriver at det er viktig med et kortere kammer slik at fabrikkpatroner i 30-06 får kontakt med skulderen før de formskytes.

 

IMG_3074.JPG

Link to comment
Share on other sites

Mye interessant lesning her nå, plutselig var jeg blitt enda klokere på Ackley Improved og hva jeg "egentlig" har begitt meg ut på :P 

men er konklusjonen at eg skal fortsette å presse hylser på den måten jeg gjør idag? velge ut de lengste hylsene, sette de tilbake -0.002" også kjøre resten av batchen gjennom samme die innstilling? 

er det "korrekt" måte å gjør det på selv om ikke alle hylser er like lange etter de er avfyrt?

Link to comment
Share on other sites

Før hjemmeladere kjøpte for mye måleutstyr var dette ikke noe problem. Press hylsene slik at du så vidt kjenner litt motstand når du tar ned hevarmen på de hylsene som er lengst. Da er ammunisjonen din så optimal som du kan få den. 

Det er kun om du skyter BR på toppnivå det muligens vil kunne ha betydning. Da har du et kammer som er skreddersydd til en spesifikasjon og en halsdiameter. Da må nye hylser presses og justeres før du kan bruke dem, og du har et ladesett som er nøyaktig tilpasset ditt kammer.

For mye måling og justering fører stort sett bare til frustrasjon. Det er resultatet på skiven som er fasit, ikke at alle hylsemål er identiske.

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Som et eksempel på hvor uforutsigbart dette med hylser og pressing er viser en test jeg gjorde i går.

Jeg fikk boret og riflet opp et gammelt løp av Olav Nisi. Det ble skrudd inn i våpenet og kamret for 300 WM. Jeg skjøt noen serier med Partisan fabrikkammo og fikk spredning på en godt voksen knyttneve. Jeg hadde også samlet sammen noen skraphylser og ladd en testladning med 200 gr Accubond og nesten full hylse med Accurate 8700. Hylsene var av ulikt fabrikat, ulikt presset, ulik vekt, noen hadde smultring og noen var så tynn i halsen at kulen knapt satt fast. Ladet kun for å se om det var en passe hard ladning. 

Så til det viktigste, ytelsen, fem skudd innenfor en tommelfingernegl. Det blir vel senter senter på rundt 15 mm. (jeg snuser ikke så snusbokspresisjon får jeg ikke målt, men tommelfingeren har jeg alltid med meg.)

For de som ikke forstår hvorfor amerikanere (og engelskmenn) bruker tommer er nok det forklaringen, måleverktøyet sitter fast på hånden. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, vux said:

Er kanskje ikke alltid for presisjon man driver å fikler og måler på hylsene. Får vel bedre levetid på hylser med å presse minst mulig. Dog sikkert ikke noe lengere enn den gamle tapebit metoden :-) 

Det er dette som er mitt mål når jeg bruker så mye penger på flunkende nye Lapua hylser, ønsker jo at de skal vare lengst mulig :)

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg forstår motivasjonen, og om du anskaffer hylser av god kvalitet og behandler dem bra så kan du få svært lang levetid. Men det er en joker i kortstokken, du har ikke kontroll over kammerdimensjonene, og med standard jaktrifler har jeg ofte sett at kammeret er så slaskete utført at det ødelegger levetiden på hylsene. Gløding kan hjelpe noe, men det er ofte den nederste del av hylsen som utvider seg for mye, og da er det fint lite som kan rettes opp med laderutiner og hylsebehandling. Den gang Raufoss kronehylser var det beste man fikk av 6,5 hylser ladet jeg de mer enn 15 ganger med standard die sett uten sprekkdannelser eller andre feil. Jeg tror jeg freste lengden en eller to ganger, men ellers ingen ekstra behandling. Har du et kammer og et ladesett som matcher vil det ikke være umulig å få mer enn 20 omladinger ut av hylsene. Da er det viktig å presse hylsene så lite som mulig. Når de så vidt går inn i kammeret er optimalt, da strekker hylsene seg så lite som mulig. 

