Hvordan få ut en skrue som er limt med epoxylim?

[høggern]

Jeg har en kolbe til 200STR som har en skrue gjennom pistolgrepet etter en reparasjon som ikke ble vellykket. Jeg vet ikke hva skruen er limt med men den sitter som f.
Regner med at skruen er limt et stykke i lengda og den er sikkert 6-8 cm lang, det er vel en 4-6mm  diameter skrue. 

Har en ide om å sette en loddebolt mot hodet og varme opp skruen for å prøve å få epoxyen til å slippe slik at jeg kan få skruen ut og prøve å få tatt kolben frahverandre og få limt dritten på nytt. 

[Vargen]

Loddebolt skal være et triks ja. Bare å ikke overdrive så treverket svies...

[høggern]

Ja trikset kan jo være å stoppe før det begynner å ulme

[Bly]

Må den ut? Et bilde hadde sikkert hjulpet på forståelsen av problemet 

[adhoc]

Har brukt en  induksjons topp til å løsne limte knivtanger fra treskaft. En liten metallkopp med vann i midten av plata så plata ikke slår seg av, så er det bare å bruke ytterkant av plata til å varme det innlimte metallet.Det går faktisk forbausende kjapt.

[Erlend Meyer]

Smart triks. Om man ikke har induksjonstopp kan en prøve å sette et par sveisepunkter på skruen.

[høggern]

7 timer siden, Bly skrev:

Må den ut? Et bilde hadde sikkert hjulpet på forståelsen av problemet 

tror den må ut da den holder liminga sammen og liminga er ikke fullgod.

[OIH]

Hvis du har et bilbatteri som ikke er koblet til noe, fulladet 60+ Ah i, så kan du sette strøm på begge ender av bolten. Da blir den varm. Raskt. Vanskelig å få overført varme fra loddebolt, siden kontaktflaten er så liten. 60Ah x 12V gir  litt mindre enn 720W . Noe går til varme i kabelen, mens resten svis av i bolten. Den yter mer motstand enn kobberkablene du har koblet til, og da er det her effekten forsvinner. Burde kjenne lukten av brent lim rimelig fort.

[høggern]

Har kun tilgang til hodet. 

[Ratel]

Tror nok en kraftig loddebolt er tingen. Mest mulig kontakt mellom bolt og skrue. Enten ved hjelp av litt fluss og tinn, eller ved å file loddespissen for størst mulig kontaktflate mot skruen.

 

Epoksy trenger nødvendigvis ikke så mye høyere temperatur enn 200 grader for å løsne, men hvis du ikke er kjapp nok risikerer du at den setter seg igjen. Planlegg derfor jobben litt slik at du kjapt kan få skrudd ut skruen når dem er varm nok og epoksyen ennå myk.

[evert]

Borre ut?

[høggern]

Det er siste alternativ. Å borre ut en skrue som er 7 cm lang i tre ser jeg på som relativt vanskelig. 

[Erlend Meyer]

Å fortinne skruen er nok det beste rådet om du prøver med loddebolt. Det bør gi best varmeledningsevne.

[Bly]

Jeg skjønner enda ikke helt hvordan problemskruen arter seg, men min erfaring er at stort sett så må du knuse gjenstanden for å få ut noe som er limt inn med araldite (det jeg ville brukt) på en slik måte. Om skruen sitter på langs av laminatet så er det veldig sannsynlig at det kommer til å sprekke. Er det på tvers så kan det kanskje gå? 

Jeg vil tro at en reparasjon hvor en skru er limt inn vil bestå i å borre et nokså stort hull i stokken fylle på med araldite og slippe skruen ned i som armering? Det ville i hvertfall jeg gjort . Hvis nå tilfelle er slik, så skal skruen varmes mye før det overhode er noen sjangs for å få bevegelse i den. Jeg har prøvd..

 

Så er igjen spørsmålet, hvorfor må den ut? Er det ikke mulig å fikse stokken, om det er en laminatsprekk, og bare la skruen være der den er? Eller er det slik at skruen «holder sammen» en stokk som er knekt i to deler?

