Jump to content

Lett karbonstokk på kjøkkenbenken!


Recommended Posts

Tenkte å lage en liten tråd om tilblivelse av lettvektstokk.

Utgangspunktet er en Rem 700 (Hansen) i 308 med McMillan stokk på 3,3kg uten kikkert og demper (52cm pipe).

Da våpen garderoben er full og jeg "trenger" ei lett rifle til den dagen jeg får villreinkort et sted med dyr.

Ideen er å lage en lett stokk, og få på ei kort tynn pipe.  

Stokken baseres på sandwitch prinsippet. Kjerne av Divinycell med kevlar/karbonduk. Laminering ved hjelp av vakuumpakker.

Kevler innerst for styrke mot støt / slag og karbon ytterst for stivhet.

Prosjektet har nå kommet så langt at jeg har testskutt i LeadSled for å sjekke at ikke noe ryker med en gang. Hvordan det er etter hundre og etter tusen skudd, det vites ikke, men LeadSleden gir mindre etter enn skuldra mi og det er ingen tegn til svakhet.

 

La det være sagt med en gang. Med mindre man finner en smartere metode enn jeg har brukt så er ikke dette gjort over natten. Årsaken er at det blir mange operasjoner og lang herdetid på epoxyen. Samtidig har det vært gøy og lærerikt og det blir fler prosjekter. Jeg har begrenset erfaring med denne type arbeid. Har jobbet litt med polyester og glassfiber på båt for lenge siden. Gjore et pilotprosjekt med å lage en lettvekts stangtube i karbon ved hjelp av vakuumpakker.

 

Her er kortversjonen av materiallista:

- Divinycell, 60 kg/m3 20mm

- Bonocell 40 kg/m3 10mm (anbefaler å bruke Divinycell 60 på alt da det er fastere).

West System epoxy, (Biltema sin gjør sikkert samme nytte).

West System 410 Microlight (fyllstoff til der det ikke trengs max styrke).

West System 403 Microfiber (fyllstoff som er sterkere, men tyngre og hardere å slipe).

-  Sort fargemiddel til epoxy.

Vakuumposer på rull. En lang pose er nok om man unngår søl med epoxy.

       - Elektronisk vekt til oppmåling av epoxy da det er vanskelig å måle små mengder nøyaktig med f,eks doeringssenheten til West System.

       - Kevlar/Karbon duk fra West system. (Viktig med en god saks man kan slipe).

       - Karbonduk fra Biltema (Billig, men relativt stiv og vanskelig å forme der det er krappe kurver. (Har bare sammenliknet med kevlar/karbonduken).

       - Peel ply (duk som gjør det lettere (mulig) å få ting fra hverandre.

At det er mange West System koponenter har med tilgjengelighet å gjøre.

 

Bilder og kommentarer følger.

 

 

Edited by Greppe
La til Peel ply
  • Like 4
Link to post
Share on other sites

Startet med å skjære ut tre stykk ønsket form, med ganske godt mål, 2x20 mm og 1x10mm (10mm skal i midten).

De to 20mm delene ble splittet horisontalt i hele stokkens lengde for å få ekstra stivhet og feste i mot ytterskallet.
Klippet til to 20mm strimler karbonfiber og to profiler tilsvarende formen på kjernematerialet.

Det som kommer nå kan det være lurt å være to om.

IMG-0685.jpg.5ca1827d8048c73587c485b3b0395b57.jpg
 

IMG-0687.jpg

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

I den følgende operasjonen ble det dårlig med bilder da det ble ganske hektisk. Epoxyen blir ikke lett å jobbe med om det går for lang tid… (Det er altsåher det er greit å være to)

Nå skal de ni delene (fem Divinycell biter og fire karbonpaneler) settes sammen til en enhet. Oppdelingen av lamineringen er ikke basert på annet enn magefølelsen og det er sikkert mange varianter som kan funke.  Her er det lett og stivt som er målet.

Før man blander epoxy er det viktig å være helt klar med underlag bestående av gladpack (for å kunne gjenbruke vakuumposen dersom den er kappet lang nok). Oppå den legges tørkepapir for å suge opp overflødig epoxy, oppå der legges et lag peel ply, tilvarende gjøres klart for å legge oppå. Gjør klar en vakuumpose som er en del lengre enn akkurat så er gjenbruk mulig.

