Litt spørsmål fra en nybegynner (hvilke komponenter)

[fredriko]

Hei,

har akkuratt gått til innkjøp av mitt første ladesett, jeg kjøpte LEE 50th aniversary kit.

Men nå skal jeg gå til innkjøp av mine første ladekomponenter, og det jeg synes er litt utfordrende er å vite hvilke krutt type jeg skal velge etc, jeg har funnet ladedata på hjemmesiden til Vihtavuori og har lyst å lade opp en batch med Lapua Scenar 167gr.

Under teksten her legger jeg ved bilder av de komponenter jeg vurderer å kjøpe utifra ladetabellen til Vihtavuori, er tennhettene her av rette typen til 30-06 ? CCI Large Rifle, og hvis dere ser på ladetabellen til Vihtavuori så kan jeg bruke forskjellige kruttyper på samme kula, hvordan bestemmer jeg meg for hva krutt jeg skal bruke? jeg har ladet selv tidligere med N150 og det funker bra i en 155gr Lapua Scenar i mi rifle, ser jeg kan bruke samme kruttet her også, hva blir rett å gjøre?

på forhånd takk for konstruktive svar

 

 

Edited February 27, 2020 by fredriko

[spindrift]

CCI large rifle hetter er fine, de. N150 vil sikkert fungere fint med den kula du har valgt. Hvis du vil ha et krutt som gir mulighet for høyere hastigheter med tyngre kuler, ville jeg valgt et litt tregere krutt, som N160. Men hvis du skal lade treningspatroner til vanlig jegertrening (100- 300m) er det meningsløst å tyne maksimale ytelser ut av 30-06. Det gir bare unødvendig kruttforbruk, pipe- demper- og skulderslitasje.

 

Jeg ville ladet en liten stige fra startladning, og et par-tre grs oppover. Ikke heng deg opp i små presisjonsforskjeller mellom noen få grupper, oftest er dette bare et mål på skytterens variabilitet. Den laveste ladningen som ikke gir skjenerende sot på hylsehalsen er antagelig en fin treningsladning.

[fredriko]

Takk for et godt utfyllende svar,

jeg skal bruke disse til trening ja, og jeg har ikke noe ambisjoner om å skyte på noe mer en 200m med denne patronen.

det som kan sies er at løpet mitt er kappet til minste mål, altså ca 46cm i mitt tilfelle, og jeg ser i ladetabellene så er ofte ladedata testet med 60-65cm pipelengde, er dette noe jeg bør ha i bakhodet med tanke på valg av krutt? jeg har ikke kronograf til å teste hastighet med (enda)

 

Men et annet spørsmål, jeg kjøpte meg en ladebok på hjemmelading.no  (legger ved bilde under) denne er tydeligvis amerikansk og oppgir bare kjente amerikanske kuler og krutt, er det noe ladebok som er mer rettet mot Skandinavia der vi har krutt typene og kulene som blir mest brukt her til lands?

jeg har boka som heter "ladeboken" som jeg fikk på et ladekurs jeg var med på, men der er det bare oppgitt noen fåtall kuletyper til 30-06, mesteparten er jakt kuler.

 

[spindrift]

Når det gjelder kruttsort vs pipelengde, er det slik at det tregeste kruttet som kan oppnå patronens makstrykk med aktuell kule, gir den høyeste hastigheten i alle (praktisk forekommende) pipelengder. Det er altså ikke slik at man kan unngå hastighetstapet ved kort pipe ved å bruke raskere krutt. Det er en ganske utbredt misforståelse. 

Derimot kan du få andre fordeler med litt raskere krutt i korte piper, og det er redusert munningstrykk/blåst og demperslitasje. 

 

Norma og Vihtavuori har utmerkede ladedata fritt tilgjengelig på sine nettsider. Videre har Nosler endel data med Vihta- og Normakrutt. Du trenger egentlig ingen bok for å finne ladedata i våre dager. Men ladeboken er utmerket til å formidle forståelse for lading.

 

[Sølvrev]

Det er en svært takknemlig oppgave å lade .30-06 med middels kulevekt, og Vvs tabell viser jo også allsidigheten i valg av krutt. Nå er vel ikke rekyl det helt store problemet hvis du har demper på våpenet, men legg merke til at det skiller rundt 20% i kruttvekt mellom N140 og N160, og det merker du i munningsblåst. Jeg ville gått for N140 eller N150 for denne kula, altså "midt på treet" blant kruttalternativene. Ingen grunn til å jage hastighet hvis du ikke skal skyte på mer enn 200 m hold, ofte vil moderate ladninger gi best presisjon. CCI200 LR er prima tennhetter. Jeg er en av dem som mener den norske Ladeboken (nå 8. utgave) er obligatorisk i et hvert møblert laderom. 

[fredriko]

Ja jeg er rimelig fersk på området og har skjønt såpass at man skal være nøye og gjøre ting helt etter boka i denne verden her, så jeg tar imot alle tips med åpne armer.