[Jeger'n]

Mange verksteder bruker induksjonsvarme til varming/oppretting av plater etc. Det er verdt et forsøk om du har et bilopprettingsverksted etc. i nærheten.

[M67]

Du kan kanskje lage deg et langt hullbor av et rørstykke, og bore utenpå skruen?

 

K

Edited December 15, 2018 by M67

[DoctoRoy]

Hadde en skrue (liten bolt) som satt innmari fast og vanskelig til for å få noe grep på. Satte en liten sekskant bit som akkurat dekket hode på den og ga den en sveiseperle. Så var det bare å sette en skralle på og skru den ut. 

[grigri]

Jeg pleier alltid å bruke loddebolt når jeg fjerner skruer limt med epoxy i ski. Disse er riktignok endel kortere, ca 15-25 mm hvor de ytterste 10 mm er limt. 

Da er det nok med 20-30 sekunder med en ganske liten loddebolt mot hodet. 

[msteiro]

Problemet her er nok lengden i forhold til ski, blir nok veldig varmt i ene enden men fortsatt normal temp innerst. Hvis det er gods rundt ville jeg vurdert hullbor evt bore rett i skruen hvis man er stø på hånden. Når en ortoped borrer hult hele lårbenet på ca frihånd burde det gå greit  

 

Man har litt forskjellige versjoner av disse for bruk i ski der man ikke vil varme eller ta for mye gods. Borret vil mest sannsynlig holde seg rett på utsiden av skruen hvis riktig dim.

 

https://www.tesmasport.com/hollow-drill-bit-75-mm

[Bly]

47 minutter siden, msteiro skrev:

Når en ortoped borrer hult hele lårbenet på ca frihånd burde det gå greit  

Det blir liksom ikke helt det samme! Borre i et lårbein er som å borre i et bittelitt større hull i et rør. Dessuten er et beinborr konstruert på en helt annen måte enn de borrene du får kjøp i butikken 

 

 

[Lillefix]

Bor vekk hodet på skruen og ca 1-1,5 CM ned i skruen og lim en treplugg i hullet hvor skruen sto, puss reint og olje osv.

 

Men da blir skruen værende, det skulle han kanskje ikke.

 

Edited December 15, 2018 by Lillefix

[Ratel]

Å borre i noe hardt som står i noe mykt krever solid maskineri og nøyaktig oppretting hvis det ikke skal ende i tårer...

 

Løsningen ligger i nok varme og rask skruing, og mange av forslagene kan fungere.

 

Endel avhenger av materialet i skruen. Messing er det enkleste å varme opp. Stål og rustfritt krever helst fosforsyre eller lignende som flussmidel for å få god tinnkontakt. Induksjon fungerer vel bare på stål og noen rustfrie kvaliteter.

[M67]

Sitat

Induksjon fungerer vel bare på stål og noen rustfrie kvaliteter

Fungerer helt fint på messing. Men det nok avhengig av kraftforsyningen/frekvensen. Høggern kan jo sende stokken til meg, så skal jeg prøve å varme opp den skruen...

 

K

[Chiefen.v-2]

8 timer siden, M67 skrev:

Du kan kanskje lage deg et langt hullbor av et rørstykke, og bore utenpå skruen?

 

+1, tiltredes, slik ville jeg løst problemet osv 

[Erlend Meyer]

14 minutter siden, M67 skrev:

Fungerer helt fint på messing

Kokeplater jobber vel som regel på såpass lav frekvens at magnetisk hysterese er den dominerende effekten.

[M67]

Jeg trodde koketopper vanligvis var på 24kHz? Problemet med å varme skruen på en koketopp er at den både kommer langt ifra plata (spolen), og at den er liten, og ovnen er troende til å slå seg av pga. at den ikke blir "målt" som et kokekar. Samt at de har en forholdsvis begrenset effekt.