Bruk engangshansker, her blir det fort litt søl.

For å gjøre det mulig å håndtere dette brukte jeg tape som hengsel på 20mm sidene som skal lamineres med karbonremse horisontalt.  

Smør epoxy i snittflaten, legg karbonpanelet inni og lukkt hengselet, (kan være litt vrient å få panelet til å ligge riktig). Legg siden på det klargjorte underlaget og smør epoxy på siden. La så på karbon panel med kolbeprofil og smør epoxy, (ikke bruk mer epoxy enn nødvendig) alt blir presset sammen og overflødig epoxy er bare ekstra arbeid. Nå er det 10mm Divinycell som skal oppå før den siste siden lamineres og legges oppå et karbonpanel.

Bruk elektrotape for å holde det hele sammen mens det legges i vakuumposen.
Dette ble sikkert litt vanskelig å se for seg. Det neste bildet viser hvordan det skal bli til slutt, kanskje det gjør det litt enklere å forstå.

Eellers er det bare å spørre!

Carb.PNG

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Selve vakumeringen er enkel men det er greit å være to slik at en kan passe på at det ikke forskyver seg. Jeg måtte åpne og rette opp flere ganger.

Når det er vakumert bør man sjekke mot et plant underlag og eventuelt låse med tvinger slik atdet får herde helt rett i alle plan.IMG-0688.jpg.d910b544b57400d99f614f2038b567e6.jpg

IMG-0689.jpg

Edited by Greppe
Flyttet tekst.
  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Da jeg åpnet etter herding var det meste av utsiden dekket md epoxy. Dette var veldig kjedelig å jobbe med så jeg fik tak i en bånsag og skar rundt hele profilen. Da ble det veldig enkelt å grovforme resten, (her brukte jeg kniv og rasp.

Jeg gikk så i gang med å gjøre en grovinletting. Schilen avtrekket smatt akurat i mellom det jeg grevde ut i 10mm plata i midten.

 

Det skal ikke være løst magasin eller hengslet underbeslag. Jeg har fått kjøpt, veldig rimelig, et innvendig magasin og avtrekkerbøyle av en Kammerat. For å spare litt veskt og for å ikke bryte laninatet som er lagt inn i sidene kappet jeg magasinbrønn slik at det rommer to skudd pluss ett i kammeret.

Nå begynte det jeg var mest usikker på. Aluminiumsrør ble støpt inn for å ha  referansepunkter.

 

IMG-0740.jpg

IMG-0745.jpg

Link to post
Share on other sites

Finner ikke ut hvordan plassere bilder innimellom teksten...

Magasin brønnen ble støpt og alurør/pillarer ytteligere støpt inn før jeg begynte å å forme stokken slik jeg ville ha den. Ideen er at de gjennomgående karbon panelene i midten skal overføre krefter og stive av i samme retning som rekylen virker.

IMG-0749.jpg

IMG-0750.jpg

IMG-0752.jpg

IMG-0753.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

På det siste bildet over ser man tydelig ulempen med på bruke kjernemateriale med forskjellig hardhet. Jeg blandet epoxy med mye microlight og fylte hele veien utvendig. Dette var ganske lett å slipe til:

IMG-0755.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Plutselig var det å tide å legge på kvlar duk. Jeg spekulerte lenge på hvordan jeg skulle få det til å bli slik at det ikke ble for manfge stygge skjøter. Når Sako lager stokk til Carbonlight så bruker de en karbon strømpe som tres utenpå, dermed blir det ganske lekkert...
I mangel på avanserte produsjonsmetoder bestemte jeg meg for å bruke to deler og å ta det i to omganger.

Skjøt med noe overlapp i pistolgrepet vil vel også gi litt ekstra  styrke til et anntatt svakt punkt.

Jeg brukte fargemiddel i epoxyen for å unngå blindspots.
Smurte inn og lot det herde til det var klebrig nok til å holde litt igjen da jeg tok på med engangshansker. La på duk og lot det herde til det var ca 80% herdet før jeg smurte inn med epoxy, la på peel ply, tørkepepir og gladpack før det ble stappet i vakuumpose.