Det som oftest ødelegger hylser er at halsen presses for mye, og så røsker man en ekspanderplugg ut gjennom halsen og trekker hele hylsen skjev. Når jeg kjøper nye die sett kjøper jeg bushing helpressedie, eller jeg bruke Lee halspressing. Der jeg har gamle die sett prøver jeg å polere ekspanderknappen eller erstatte den med en i karbid. Uansett smører jeg godt innvendig i halsen. Det er også mulig å slipe opp halsdelen om den presser for mye.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Blåser litt liv i denne igjen jeg, da jeg skulle presse 200 Lapua hylser igår har jeg pågående sår i hue etter all kløinga. 

Skal prøve og forklare prosessen på enklest mulig måte her: 

 

- Først kjører jeg alle hylsene gjennom rifla med tennåla utav bolten, de som kamrer tungt setter jeg i hylsebrett og de som kamrer fint går i en kasse.

- til slutt så sitter jeg igjen med ca 20 hylser på hylsebrettet, alle disse kamrer så tregt at jeg ikke får ned bolten uten makt. 

- Jeg måler så alle de 20 hylsene med Hornady sitt head-space verktøy, da får jeg frem 8 hylser som er lengre en de andre av de 20 på hylsebrettet.

- da skrur jeg redding dia i pressa og skrur den ned til hylseholderen og presser først en av de 8 lengste hylsene, og gjentar denne prosessen med de 8 hylsene frem til jeg har -0.002" i head-space. 

først nå er det jeg ikke skjønner noe, når jeg da tar en av de hylsene som ligger i kassen og kamra fint, ( de skal jo være kortere en kammeret mitt siden de kamrer silkemykt i rifla) så nullstiller jeg Hornady verktøyet på en av de, presser hylsa, så er F*** meg den også pressa -0.002", det skal ikke være mulig i mitt hode da denne hylsa er kortere en total lengden jeg har skrudd ned dia til, siden jeg har stilt inn dia til de lengste hylsene som kamra tregt? 

 

Hvis dette er helt normalt, at jeg bare henger meg opp i detaljer her så er det ok, men er det noen som har en vettig forklaring? 

Jeg tenker jo at de hylsene som i utgangspunktet er for korte i kammeret og kamrer fint sikkert er et par tusendedels tomme for korte, og hvis jeg presser de da ytterligere -0.002" så blir det jo mye spill for hver pressing og avfyring og levetida vil bli mye kortere. 

 

Jeg trodde absolutt alle hylsene skulle få samme lengde etter en omgang med helpressing og at det var litt av poenget slik at man fikk lik lengde på de. 

Link to comment
Share on other sites

Finn deg en banan. Før du spiser den for få opp blodsukkeret igjen, slik at du tenker klarere, klemmer du hardt på midten. Da tyter det banan ut i begge ender.

Når du presser en hylse slik at den blir smalere på midten vil også den bli lengre.

I tillegg er det ulik tilbakefjæring på messingen, "springback" som det heter på nynorsk.

Til sammen vil dette gi slike effekter fordi ulik hardhet på messingen gir ulike mål når du presser hylsene likt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, fredriko said:

 

Jeg trodde absolutt alle hylsene skulle få samme lengde etter en omgang med helpressing og at det var litt av poenget slik at man fikk lik lengde på de. 

 

Om de var helt identiske før du presset så..

 

0,002"- det er 0,0508mm. Med mindre du har virkelig kvalitets måleverktøy og kontrollert miljø blir det bare surr.

Som bonus er det lite sannsynlig at hylsene havner likt i kammeret hver gang.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg leste meg til tulling på dette, og fikk det ikke til. Så det jeg gjør nå er å teste hylsa om den kamrer. Hvis den ikke gjør det, dunker jeg den tilbake til den akkurat gjør det og kaller det godt nok. Hitil har jeg dog bare skutt hylser som ike er skutt gjennom rifla mi, får se når jeg starter på runde 2. 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Blir vel ikke så galt å gjøre som du gjør @fredriko bare at man bare må la være å måle på de som ligger i kassen etterpå. Da blir det jo bare tull for oss som liker å måle med ukalibrerte måleverktøy på alt mulig 😂 Kassehylsene får bli som de blir, evt bare halspresse de siden de allerede passer?

Edited by vux
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, vux said:

Blir vel ikke så galt å gjøre som du gjør @fredriko bare at man bare må la være å måle på de som ligger i kassen etterpå. Da blir det jo bare tull for oss som liker å måle med ukalibrerte måleverktøy på alt mulig 😂 Kassehylsene får bli som de blir, evt bare halspresse de siden de allerede passer?

det blir og kun måle de som ikke kamrer lett fremover da 😂

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Per-S said:

Finn deg en banan. Før du spiser den for få opp blodsukkeret igjen, slik at du tenker klarere, klemmer du hardt på midten. Da tyter det banan ut i begge ender.