Industrielle induksjonsovner er vanligvis på langt lavere frekvens; 250-3000Hz er vel det området de fleste industriovner eg vet om ligger. Små, ovner, vakuumovner og andre spesialarrangenter, for smelting av f.eks. kobber eller titan kan fort være på 10kHz eller mer.

 

Virkemåten er uansett at det varierende magnetfeltet induserer strøm i arbeidsstykket, og det varmes så opp av elektrisk motstand.

 

K

Edited December 15, 2018 by M67

[Erlend Meyer]

Litt OT nå, vi får prøve å holde det kort. Virvelstrøm er greit nok, men i ferromagnetiske materialer vil en også få magnetisk hysterese. Spesielt på lavere frekvens bør  denne kunne ha en merkbar effekt.

Jeg lekte meg med en liten induksjonsspole (evt mosfet-brenner, alt ettersom hvordan en ser på det) for en stund siden, og jern var vesentlig lettere å varme. De elektriske egenskapene er riktignok noe bedre for messing, men neppe nok til å forklare forskjellen.

[høggern]

23 timer siden, Bly skrev:

Jeg skjønner enda ikke helt hvordan problemskruen arter seg, men min erfaring er at stort sett så må du knuse gjenstanden for å få ut noe som er limt inn med araldite (det jeg ville brukt) på en slik måte. Om skruen sitter på langs av laminatet så er det veldig sannsynlig at det kommer til å sprekke. Er det på tvers så kan det kanskje gå? 

Jeg vil tro at en reparasjon hvor en skru er limt inn vil bestå i å borre et nokså stort hull i stokken fylle på med araldite og slippe skruen ned i som armering? Det ville i hvertfall jeg gjort . Hvis nå tilfelle er slik, så skal skruen varmes mye før det overhode er noen sjangs for å få bevegelse i den. Jeg har prøvd..

 

Så er igjen spørsmålet, hvorfor må den ut? Er det ikke mulig å fikse stokken, om det er en laminatsprekk, og bare la skruen være der den er? Eller er det slik at skruen «holder sammen» en stokk som er knekt i to deler?

Umuligå fikse stokken med skruen i. Skruen er skrudd i for å holde sammen et knekt pistolgrep og liminga i bruddet duger ikke. Må få bruddet fra hverandre for å prøve å lime omigjen. Derfor må skruen ut. 

[Bly]

Personlig ville jeg bare tatt en dremel/fil og fjærne alt av tre som måtte vekk for å komme inn til skruen og fått vekk den gamle bruddflaten også fylt på med armert epoxy til ønsket form. Men da er vel stokken ikke lengre godkjent for DFS bruk?

[høggern]

Skruen er satt i for å reparere et brudd i pistolgrepet. Dvs kolben er knekt. Skal jeg fjerne tre for å komme til skruehodet er det ikkeno kolbe igjen egentlig siden skruehodet er forsenket. 

 

Skruen må altså ut. Bruddet i kolben må åpnes (dvs brekkes opp) og man må lime sammen igjen. Det er den eneste muligheten for reparasjon slik jeg ser det. 

[jjrckd]

Støtter M67 sitt forslag om å bruke et rørstykke og kjerneborre ut skruen. Hullet kan brukes til å sette i en treplugg når alt skal limes på nytt. Dette vil bidra til å styrke det gamle bruddet.

[høggern]

Brukte loddebolt. Funka fint. Skruen slapp etter å ha blitt varma opp. 

[Bell]

Det enkle er ofte det beste.

[Bly]

Ikke verst Jeg hadde ikke forventet at den skulle komme ut så lett. Du får bruke «skikkelig lim» denne gangen  (Og husk avfetting og/eller fjærne tre til «fersk limflate».)

[Andreasv]

Jeg kupper tråden til Høggern hardt og brutalt. Håper han tilgir meg en gang i fremtiden. Bly, (eller andre) hva er skikkelig lim? Jeg har en limejobb foran meg. Metall mot plast, blir tynn limfuge. 

 

Andreas

[Erlend Meyer]

Enig, trodde ikke det skulle gå så lett. Men er jo kjekt å lære noe nytt.