IMG-0757.JPG

IMG-0758.jpg

IMG-0759.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Årsaken til å la det herde før det smøres epoxy utenpå duken er at vakumeringen har en tendens til å suge rynker i duken. Dette var viktigste lærdom fra pilotprosjektet.

I vakuumeringen er det en fordel å være to. Jeg hadde ikke tid til å vente, med det resultat at jeg måtte vakumere fem ganger før alt lå slik det skulle.

Prosessen over ble gjentatt for bakre del, men denne gangen med skjøt på undersiden. Jeg slurvet litt med skjøtene, men det ble ikke så verst til slutt.

 

Oppdaget i siste liten at jeg hadde glemt å forsterke rundt utspringen for hevearmen.

IMG-0760.jpg

IMG-0761.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Det vises ikke å bildene, men det er altså peel ply utenpå duken. Dette gir en ru overflate som gir god heft til neste lag.

Prosessen over ble gjentatt med karbonduken, også den ble tatt i to omganger.

IMG-0762.jpg

IMG-0763.jpg

  • Like 8
  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Dette ser jo veldig bra ut, og lovende for de uten stort verksted eller spesialutstyr! Konge med en prosjekttråd nå på vinteren.

 

Vært i litt samme prosess som deg, men strandet etter at ene forsøket ble helt skjevt (tuppen pekte oppover) når det skulle lamineres sammen. Vurderer til neste forsøk å lage et emne med mer grovkappede eller firkantede lag, for så å skjære ut alt i ett stykke. 

Link to post
Share on other sites

Ser bra ut dette, har du hatt den på vekta? hvor mange lag med duk har du totalt? Forsterkninger ifra låskasse til bakstokk? 

 

Jeg laget ifjor vinter tilsvarende, men til salongrifle, der brukte jeg to lag på forskjefte og bakstokk og tre lag mellom låskasse og bakstokk. Min er ganske lik "Gunwerks" sine stokker, med negativ "pitch" ? Topp av kolbekappe er iallefall høyere enn løpsaksen..

Link to post
Share on other sites

Takker for kommentarer. Ja, det er sikkert mange måter å sette sammen dette på.

 

Det er kun to lag med duk pluss de platene som ligger inni. Disse skal i min teori overføre kraft fra kasse til bakstokk. Samtidig er bedding gjort etter at duken ble bøyd oppi uthuling til låskasse. Er ikke redd for å få det i trynet. Etter testing i lead sled er jeg sikker på at det begynner å skrangle / sprekke først. Tror ikke det skjer. Slik det er nå kjennes den stivere enn McMillen stokken. 

 

I pistolgrepet er det skjøt med overlapp spå der er det i praksis tre til fire lag.

 

Understreker at jeg ikke har gjennoført noe som kam minne on vitenskapelige tester eller beregninger. Kun skutt fra LeadSled og slått på et 1 cm langt snitt med hammer, resulatet etter fire rapp med 16oz hammer ser du under. Der er det tydelig at det svakeste leddet er kjernen i midten. Resten er fremdeles stivt.

 

Har veid den, men husker ikke om jeg la på alt, men jeg mener å huske at det stoppet rett under 0,5 inkludert kolbekappe, magasin med fjær og en tung avtrekkerbøyle.
Tar jeg feil så er det 50 gram opp. Skal sjekke når jeg er hjemme fra jobb til fredag.

 

 

 

IMG-0772.jpg

  • Like 6
Link to post
Share on other sites

Tipp-topp prosjekt 😃! Ser skikkelig bra ut. Blir spennende å se sluttproduktet.

Et par spørsmål av nysgjerrighet;


Har du ingen ting mellom peel ply’en og kjøkkenpapiret? Du bruker ingen perforert plastfilm om jeg skjønner deg rett? Så spørsmålet er, om du ikke har en perforert plastfilm, blir ikke duken veldig tørr når limet trekker over i køkkenpapiret?