 

det blir nok å bruke N150 her tror jeg, men hvordan vet jeg om et krutt er raskt/sakte brennende? er det oppgitt noen plass? 

og dersom jeg finner ei kule jeg ønsker å teste ut, men den er oppgitt med en amerikansk kruttprodusent som ikke er tilgjengelig her, hvordan kan jeg da overføre ladedata til f.eks Norma eller Vithouviari krutt? må jeg da spore opp alle ladedata/bøker og se om jeg finner en tabell som er testet av Norma eller vithouviari?

[Mas-36]

27 minutter siden, Sølvrev skrev:

Jeg er en av dem som mener den norske Ladeboken (nå 8. utgave) er obligatorisk i et hvert møblert laderom. 

Her er jeg motsatt. Joda, det er ei fin bok som lærer en fersking å lade patroner, men når det kommer til ladedata føler jeg det er tryggere å holde meg til oppgitt ladedata fra produsentene Vithavouri, Norma, Lovex, Vectan, Hodgon osv osv.

 

Til deg trådstarter: Lading er moro, spennende og til tider dritkjedelig  Hold deg til slike "midtpå" ladninger til treningsammunisjon da max fart er bare tull. Lad deg stiger som de skriver lengre opp når du skal teste ut. I en stor patron som .30-06 starter du på ladninen ca 1 grs over min og lader deg 3-4grs opp og ser om du finner noe pipa di liker.

 

Lykke til!

[Mas-36]

1 minutt siden, fredriko skrev:

det blir nok å bruke N150 her tror jeg, men hvordan vet jeg om et krutt er raskt/sakte brennende? er det oppgitt noen plass? 

 

N-150 er super krutt til .30-06 og de fleste kulevekter mellom 100grs og 170grs.

 

Brennhastigheten på krutt finner du tabeller i ladebøker og på kruttprodusentenes hjemmesider  Ofte sortert fra raskest til tregest.

 

[Sølvrev]

1 time siden, fredriko skrev:

 dersom jeg finner ei kule jeg ønsker å teste ut, men den er oppgitt med en amerikansk kruttprodusent som ikke er tilgjengelig her, hvordan kan jeg da overføre ladedata til f.eks Norma eller Vithouviari krutt? 

Du kan ikke det! Du må da forsøke å finne ei kule som har mest mulig lik konstruksjon (geometri/bæreflate, manteltykkelse, mm.) og vekt som den du ønsker å teste, og hvor Norma og Vihtavuori har oppgitt ladedata. Så må du starte forsiktig og lade deg gradvis oppover til du får tilfredsstillende hastighet og presisjon med "din kule". Da er en kronograf kjekt å ha. Vihtavuori hadde tidligere et "burning rate chart" for ulike kruttfabrikat på hjemmesiden, men det finner jeg ikke lenger. Kan sende deg PM med en pdf-fil om dette hvis du er veldig interessert. Men uansett, du kan ikke direkte overføre ladedata mellom ulike krutt-typer ut fra en slik tabell.  

Edited February 27, 2020 by Sølvrev

[fredriko]

40 minutter siden, Sølvrev skrev:

Du kan ikke det! Du må da forsøke å finne ei kule som har mest mulig lik konstruksjon (geometri/bæreflate, manteltykkelse, mm.) og vekt som den du ønsker å teste, og hvor Norma og Vihtavuori har oppgitt ladedata. Så må du starte forsiktig og lade deg gradvis oppover til du får tilfredsstillende hastighet og presisjon med "din kule". Da er en kronograf kjekt å ha. Vihtavuori hadde tidligere et "burning rate chart" for ulike kruttfabrikat på hjemmesiden, men det finner jeg ikke lenger. Kan sende deg PM med en pdf-fil om dette hvis du er veldig interessert. Men uansett, du kan ikke direkte overføre ladedata mellom ulike krutt-typer ut fra en slik tabell.  

 

Okei,

det blir uansett enklest å bruke de ulike ladedata tabellene til å avgjøre kulevalg da egentlig, da har man en "oppskrift" som er trygg og testet.

 

har blitt mye klokere bare gjennom denne tråden, gode innspill fra dere  

 

[M67]

1 time siden, fredriko skrev:

Ja jeg er rimelig fersk på området og har skjønt såpass at man skal være nøye og gjøre ting helt etter boka i denne verden her, så jeg tar imot alle tips med åpne armer.

 

det blir nok å bruke N150 her tror jeg, men hvordan vet jeg om et krutt er raskt/sakte brennende? er det oppgitt noen plass? 

og dersom jeg finner ei kule jeg ønsker å teste ut, men den er oppgitt med en amerikansk kruttprodusent som ikke er tilgjengelig her, hvordan kan jeg da overføre ladedata til f.eks Norma eller Vithouviari krutt? må jeg da spore opp alle ladedata/bøker og se om jeg finner en tabell som er testet av Norma eller vithouviari?