 

Andreas: Det første du må gjøre er å spesifisere hvilke materialer det er snakk om.

[Andreasv]

Erlend, ikke så enkelt egentlig. Eller metallet er vel en eller annen form for stål. En mutter lignende sak. Den skal limes inn i en hard plasttype. Dette er feste til håndtaket på en bil. Mutteren ble trekt ut når døra frøs fast. Men å spesifisere materialene mer enn det, skal vel litt til. 

[høggern]

Brukte 100w loddebolt. Den varma bra. Og så hadde jeg bit som passa som.... ja ...hånd i hanske. Og skralle.

[Bly]

8 timer siden, Andreasv skrev:

Den skal limes inn i en hard plasttype. 

«Plast» er vel noe av det vanskeligste å få til og lime når du ikke vet hva det er. Jeg tror til og med Tec7 har en skrift om at den ikke nødvendigvis fester seg til «plast». Hvis du får til å lage en mekanisk låsning tror jeg det blir best, men uten å se problemet er det så og si umulig å anbefale noe. Jeg har heller ikke mye greier på slike reparasjoner . På bilen bruker jeg sveiseapparat 

[Jeger'n]

@Andreasv
Jeg ville forsøkt med West System 206. Har brukt det til litt ymse liming og har til gode å se de slipper.

[Ratel]

11 timer siden, Andreasv skrev:

Erlend, ikke så enkelt egentlig. Eller metallet er vel en eller annen form for stål. En mutter lignende sak. Den skal limes inn i en hard plasttype. Dette er feste til håndtaket på en bil. Mutteren ble trekt ut når døra frøs fast. Men å spesifisere materialene mer enn det, skal vel litt til. 

Hvis du ikke vet hvilken plasttype håndtaket er laget av, blir det nesten håpløst. En god del plasttyper lar seg ikke lime i det hele tatt. F.eks polyetylen, polypropylen. Typisk "bøtteplast" som er billig og brukt i stor utstrekning, så det er mest sannsynlig at det er en kvalitet i denne familien som er brukt.

Jeg heller også mot @Bly sin anbefaling av mekanisk låsing. Bruk dremel eller kanskje en loddebolt, og lag et underkutt nedi lomma til mutteren og fyll med araldit, før du stapper mutteren nedi. Samme teknikk som tannfyllinger. pass på at du ikke fyller gjengene... Burde holde en stund i alle fall.

[høggern]

Siden jeg har fått frahverandre kolba så skal jeg jo lime den sammen igjen. Vurderer blå araldit. Noen som har bedre forslag?

[Ratel]

Blå araldit er vel sterkere enn nesten hvilket som helst treverk, så noe mer enn det gir vel ingen fordeler.

[Bly]

Araldite er et godt egnet lim til formålet, men sørg for rene limflater og jeg ville limt inn en bolt eller plugg for ekstra stykke gjennom grepet. Har du behov for at limet skal være mere flytende (om du vil fylle et hull du skal stikke en bolt i), så kan du varme opp «blå» araldite med en varmluftpistol eller hårføner. En tom rengjort oppklippet juskartong er perfekt som blande og varmekarr, og lett å kvelle fra.

[Jeger'n]

At det er tyntflytende er viktig til den jobben. En av grunnene til mitt forslag til lim lengre opp i tråden.
Bilde 1 er etter at stokken fikk en rundtur på glattisen og en 80kg + jeger oppå seg.
Bilde 2 er den spent opp i "egenkonstruert" jigg og limt med West System 206 som er veldig tyntflytende og sakteherdende.
Bilde 3 etter at den ble tatt ut av jiggen igjen.
Nå er våpenet mye brukt i høst og går like godt som før og stokken viser ingen tegn på svakhet.
 

[M67]

Jeg har en del erfaring med å lime tre (mye forskjellig, og delvis eksotisk, tre - fett tre er krevende, men går) med forskjellige epoxytyper, både til båt og til mer høyt påkjente ting, laminering av buer (som i pil og bue) og et par master har jeg bygd, og et par små båter.