 

«Massen» rundt rekylklakken har den kontakt med ytterskallet eller er det skum mellom lagene her også? Hvordan har du fordelt overføring av kreftene i dette området ut i stokken?

 

Ellers må jeg bare si; Stå på 👍 for dette er artige greier 🥳

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Hei @Bly, takk for fine kommentarer. 

Litt usikker på om jeg forstår akkurat hva du mener i det første spørsmålet, peel ply’en er jo perforert. Dette blir ikke som å støpe med vakuum hvor all epoxy skal suges igjennom det hele. Duken er i utgangspunktet mettet med epoxy og overskytende trekkes ut igjennom peel ply’en. På denne måten får man ikke mer epoxy i duken enn det man må ha/trenger. Ekstra epoxy gir lite styrke i forhold til vekta det tilfører. Når men trekker av peel ply’en vil man se om det eventuelt er luftlommer eller helt tørt. 

NB! Det jeg kan om dette har jeg lært ved å lese på nette og på pakningsvedlegg🙄 Med andre ord, jeg er ikke ekspert på noe av dette...

 

Når det gjelder bedding av rekylklakken, så har den kontakt med de innvendige karbonpanelene og med den delen av skallet som er brettet over kanten. Du kan se hva jeg mener med brettet over kanten på de første bildene der jeg legger på kevlarduken. Videre bakover har den kontakt med magasinbrønnen hvor masinet sitter tight. Etter å ha forsøkt å jobbe med Divinycell 60 som er tilsløt med epoxy er jeg ikke så bekymret, det blir noe helt annet enn f.eks, byggeskum eller Bonocell. 

 

Skulle jeg på ett tidspunkt finne ut at noe er svakere enn antatt vil jeg legge det ut med en gang. Da dette ikke er laget for salg har jeg også full kontroll over kaliber og denne stokken vil ikke bli brukt til noe kraftigere enn 308. Hadde jeg brukt Divinycell 60 i midten også ville jeg ikke hatt noen skrupler med å bruke den til whatever. 

 

Link to post
Share on other sites
23 minutter siden, Greppe skrev:

Duken er i utgangspunktet mettet med epoxy og overskytende trekkes ut igjennom peel ply’en.

Jeg har bestandig brukt en tynn plastfilm med små hull mellom peel ply og breather (https://www.easycomposites.co.uk/#!/vacuum-equipment-and-supplies/vacuum-bagging-consumables/release-film-perforated.html) for å bremse for stor flyt av epoxy over i breather. Men jeg antar at du har en vakuumpumpe som ikke suger like "hardt" som den jeg bruker og at kjøkkenpapir bremser og ikke tar opp så mye epoxy? Hvis man ser på forskjellige vakuumbagoppsett så er noen med pastfilm og noen uten.

Uansett funker oppsettet ditt så er det ikke lurt å forandre noe.

 

2 timer siden, Greppe skrev:

Når det gjelder bedding av rekylklakken, så har den kontakt med de innvendige karbonpanelene og med den delen av skallet som er brettet over kanten.

Akkurat her ville jeg ikke "spart på vekta". Jeg skjønner at du vil ha en lett stokk, men noen ekstra gram med "armert" epoxy øker ikke vekten betydelig. Jeg ville sørget for at det var epoxy med noe form for stekt fyll som var i kontakt med alle lagene av bærende spant og struktur rundt rekylklakken. Alle produsentene av komposittstokker jeg har sett har forsterkninger i akkurat dette området.

Link to post
Share on other sites

Jeg bruker den minste Lava vakuumpakkeren og det ser ut som om det er en grei combo.

 

Hva angår styrken rundt rekylklakken, så kan det hende at dette et et svakt punkt. Jeg er imidlertid ikke redd for å bruke den slik den er nå. Det har vær såpass artig å fikle med dette at jeg trolig kommer til å lage flere stokker. Da vil jeg legge inn noe mer forsterkning rundt rekylklakken. På denne stokken vil jeg nøye meg med å holde øye med dette området. Jeg antar at endring i presisjonen vil være en god indikator på at noe er i ferd med å løsne. 