 

Når du er "rimelig fersk på området", så skal du følge oppgitte ladedata og ferdig med det. Når du har ladet ei stund og prøvd ulike krutt og kuler, og fått erfaring, så kan du til en viss grad overføre data, - men bare med største aktsomhet. Du finner ut hva som er raskt og langsomt etterhvert, og noen vil ha ulike definisjoner.

Komponentene du lister opp brukes av topp konkurranseskyttere til å oppnå topp resultater - verden over.

 

De komponentene du lister opp, og ladetabellen til Vithavuori er igrunnen alt du trenger - og etter 35 år med hjemmelading, og med 6-8 ladebøker i hylla, så er det nesten bare der jeg henter data om jeg skal noe nytt - VV-ladedata på nett... 
Ladeboken, som mange leser som konservative prester leser bibelen, er vel og bra, men den har mange svakheter. En av dem er enkelte helt ville, tildels hårreisende data - noen som nok delvis skyldes at forfatterene ikke bruker CIP-normerte løp, men sine egne rifler, og noe er antakelig trykkfeil. I tillegg synes jeg de overdriver mye, og gir metoder som en egentlig ikke bør bruke - til å begynne med iallefall. e kjører også mye veldig harde ladninger, som ikke er dramatisek overladninger, men nok over "maks".
Jeg anbefaler nok å kjøpe den, og lese den, men husk at den er noens mening, ikke absolutte fakta - og "noen" er dessuten svært få, og uten voldsom input fra fagmiljø ellers - det er tildels en del "kvasi-fag" der også, som sikkert ser bra ut for nybegynnere som trenger ei forklaring...
Norma har en ladebok, og den er kanskje den greieste, på norsk/svensk. Av de amerikanske så kanskje Nosler eller Berger sine de greieste. Berger har jo både amerikanske og europeiske krutt i sin, det er veldig greit.

Ideelt sett leser du mange ladebøker, og ideelt sett lader du mye forskjellig, innenfor de data som oppgis - så lærer du uten å ødelegge noe, eller plages eller irritere deg for mye..

 

K

[fredriko]

skal lese ladeboken og har forstått det slik at det alltid er lurt å "kryss sjekke" med flere ladedata før man setter igang for å være på den sikre siden.

Ellers har jeg nå bestilt komponentene som jeg nevnte tidligere, så får jeg gå frem å gjøre alt etter boka 

når det kommer til ladestige, hvor mangen patroner bør jeg produsere på hver kruttvekt for og få et nøyaktig bilde på skytebanen? 3-5-10 ?

 

[Mas-36]

Jeg lader 5 med hver vekt. De som gir best resultat lader jeg 15 av og skyter 3 grupper på 5 skudd. Fortsatt bra og stabilt forsker jeg videre med patronlengde eller om jeg er fornøyd bare velger jeg den ladningen. Skulle den derimot vise seg ustabil lader jeg videre på stigen om mulig og prøver på neste som viser seg lovende  

[M67]

2 minutter siden, Mas-36 skrev:

Jeg lader 5 med hver vekt. De som gir best resultat lader jeg 15 av og skyter 3 grupper på 5 skudd. Fortsatt bra og stabilt forsker jeg videre med patronlengde eller om jeg er fornøyd bare velger jeg den ladningen. Skulle den derimot vise seg ustabil lader jeg videre på stigen om mulig og prøver på neste som viser seg lovende  

Jeg lader bare alt på minimum om jeg skal skyte kort hold (<500m) / kjent avstand, og maksimum om jeg skal skyte 1000m eller ukjent avstand. Ladestiger er ikke noe en trenger å bry seg med for vanlig skyting. Skal en konkurrere innen BR/UNL så må en "tune", dvs skyte ulike vekter og patronlengder. Og det er jo lærerikt mange ganger, så for læringens og interessens skyld, for all del. Men er hensikten bare å produsere ammo er det litt bortkasta føler jeg. Da er det vekt etter tabell, og lengde etter CIP-std.

 

K

[Mas-36]

@M67 Er jo litt mer moro med ammunisjon som samler ned mot 10 mm og ikke 30-40mm da  Men klart vær sin smak her i livet.

[Mas-36]

Men skal du ha noe som sier "pang" og går i den retningen "der" så er det bare å lade opp noe ja.

[fredriko]

Når man måler total lengden fra sluttstykke mot bommene med pussestang og kule i kammeret, er det noe tommelfinger regel på hvor mye friflukt man bør ha generelt? eller er det spesifisert i alle ladebøker til den patrona jeg ønsker å lade opp?

 

og kanskje dumt spørsmål, men man må gjøre dette for hver gang man skal teste ut en ny kule ikke sant?

Edited February 27, 2020 by fredriko

[M67]

54 minutter siden, Mas-36 skrev:

@M67 Er jo litt mer moro med ammunisjon som samler ned mot 10 mm og ikke 30-40mm da  Men klart vær sin smak her i livet.