Jeg vil si at blå Araldit er godt egnet til en slik jobb som Høggern skal til med - West 206 er også det, men det er ikke nødvendigvis en fordel at det er så tyntflytende som det kan være når limflatene er irregulære. Er de plane og rene så er det nok best. Men er det irregulært, så renner det lett vekk, og det kan bli lite lim enkelte steder. Det fins et lim som markedsføres mot buebyggermarkedet "Smooth-On" som kanskje er litt "bedre" enn Araldit, men tror ikke forskjellen er dramatisk - ikke om man er nøye iallfall. Epoxy er også enklere å (ikke) søle med. SO kommer i malingsspann... Det er også et lim som som selges i modellmarkedet 
Uansett er det en ting som viktig, viktig, viktig når man limer med epoxy, og det er at man blander i rett forhold, og blander godt nok. Araldite er seigt, og lett å blande - for lite... Bland, bland og bland. Viktigere enn at epoxyen er tynn, er at den fukter treverket godt, rene flater, godt avfettet og det er en god ide å varme opp treet, om en varmer både tre og lim litt over romtemperatur, treet kan godt være "varmt", 30-40 grader, og limet 20-25 grader iallefall. En vil da som regel se at limet fukter, og trekker utover i treet mye bedre enn om alt er 18-20 grader. Mange mener at treet "suger" til seg limet om det er varmet opp og en limer mens det avkjøles - jeg syns det er en tynn forklaring, men prøv å slipp en dråpe 15 grader varm Araldit på en planke som er 15 grader, og gjenta forsøket ved 30...

Styrken i epoxy, og Araldit, er avhengig av herdetemperaturen, og full styrke krever forbausende høy temperatur. Ved 25 grader oppnås full styrke etter ca. ei uke, og ved 70 grader etter 3-4 timer - Og styrken etter 70 grader herding er vesentlig høyere enn etter 25. 80-100C er muligens den optimale herdetemperaturen... Kanskje ikke for treverket.

Ikke dra for godt sammen. Den ideelle limfuga er oppmot 0.1mm tykk.

 

K

[Erlend Meyer]

Dette stemmer veldig bra med min erfaring.  Varme er et sikkert tips for max styrke, men ikke "stek" delen etter å ha påført limet kaldt. Da har det lett for å renne ut over alt, jeg har også opplevd at limet sveller opp pga luftbobler. Det beste er nok som M67 sier å forvarme delen til 30-40 grader og heller øke temperaturen etter at limet har satt seg skikkelig.

[M67]

Ad luftbobler, så er både Araldit og West notoriske for å holde på bobler - det fins East System (ikke tull) som faktisk er bedre på dette, og Smooth-On lager også mindre bobler, og ofte mindre synlige limfuger. Men nå er vi på "finer points". 

 

 

K

[Erlend Meyer]

Kjekt å vite. Litt handler vel om teknikk, veldig vigorøs blanding kan introdusere mye luft. Viskositeten vil nok også ha en merkbar effekt, oppvarming bør hjelpe der. Men jeg har som sagt bare opplevd dette ved kraftig oppvarming av uherdet/delvis herdet lim, så med litt omhu bør en kunne unngå de største problemene.

[Bly]

Om man velger West system ville jeg kanskje vurdert noen form for fyllmasse til treliming. Jeg bruker å tilsette mikrofiber, men det er sikkert mulig å bruke både silica og andre tilsetninger i kombinasjon og enkeltvis. 

Angående luft i epoxyen så bør man røre på en måte som ikke fyller den med bobler. 8 tall pleier å funke. Jeg pleier å vakuumere epoxyen om det er kritisk med tanke på luftbobler, og jeg gjør det alltid før en vakuuminfusjon. Det sikrer en perfekt del uten nålehull i overflaten.

 

Uansett så er West og andre system epoxyer unødvendig for å lime sammen en knekt trestokk. Jeg ville holdt meg til araldite og ikke overtenkt problemet