Vurderer også å bruke denne stokken til å teste hva dette egentlig tåler, men det blir ikke før jeg har laget en til. Det er et par andre ting jeg vil forbedre... 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 time siden, Greppe skrev:

På denne stokken vil jeg nøye meg med å holde øye med dette området.

Blir spennende å se om det holder, og evt. hvor lenge? Du må gi en rapport 😉

Link to post
Share on other sites

Da har jeg fått veid. Er litt usikker på hva som skal veies. 
Kuns stokk og kolbekappe veier 445 gram. Med alt, inkludert skruer og magasin rembøyler og avtrekkerbøyle ble det 604 gram. Opprinnelig stokk veier 1,3 med alt.

Det ene drar det andre med seg, nå er riggen veldig framtung så Hansen får oppdraget med å lage ei lett pipe på 45 cm. Han får avgjøre hvor tynn og om fluting er smart. 

B851CE54-3694-4323-A0B4-FEA812BFDF21.jpeg

E657D332-4C43-4A46-B938-9B6659BE0334.jpeg

  • Like 3
Link to post
Share on other sites
31 minutter siden, Greppe skrev:

Kuns stokk og kolbekappe veier 445 gram.

Det er sinnsykt lett 👏Normalt pleier ultralette fabrikkstokker og ligge i området 6-700 gram med kolbekappe. Skal du lakke stokken?

 

 

Link to post
Share on other sites

Takker!

Nei, det blir ikke lakk, det har en tendens til å flasse av. Jeg har bestemt meg for å matte ned og legge på et lag med epoxy og vakumere med peel ply. Da blir det en matt overflate sim gir et veldig godt grep. Liker egentlig godt carbon looken.

 

Legger ut bilde når det er klart. Skal bare opp på banen og skyte litt mer for å forsikre meg om at dette er sterkt nok.  

Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Greppe skrev:

Jeg har bestemt meg for å matte ned og legge på et lag med epoxy og vakumere med peel ply.

Det er faktisk en metode jeg også har vurdert et par ganger for å få til friksjon i grepsområder, men jeg tror det er litt for grovt til kinnstøtta, uten å ha prøvd.

Hvis du lakker med CeraKote matt klarlakk https://www.durano.no/products/cerakote-mc-161-matte-ceramic-clear

så blir du ikke plaget med flassing 😉. Jeg har brukt den på noen karbonprosjekter og kan ikke si annet enn at den er helt super. Cerakote er generelt the shit om noe skal lakkes.

Link to post
Share on other sites

Takker for hyggelig feedback og gode råd😁

Ja, CeraKote er nok tingen, men det bør vel sprayes på for at det skal bli bra. Da må oppdraget i såfall settes bort. Jeg gjør mye rart i stua med både båndsag og fresing, men spraylakkering tror jeg ikke jeg tar hjemme... Bor på 54 kvm.

 

Har testet på banen igjen i dag. Skjøt en del skudd med hardt ladde 155gr og det var ikke tegn til endring i presisjonen. Med andre ord, det ser ut som om stokken har tilstrekkelig styrke, men på neste prosjekt skal den lille usikkerheten elimineres. 

 

Nå har jeg mattet ned og hatt på et tynt strøk med epoxy, pakket inn med peel ply og vakumert. Merker fort om det blir gnagsår på kjakan. I såfall forsøker jeg å pusse forsiktig der den ligger an mot kinnet. Denne stokken med lettere pipe blir jo ikke det jeg vil drive mengdetrening med... Det blir for villreinjakt og eventuelt på smyg etter hjort i bratta på vestlandet. 

 

Leger ut bilder av resultatet i morgen.

 

 

 

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Greppe skrev:

men spraylakkering tror jeg ikke jeg tar hjemme...

😂.., nei det er ikke så lurt! Jeg har, dum som jeg var,  prøvd med durakote 🙄Jeg måtte vaske hele stua for lakkstøv etterpå, og samboer som nå er kona, (skulle til å si utrolig nok) var mildt sagt oppgitt 😗 da hun kom hjem og fant en løsemiddelskada mann og hund romsterende rundt i leiligheta. 
Men om man vil så går det faktisk helt greit og spraye utendørs på en middels OK sommerdag om man føler behovet stort nok 😉

 

 

Link to post
Share on other sites

Hmmm, ja det er mulig det blir spraying til sommeren. Siste forsøket så ikke bra ut, så i dag har jeg pusset ned for siste gang. Gjør et nytt forsøk med epoxy og peel ply nå. 
Dette skal ikke bli en pyntegjenstand og den er ikke laget for salg så jeg tror jeg aksepterer en litt dårligere finish enn først ønsket. Reinsdyra driter trolig i hvordan rifla ser ut så lenge det ikke reflekteres for mye lys...