Om man ligger på magen og skyter så finner man jo ut sånt  Men seriøst, lader ammo som sprer 40mm på 100m så er det noe som er feil, som ikke er kruttvekta.

 

Sitat

Men skal du ha noe som sier "pang" og går i den retningen "der" så er det bare å lade opp noe ja

Dette er seriøst tullprat. Er rifle i orden, pipe av kvalitet (jeg tenker ikke 5. eier av 70-talls Remington med ukjent antall skudd gejnnom) Så samler det godt nok til alle praktiske formål

 

Jeg skyter jo stiger av og til jeg og, når jeg kjeder meg - for som sagt så er det lærerikt av og til. Under er 4-5 skudd med hver av en rekke ladninger (stige i hele grains er det), på 200m. Du må trekke av 8mm tolkediameter for å få senter senter samling.

Nederst er 10 skudd på 500m med den beste - så igjen, skal du konkurrere, på lange hold, så bør du tune litt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 minutter siden, fredriko skrev:

Når man måler total lengden fra sluttstykke mot bommene med pussestang og kule i kammeret, er det noe tommelfinger regel på hvor mye friflukt man bør ha generelt? eller er det spesifisert i alle ladebøker til den patrona jeg ønsker å lade opp?

 

og kanskje dumt spørsmål, men man må gjøre dette for hver gang man skal teste ut en ny kule ikke sant?

Igjen, skal du ikke fintune til benchrest - så bruker du oppgitt standard patronlengde. For 30-06 er det 84mm, det står også i tabellen til Vithavuori. Du kan eventuelt lade "dummy" patroner på 1 og 2mm over, for å sjekke at du ikke har kontakt med riflingen, da det kan gi høyere trykk, og plunder om du må ta ut en ladd patron. Lade til riflingen blir man fort lei av.

 

En siste ting om ladestiger. De fleste rifler nesten, går veldig mye bedre enn eierene deres kan skyte - resultatet er at når de skyter stiger, så blir ei gruppe tilfeldigvis mindre enn de andre - og de blir da veldig fornøyde, og velger den.
Svært mange nybegynnere har presisjonsproblemer, med rifle eller ladning - og disse går ofte over på mystisk vis, når de lærer seg å skyte

 

K

 

Edited February 27, 2020 by M67

[M67]

Jeg kan jo nevne at hensikten med stigen i forrige innlegg var best mulig presisjon på 1000m med ei ny kule på markedet - Som det vises på bildene så gikk den helt OK - og ladningen jeg valgte ble prøvd på 1000m. Presisjonen var forsåvidt "OK", jeg ville truffet et dasslokk med 9 av 10 skudd-ish, men bildene under viser hvorfor jeg ikke gikk videre med denne kula. Kulehullene på 1000m er ikke runde, noe som indikerer at kula ikke er helt stabil, og slik jeg tenker, ikke til å stole på. Kanskje velter den før 1000m neste gang, eller iallefall ikke lenge etter? 

Ny pipe med raskere riflestigning er bestilt.

 

 

 

K

 

 

[spindrift]

41 minutter siden, fredriko skrev:

eller er det spesifisert i alle ladebøker til den patrona jeg ønsker å lade opp?

Patronlengde er stort sett oppgitt i alle ladebøker, eller andre offisielle kilder til ladedata. Og stort sett kan man, sorgløst, benytte oppgitte patronlengde. Men jeg har opplevd at oppgitt patronlengde var så lang at det var motstand da jeg lukket bolten, på grunn av null friflukt.

 

Jeg vil foreslå at du måler «patronlengde ved friflukt =0» med kulene du bruker. Om ikke annet, får du trening metoden- som kan være nyttig en dag. Jeg gjør stort sett alltid det selv. Friflukt bør være minimum en mm for «vanlig lading», men kan gjerne være mer. Godt kulehold er nyttig for forbrenning og gasstetting. En fin tommelfingerregel (synes jeg), er at en «kaliberlengde» av kulas bæreflate bør være i hylsehalsen.

[seawolf]

Når det gjelder tennhetter har jeg hatt dårlig erfaring med CCI LR 200.
Det kan godt være en dårlig Lot, men har hatt flere klikk både i 35 Whelen, 30-06 og 338-06.
Det ene kostet meg en elg!
Etter at jeg gikk over til hetter fra Remington og Winchester har alt fungert prikkfritt.

[M67]

Ja, det var vel en dårlig lot i 2010 eller noe i den duren - da klikka det for folk over det ganske land... Men dette er mange år siden, og jeg har ikke hørt om noe lignende siden.

Selv har jeg brukt titusenvis av Federal, CCI og RWS de siste årene, og jeg har ikke hatt et eneste klikk - som skyldes tennhettene.