Når du presser en hylse slik at den blir smalere på midten vil også den bli lengre.

I tillegg er det ulik tilbakefjæring på messingen, "springback" som det heter på nynorsk.

Til sammen vil dette gi slike effekter fordi ulik hardhet på messingen gir ulike mål når du presser hylsene likt.

Jeg skjønner hva du mener og ser da at jeg kan legge dette spørsmålet dødt en gang for alle, jeg hadde ikke trodd at man "skviste" hylsa i alle retninger slik du beskriver, og skjønner selvsagt dersom det er tilfelle hvorfor man ikke får repeterbare resultat slik jeg hadde håpet på, sparer meg for mye tid fremover dette nå. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det er slik at når du kalibrerer en hylse og den blir mindre må den messingen som presses sammen flyttes seg.  Den velger minste motstands vei og det blir endeveis slik at hylser som presses mye etter å ha blitt skutt i et romt kammer veldig fort vil bli for lange og få smultring i overgangen skulder/hals. Jo mer likt kammeret er til sizedien jo mindre messing må presses sammen. Da blir levetiden på hylsene mye lengre, og du må sjelden frese lengden. Derfor lager ofte BR skyttere egen sizedie med samme brotsjen som brukes til kammeret.

Ellers mener jeg at du tenker og måler for mye. Dersom hylsene går greit i kammeret uten slark så er det bare å skyte, gode treffbilder og små samlinger er oftest mer avhengig av skytteren enn ammunisjonen.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Per-S said:

Det er slik at når du kalibrerer en hylse og den blir mindre må den messingen som presses sammen flyttes seg.  Den velger minste motstands vei og det blir endeveis slik at hylser som presses mye etter å ha blitt skutt i et romt kammer veldig fort vil bli for lange og få smultring i overgangen skulder/hals. Jo mer likt kammeret er til sizedien jo mindre messing må presses sammen. Da blir levetiden på hylsene mye lengre, og du må sjelden frese lengden. Derfor lager ofte BR skyttere egen sizedie med samme brotsjen som brukes til kammeret.

Ellers mener jeg at du tenker og måler for mye. Dersom hylsene går greit i kammeret uten slark så er det bare å skyte, gode treffbilder og små samlinger er oftest mer avhengig av skytteren enn ammunisjonen.

 

Ja det er jo logisk, og som du sier så henger jeg meg nok for mye opp i detaljer mtp måling, fra nå av fortsetter jeg som før og kjører hylsene gjennom rifla og plukker ut de som kamrer tregt og stiller inn dia til dem, også er det bare å presse de andre uten å tenke noe mer over det. 

ellers så kan jeg si at pipa er ca 2mnd gammel, kom ny fra Rafdal i Etne, og jeg vil tro at han er nøyen med toleransene i produksjonen, jeg kjøpte nye Redding dier samtidig jeg fikk pipa.

Link to comment
Share on other sites

Har knapt kjøpt ei ferdig patron i annet enn 22LR, 17 HMR, 22 WMR, og haggel de siste 35 år. 

Nyskjerrigheten for nye krutt, og kuler har derimot aldri avtatt, men har med tiden lært meg å ikke overanalysere alt. Man vet av erfaring hvor, og hvordan. Kjenner flere som må spesialbestille alt mulig, mens jeg oppnår det samme med en Lee ;)

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, høggern said:

None skrev de brukte tape bak på hylsa. Jeg vil vite hvordan tape. 

Finner nemlig ca 5 typer tape i skapet her, som er i ca 4 forskjellige tykkelser. 

Scotch tape, altså vanlig kontor tape. 

Hvertfall det jeg bruker.

Link to comment
Share on other sites

Det tryggeste er å måle. Tape kan være så mangt. Men onkel Google sier at vanlig Scotch kontortape er ca. 0.002 tommer. Scotch 33 elektrikertape ca. 0.007 tommer.

Så det gamle tipset om ett lag Scotch kontortape, men ikke to, er ganske spot on. Sett ut fra at det vanligvis anbefales 2-3 tusendels tomme klaring. Elektrikertape høres litt tykt ut(?)

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...