4070E3FA-BBAC-459C-9EAF-3618C6B6E995.jpeg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Greppe skrev:

Gjør et nytt forsøk med epoxy og peel ply nå. 

Kanskje det er best uten vakumering? Overskuddet av epoxy  river du av sammen med peel plyen  uansett.

Link to post
Share on other sites

Ja dere har poeng begge to. Tenkte først å kun lage rue gripeflater, men jeg ser at det muligens ikke er godt nok grunnarbeid til å få det pent om det er glatt og matt. 
ser an når jeg river av i kveld, mulig jeg bare legger på ny epoxy der det ikke blir bra. 
Det virker i alle fall ikke som om det blir gnagsår i trynet etter peel ply.

Link to post
Share on other sites

Masker rundt grepsflatene, legg tynt lag epoksy evt blandet m litt filler hvis flytende.

 

Når det blir klebrig bruker man en ispinne til å løfte små topper i epoksyen, og lar det tørke. Så kan man pusse forsiktig ned til det blir den grovheten man ønsker.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Tror egentlig peel ply overflaten får være. Den er grepsvennlig og gnager ikke på kinnet. 

Inspirert av det som ser ut til å være en suksess, er jeg så smått i gang med et nytt prosjekt. Dette skal bli en superlett enkeltskudds sekkebørse med utgangspunkt i Brno 1. Enkeltskudd fordi det blir litt lettere og fordi det er mye enklere å tilpasse. 

Blir nok med i sekken på rypejakt, når den blir ferdig. 

Dette kommer til å ta tid da jeg i hovedsak er borte hjemmefra på jobb hele uka. Når helga kommer vil man jo helst ut, så da blir det lite tid til prosjekt. 

Egentlig er ikke dette så arbeidskrevende,  det er bare det at epoxyen bruker lang tid på herding slik at man får gjort få operasjoner i løpet av en helg.

 

Designet er delvis inspirert av Boyds´ Evolution, men atskillig enklere. Planen er å legge på et lag med kevlar og et lag karbonduk før delene settes sammen.

Fremre del blir to lag 20mm Divinycell, sylindrene bak er 20mm Divinycell.

 

IMG-0815.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Gratulerer med ny sykdom 🥴

@Bly

Takker, men jeg har not vært sjuk en god stund... Har også vært igjennom den tråden og en Sako Carbonlight.

Det er vel på tide å ta en ny runde i tråden for å plukke flere ideer.

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites

@Bly

Mange veldig bra detaljer i den tråden og særlig om Sakoen din. Du bruker krympetape når du støper avtrekker. lurt, men hvor har du fått tak i det? Har forsøkt på nettet, men uten resultat.
 

Link to post
Share on other sites

@Bly Takker, krympetape er bestilt!

Jeg hadde i utgangspunktet slått fra med å lage stokken delbar, på grunn av regelverket om totallengde, kolbe, som enkelt kan slås inn eller felles inn, osv. 

Etter å a studert Sakoprosjektet ditt igjen så ser jeg at den avtagbare kolben er festet fremfor pistolgrepet. Da blir jo i praksis våpenet ubrukelig uten kolben. Omtrent like hendig som kun pipe, låskasse og sluttstykke og dermed lovlig. 

Da blir neste spørsmål: Hva slags muffe har du brukt for å skjøte på stokken. Klarer ikke å finne noe om dette i tråden, beklager om jeg har oversett noe.

Link to post
Share on other sites

Dette er en fantastisk imponerende - og inspirerende - tråd, som for min egen del senker terskelen for å gi seg i kast selv. Har et par mulige kandidater i skapet, så en av de skal i hvertfall få prøve seg i en ny stokk.