 

 

K

Edited February 27, 2020 by M67

[fredriko]

9 timer siden, seawolf skrev:

Når det gjelder tennhetter har jeg hatt dårlig erfaring med CCI LR 200.
Det kan godt være en dårlig Lot, men har hatt flere klikk både i 35 Whelen, 30-06 og 338-06.
Det ene kostet meg en elg!
Etter at jeg gikk over til hetter fra Remington og Winchester har alt fungert prikkfritt.

 

Det var en som sa til meg at noen tennhetter er vanskeligere å sette i hylsa, er det stor forskjell på dette fra merke til merke?

[M67]

5 minutter siden, fredriko skrev:

 

Det var en som sa til meg at noen tennhetter er vanskeligere å sette i hylsa, er det stor forskjell på dette fra merke til merke?

Det er forskjell men den er ikke stor. Og det kommer også an på hylsene.

CCI, RWS og Fed. funker fint i Norma og Lapua hylser. Lader du hardt blir de jo også lettere å sette i neste gang  (bare ikke lad så hardt at du må lime dem...)

 

K

Edited February 28, 2020 by M67

[fredriko]

41 minutter siden, M67 skrev:

Det er forskjell men den er ikke stor. Og det kommer også an på hylsene.

CCI, RWS og Fed. funker fint i Norma og Lapua hylser. Lader du hardt blir de jo også lettere å sette i neste gang  (bare ikke lad så hardt at du må lime dem...)

 

K

 

Hehe, det blir nok å lade i nedre del av skalaen for min del nå i starten, men jeg har masse S&B og PVI Partizan hylser liggende, er dette bare å kaste, eller er de ok å lade opp igjen?

jeg har også mye Norma & Lapua jeg har tatt vare på, da jeg vet at disse er bra kvalitet på

 

Edited February 28, 2020 by fredriko

[bardp]

Har nå ladet opp S&B hylser og det har da gått bra.

[beaker]

Partizan er fine heilt til dei skal trimmast.  Då merkar du fort at dei er ein del hardare enn Norma.  Men det er berre å lade fram til det skjer.  (Eller du kan lese deg opp på den gløde-tråden.)

 

[Mas-36]

18 minutter siden, fredriko skrev:

Hehe, det blir nok å lade i nedre del av skalaen for min del nå i starten, men jeg har masse S&B og PVI Partizan hylser liggende, er dette bare å kaste, eller er de ok å lade opp igjen?

Bare å lade de, S&B har litt trange hettelommer og kan være harde å lade med noen typer tennhetter(bruker ikke CCI så vet ikke hvordan de er). Mens Partizan har "normale" lommer.

Edited February 28, 2020 by Mas-36

[spindrift]

S&B og PPU- hylser fungerer fint til omlading, etter min erfaring. Men det er litt jobb å klargjøre S&B- hylser i 30-06. Etter min erfaring er de litt lange, og bør kanskje trimmes. Jeg har iallefall gjort det. Videre har de «niting» i hettelommene (en slags krymp). For problemfri hetteisetting (igjen, etter min erfaring) bør man brotsje vekk nitingen. Et par runder med Lees avgrader (som er ca gratis) løser problemet. CCI-hetter går kanskje litt trått, men det går greit. S&B eller winchester-hetter fungerer fint.

 

Dette er grunnen til at jeg stort sett bruker Norma-hylser. Det flyter av engangsskutte Normahylser i 30-06 på min lokale skytebane. En viktig grunn til at jeg har 3 løp i 30-06, faktisk.

 

CCI-hetter har fungert fint i alle hylsene jeg har prøvd de i (Norma, Lapua, PPU, S&B, win, GGG, Federal, RWS). Noen hylsefabrikat har litt romslige hettelommer (Federal f.eks), og her fungerer CCI bedre enn win og s&b-hetter, iallefall.

[Mas-36]

12 timer siden, M67 skrev:

Om man ligger på magen og skyter så finner man jo ut sånt  Men seriøst, lader ammo som sprer 40mm på 100m så er det noe som er feil, som ikke er kruttvekta.

 

Dette er seriøst tullprat. Er rifle i orden, pipe av kvalitet

Kommer an på hva du skyter med det. klart har du presisjonsrifler i 20K kroner klassen går sikkert det meste hull i hull uansett hva du putter i. Men nå er det ikke alle som er så heldige å har slike våpen her i verden da som må teste litt  

[joar1]

On 2/27/2020 at 11:52 AM, Mas-36 said:

Her er jeg motsatt. Joda, det er ei fin bok som lærer en fersking å lade patroner, men når det kommer til ladedata føler jeg det er tryggere å holde meg til oppgitt ladedata fra produsentene Vithavouri, Norma, Lovex, Vectan, Hodgon osv osv.

Ladeboken bør leses fra perm til perm til perm av alle nybegynnere, (unntatt sidene med spesifikke ladedata). Det er viktig å forstå begreper som brennhastighet, eksponesiell trykkøkning osv. for å kunne utøve denne fine hobbyen på en sikker måte. Og ladedataene, sammen med tabellen over brennhastigheter for ulike kruttyper man finner i ladeboken, gir et godt grunnlag for å eksperimentere fram egne ladninger - så lenge man har den grunnleggende forståelsen for faremomentene inne.