 

Men som amatør er dette ukjent territorium. Ser at biltema selger både karbonduk og lamineringsepoxy relativt rimelig, og det er lett tilgjengelig. Får også tak i inotanplater enkelt. Og vakuumpakker har jeg fra før, så den kan vel brukes. Spørsmålet er da rett og slett om BT sine "råvarer" er gode nok/enkle å jobbe med, eller om man bare bør lukke øyna og dra kortet og kjøpe litt dyrere lim og duk? Og evt divinycell? (Selv om det ble hinsides dyrt for ei plate, da det må sendes). Regner med det blir prøving og feiling...

 

Og er det store fordeler å vakuumbagge eller er det kanskje like greit å legge lag på lag for en nybegynner?

Link to post
Share on other sites

@Bell Hyggelig at det er til inspirasjon. 

Som jeg skriver lenger opp i tråden er jeg ikke ekspert på materialer eller stokker. Veien blir til mens man går, er mottoet.

Når det gjelder materialer fra BT så har jeg brukt duken. Den blir helt grei når epoxyen har herdet, men jeg innbiller meg at det finnes duk som er lettere å jobbe med (mykere). Epoxy fra BT har jeg lest her på forumet a skal være like bra som West System. Eneste grunn til at jeg ikke brukte det var at jeg ikke fant fram i kjemikalieavdelingen til BT. 

Beste tips når det gjelder epoxy er å skaffe en liten elektronisk vekt. Jeg har pumpene til West System, men et trykk på de gir mer enn man normalt trenger i hver operasjon. Normalt har jeg blandet totalt 6 eller 10 gram for hver operasjon.

Kevlarduken er dyr og kan være litt vrien å kutte, men her er oppskriften. En saks man drar over med skjerpestål fra kjøkkenet, samtidig bruker man god maskerings tape der man skal klippe. Tapen gjør klippingen lettere, fungerer som strek og hindrer at det fliser seg opp. 

I hvilken grad det er nødvendig med kevlar innerst er jeg usikker på. Jeg brukte det for å slippe unna med kun to lag med duk. Kan hende to lag karbon hadde vært nokk. Når man bygger båt brukes kevlar ofte innerst for å gjøre skroget mer motstandsdyktig mot slag.

Vakuumbagging er nyttig om man ønsker en lett stokk. Det er viktig at duken er mettet med epoxy og at det ikke er luftlommer.

Når duken er mettet har ikke overskytende epoxy noen videre effekt  på styrken. Peel ply (duk som legges utenpå epoxy i vakuumposen) er nyttig, den sørger for at overskytende epoxy slipper ut og den etterlater en ru overflate som er klar for å legge neste lag på. 

Min erfaring er at duken må legges på i to omganger, først må den legges på et tynt lag med epoksy som får herde til det blir veldig klebrig. Deretter må dette få herde før man pensler epoxy over og kjører i vakuum. Årsaken er at vakuumprosessen ellers har en tendens til å lage folder i duken.

 

 

Edited by Greppe
Korrektur
Link to post
Share on other sites

Takker:)

Da var det bestilt, så er det bare å vente...

Ventinga er det som er vanskelig med dette, enten man venter på at ting skal herde eller komme med posen...

Ingen vits i å gå videre før den koblinga er på plass.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
På 20.1.2020 den 18.14, Greppe skrev:

Da jeg åpnet etter herding var det meste av utsiden dekket md epoxy. Dette var veldig kjedelig å jobbe med så jeg fik tak i en bånsag og skar rundt hele profilen. Da ble det veldig enkelt å grovforme resten, (her brukte jeg kniv og rasp.

 

 

 

Er selv kommet hit nå, etter å ha laminert kjernemateriale og karbonduk. Men opplever at raspa tar veldig godt i plata, men mer sliter/drar og frynser i karbonduken. Tapetkniven lager forsåvidt fine og rene kutt i duken etter at jeg har tatt av kjernen forbi duken, men dette er jo veldig tungvint. Opplevde du det samme, evt gjorde det på en smartere måte?

 

Blir i hvertfall fram med stikksaga for å komme så tett innpå planlagt utforming som mulig.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...