 

Til trådstarter: Jeg kjøpte også det settet du har - for 15 år siden, og det er greit nok. Jeg ha komplettert med en Lyman Gen 6 digital kruttvekt som jeg er meget fornøyd med - og DIE-settene til LEE er litt så-som-så, måtte ty til dreiebenken og modifisere kuleisetterdien for å kunne plassere Nosler Varmageddon 35 grains langt nok ned i .223 - for eksempel. Men tiden blir det nok investert i litt dyrere ladeutstyr, men foreløpig klarer LEE-settet seg for meg også. Det er en billig - og helt brukbar inngangsport til denne fantastiske hobbyen. Lykke til med ladingen !

[joar1]

8 hours ago, fredriko said:

 

Det var en som sa til meg at noen tennhetter er vanskeligere å sette i hylsa, er det stor forskjell på dette fra merke til merke?

Det vet jeg ikke, men det som er viktig er å sjekke hettelommene på hylsene - at det ikke er grader el. der. Jeg har brukt CCI og Remington tennhetter - ikke merket forskjell. Men det er vel kjent at tennhetter i militær ammunisjon oftere er litt hardere enn sivile - så importører som tror de er smarte og kjøper inn enn stor batch fra (tidligere) øst-europa, og pakker dem om som FMJ treningsammo, er ikke så smarte allikevel. Jeg har nylig opplevd å ha 2 klikk i en eske på 50 patroner. Merke eller forhandler vil jeg ikke nevne - for det er bare anekdotisk, og kan ikke dokumenteres på noen måte. Det er vel heller ment som en liten vekker til de som driver med denslags - ikke selg katt som kanin.

[M67]

Sitat

Ladeboken bør leses fra perm til perm til perm av alle nybegynnere

Her er jeg uenig. Det er ikke feil å lese ladeboken - det er aldri feil å lese seg opp. Men 99.99% av verdens hjemmeladere, og en like stor andel av BR og konkurranseskyttere  som er avhengig av godt gjennomført ladning -  har aldri lest ladeboken. Det er langt ifra alt som står i den som stemmer heller.

 

Sitat

så importører som tror de er smarte og kjøper inn enn stor batch fra (tidligere) øst-europa, og pakker dem om som FMJ treningsammo,

Dette har jeg aldri hørt om faktisk. Hvilke importører pakker om østeuropeisk (eller noen) militærammo og selger som FMJ treningsammo? "FMJ" er jo forresten et "dette kan være mannskit"-varsel av dimensjoner, uansett merke og opphavsland.

 

Men det selges en del ammo som er "for billig", det er sant. På den andre siden så fins det mer enn nok rifler som godt kunne gitt tennhetta litt mer "stimulans". Og det minr meg om en ting som er viktig for en hjemmelader - å sette tennhetta dypt nok. Helt inn.

 

Sitat

klart har du presisjonsrifler i 20K kroner klassen

Du har rett. Men samtidig må en jo idag faretruende nært 20 00 for å få ei rifle av noe som nærmer seg god kvalitet, om en skal kjøpe nytt. De to riflene jeg har som jeg uten å nøle eller være usikker kan kalle "God kvalitet" koster over det dobbelte. De andre koster vel rundt 20, og de har sine mangler - og den som kosta 11 ny kan jeg nok på en dårlig finne på kalle "mainnskit" - her har man tatt snarveier. Og det er neppe tvil om heller, irriterende nok, at produksjonskost på den til 20 er langt over det dobbelte av den til 10 - så satt på spissen får du mer for pengene jo dyrere rifle du kjøper.
Jeg skal sitere ladeboken, litt fritt etter husk - for alle tre utgavene mine er utlånt - "du klarer ikke å lage BR-rifle av en gammel remchester ved ladebenken"

 

K

 

 

 

 

Edited February 28, 2020 by M67

[joar1]

22 minutes ago, M67 said:

Her er jeg uenig. Det er ikke feil å lese ladeboken - det er aldri feil å lese seg opp. Men 99.99% av verdens hjemmeladere, og en like stor andel av BR og konkurranseskyttere  som er avhengig av godt gjennomført ladning -  har aldri lest ladeboken. Det er langt ifra alt som står i den som stemmer heller.

 

Dette har jeg aldri hørt om faktisk. Hvilke importører pakker om østeuropeisk (eller noen) militærammo og selger som FMJ treningsammo? "FMJ" er jo forresten et "dette kan være mannskit"-varsel av dimensjoner, uansett merke og opphavsland.

 

Men det selges en del ammo som er "for billig", det er sant. På den andre siden så fins det mer enn nok rifler som godt kunne gitt tennhetta litt mer "stimulans". Og det minr meg om en ting som er viktig for en hjemmelader - å sette tennhetta dypt nok. Helt inn.

 

K

Det er derfor jeg ikke nevner navn her - men det var generelt mindre "bulk" i tennhettene, og to hadde så liten bulk at det ble klikk. Så jeg antar at dette var gammelt ræl fra et militært overskuddslager - men det er jo umulig å vite. Jeg kan si at kaliberet var .223 - eller 5.56x45 NATO - så det peker vel mer mot USA eller et annet gammelt NATO-land enn det tidligere øst-europa.

Edited February 28, 2020 by joar1

[M67]

Om jeg skal anbefale ladebøker på "Norsk" så Norma sin - og "Allt om krut, och lite till". Den siste er ikke en ladebok, men det er veldig nyttig for en hjemmelader det som står i den.

Tar du med engelsk, så "Top Grade Ammo", og "Handloading for Competition" av Glenn Zediker - det er to gode og nyttige, langt mindre myte og synsebasert enn Ladeboken - og fri for "gammelmanns-vitenskap". Jeg har en god meter med litteratur om emnet, og de to er på topp.

Ta gjerne med "Rifle Accuracy Facts" av Robert Vaughn, og "Modern Advancements..." serien til Bryan Litz, så slipper du fort å spørre Kammerets "Ladebok-prester", og koblet med litt erfaring så forstår du fort hva som er tull og hva som er noe å bry seg om.
Men som sagt, les Ladeboken  (bare husk at den ikke er Guds ord, de står i Bibelen...)

 

 

Sitat

Det er derfor jeg ikke nevner navn her - men det var generelt mindre "bulk" i tennhettene, og to hadde så liten bulk at det ble klikk. Så jeg antar at dette var gammelt ræl fra et militært overskuddslager - men det er jo umulig å vite. Jeg kan si at kaliberet var .223 - så det peker vel mer mot USA enn øst-europa ...

Du har ikke bare tatt ladearmen litt for lite ned da? Det produserer greit klikk... Uerfarne bekjente som har prøvd mine rifler, og skutt <1% av alle skudd som er skutt med dem, har stått for 90% av alle klikk med mine rifler på denne måten, og det er vanlig å se hos nybegynnere i alle aldre.

Svært mange jaktrifler har uansett for lite energi i tennstemplet, og ammunisjon laget for halvautomatiske rifler trenger hardere tennhetter. Les en annen ladebok enn Ladeboken, så lærer du hvorfor  

Uansett tviler jeg MEGET STERKT på at noen norsk importør har pakket om noe ammo. Men ammunisjonsfabrikkene gjør jo det, og internasjonale distributører får levert ammo med sitt navn på - Frankonia/ TopShot er et eksempel. 

 

K

[M67]

Sitat

klikk etter 200 skudd på full auto mot blinker - det forekom en og annen klikk da, dengangen på Heistadmoen i 1996. For å si det mildt. Jeg trodde dengangen det var pga. skittent våpen - men har innsett at det var pga. ammofeil

Den vanligste åraken til klikk i AG3 er/var vel utslitt våpen? 

 

Sitat

kevlarvester slipper veldig lett unna en 5-56 NATO FMJ

Kraftig OT, men dog... Jeg vil se den Kevlarvesten som stopper "steel penetrator" SS109/M855 eller kopier, som Forsvaret bruker. Moderne kroppspanser har imidlertid metall-, eller keramiske plater som stopper begge kalibere "effektivt" (au) 

 

Sitat

Automatvåpen er ikke så kresne

De er vel så kresne. Halvautomatiske rifler trenger, eller har nytte av hardere tennhetter fordi de bruker mer vold på patronen, og en ønsker ikke utilsiktet avfyring. En kan også tillate seg hardere tennstempelslag, siden det ikke er sarte benkeskyttere, men rekylkrefter/ gasstrykk som skal spenne tennstempelfjæra. 

Ammunisjon for halvatuomatiske rifler bør og så sizes "mer" enn til repeterrifler, og det er vanlig å bruke "small base", dier, for å sikre at en har pålitelig kamring.

 

K

 

 

[joar1]

Nei. Dette er ingen kritikk - det er mer en opplysning. Militære kalibre har større toleranser enn deres sivile brødre - det er ingen kontrovers omkring det. Det som kanskje ikke har vært så godt kjent, er at militær ammunisjon ofte har et krav til ansagsenergi fra tennspempelet som overgår SAAMI.

[joar1]

Jeg skal være storsinnet, og overse den kommentaren om ladearmen. Alle kan dumme seg ut og bli lurt - jeg er ikke sur for det, jeg synes det er flott at du står frem og innrømmer feil - det kreves mot å gjøre det-

[Per-S]

28 minutter siden, joar1 skrev:

Militære kalibre har større toleranser enn deres sivile brødre

Dette er nok feil. Les MOPI for aktuelle kalibre.

[joar1]

Men nå må vi glemme alle oss gamle menns ralling om gamle dager på Balkan eller Bardufoss. Det er nye tider nå.

Edited February 28, 2020 by joar1

[fredriko]

Jeg ser trimlengde i ladeboka til 30-06 hylsa er 63,1mm, og mine er 62,97mm i snitt, er trimlengde det absolutte minmumsmål slik at det bare er å kassere de hylsene jeg har som er ørlite for korte? 

[Mas-36]

Bare å skyte, de strekker seg etterhvert  

[bardp]

Nei korte hylser er ikke noe problem. Problemet oppstår når de blir for lange og ikke vil helt inn i kammeret. Trimming kan du glemme for de første fire fem ommladningene.

[fredriko]

Aah okei, 

jeg har prøvd å trimme dem til 63,1mm etter å ha skutt dem en gang

så det er bare å bruke dem til de er strekt seg laangt, for så og begynne med trimming. 
neck sizing med Lee Collet die vil ikke endre noe på lengden? Den bare krymper halsen slik jeg har skjønt det? 

[spindrift]

Lee collet die endrer ikke på hylselengden. Med den utgangslengden, og ladninger i nedre halvdel av tabellen, er det ikke sikkert at du trenger å trimme dem i hylsens levetid. 

Lee collet die er et veldig praktisk og arbeidsbesparende verktøy. Jeg er fan! 

[fredriko]

59 minutter siden, spindrift skrev:

Lee collet die endrer ikke på hylselengden. Med den utgangslengden, og ladninger i nedre halvdel av tabellen, er det ikke sikkert at du trenger å trimme dem i hylsens levetid. 

Lee collet die er et veldig praktisk og arbeidsbesparende verktøy. Jeg er fan! 

 

Ja jeg eg meget fornøyd med settet, kjøpte Lee ultimate die-sett, med 4 dier.

men jeg trenger ikke hylsefett for neck sizing, har jeg forstått det rett så gjelder det bare ved helpressing?

[spindrift]

Det er riktig. En av de fine tingene med collet dien, er at den ikke krever smøring (med påfølgende vasking og tørking). Bare å presse om, sette hette og fylle på

Derimot han det være lurt å demontere dien, kanskje pusse glideflatene litt, og påføre bittelitt fett på glideflatene. Ikke strengt nødvendig, men det blir litt mer «smooth».

 

Den største svakheten med Lee- dier generelt, er etter min mening «låseringen», som ikke låser i det hele tatt. Men hvis du har ei «breech lock»- presse, og kjøper en tilhørende låseringeliminator (den i stål, med klemskrue, er klart best), er det et veldig kjapt og greit oppsett. Hvis du har presse med vanlige diegjenger, er låseringer med settskrue (f.eks selges RCBS sine i 5-pack) en god oppgradering.

[fredriko]

3 timer siden, spindrift skrev:

Det er riktig. En av de fine tingene med collet dien, er at den ikke krever smøring (med påfølgende vasking og tørking). Bare å presse om, sette hette og fylle på

Derimot han det være lurt å demontere dien, kanskje pusse glideflatene litt, og påføre bittelitt fett på glideflatene. Ikke strengt nødvendig, men det blir litt mer «smooth».

 

Den største svakheten med Lee- dier generelt, er etter min mening «låseringen», som ikke låser i det hele tatt. Men hvis du har ei «breech lock»- presse, og kjøper en tilhørende låseringeliminator (den i stål, med klemskrue, er klart best), er det et veldig kjapt og greit oppsett. Hvis du har presse med vanlige diegjenger, er låseringer med settskrue (f.eks selges RCBS sine i 5-pack) en god oppgradering.

 

da skal jeg åpne den og få smørt den opp ja,

når det kommer til låseringen så har jeg merket det samme, den går ikke i lås slik jeg ønsker, kan det være O-ringen som ligger under som gjør dette kanskje?

 

en annen ting er at jeg setter tennhettene i med pressa, jeg syns dette virker som en "brutal" måte og presse hettene i, men er det noe jeg må passe på her? i forhold til en håndholdt presse som jeg ser mangen bruker

 

[spindrift]

Du får litt mindre fintfølelse med pressa. Jeg har en håndholdt RCBS med universell hylsholder, den er fin. Men mesteparten av hettene setter jeg faktisk med en Lyman "ram prime" hetteisetter på en simpel Lee  C-presse. Dette verktøyet bruker standard hylseholder, og er utrolig knirkefritt

[M67]

Sitat

en annen ting er at jeg setter tennhettene i med pressa, jeg syns dette virker som en "brutal" måte og presse hettene i, men er det noe jeg må passe på her?

Egentlig ikke. Progressive presser setter jo hettene på samme måte, og jeg har satt 10-15 000 hetter på samme måte de siste 2-3 årene uten problemer, og uten å tenke nevneverdig - så det er nok ikke veldig kritisk hva du gjør. Men du trenger jo ikke å ta i da.
Håndholdte isettere er raskere enn pressemonterte enstasjons - men håndholdte blir en sliten av om en skal sette mange hundre hetter.

 

K

Edited February 29, 2020 by M67