Jump to content

Stabilisering av tre.


Morten Vinje

Recommended Posts

Nei, Sherlock - harpiks på norsk er resin på engelsk. Det finnes derimot en hel haug forskjellige varianter, naturlige og syntetiske. Av naturlige, finner vi blant annet kvae (eller harpiks om du vil) fra bartrær (rav er naturlig harpiks, usikker på fra hvilket tre). På den syntetiske siden finner vi, blant andre, epoksy- og (poly)uretanbaserte herdeplaster basert på sine respektive baser. Man kan enten tilsette herder, eller den andre, herdende komponenten kan også være varme, UV-lys, masse annet og sågar vann.

 

Men det var ikke akkurat det jeg spurte om, var det vel?

Link to post
Share on other sites

Jeg har kikket på nettet for å se om det finnes noe i Norge, men har ikke funnet noe som relaterer til stabilisering. Jeg har igjen å snakke med Svein A. Stanger (SVAS Kjemi AS), som jeg har kjøpt andre, ulike harpikser av tidligere. Han her i alle fall peiling på dette, men er usikker på om han har akkurat det jeg er ute etter. Noen som vet hva denne "kaktussafta" består av? Det rare er at etter katalysatoren er tilsatt, har væsken 3mnd hylleliv (3 år ublandet)...

 

Polyester lukter _lenge_ etter at det er herdet...

Link to post
Share on other sites

Verden er liten og om noe finnes i Norge eller i USA er kanskje ikke av betydning, her er i alle fall det jeg gikk for. Det meste er forklart av selger, og oppbevaringstiden synes utmerket:

 

http://www.turntex.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2132&category_id=144&option=com_virtuemart&Itemid=121

 

MesquiteMan_s_Ca_4d65807d6ce1d.jpg

 

Kaktussaften kommer ganske raskt og selger ser ut til å være en hyggelig og samvittighetsfull fyr. Jeg har kjøpt både juice og vakuumkammer fra ham. Det siste hadde lang leveringstid, men det skriver han klart at man må forvente.

Link to post
Share on other sites

Punkt 1 er å sjekke MSDS: http://www.turntex.com/images/pdf/MSDS.pdf

 

Nå har ikke jeg noen erfaring med polymerer, men wikipedia gir ganske mye matnyttig info om en søker litt. Siden innholdet er metakrylater vil jeg tippe vi snakker om metylmetakrylat (MMA), altså i familien PMMA (plexiglass). PMMA er en hard, klar og holdbar plast som burde være svært godt egnet til slik bruk. Viskositet er oppgitt til 0,6cP (vann: 1cP), så det virker som et svært godt egnet valg mtp penetrasjon.

 

Det store spørsmålet er vel om det er noe magisk ved Cactus Juice eller bare ett av mange merker akryl-baserte polymerer. Det finnes jo liknende produkter for innstøping som kanskje har liknende egenskaper?

Link to post
Share on other sites

Det er vel neppe noe magisk med Cactusjuice? Det fungerer og det er tilgjengelig, i likhet med mye annet til samme bruk. Spørsmålet om hvor mye trykk som må til etter vakuumering, eller metoder for både vakuum og trykkfylling av treemnet kan jeg for lite om :smile:

Link to post
Share on other sites

Så lenge emnet er helt dekket av væsken, er det bare å vakuumere og trykksette. Vakuum har sin klare begrensning med kun minus én atmosfære, og vil derfor ikke kunne fylle de minste hulrommene i emnet der kapillærkreftene er større enn (under)trykket på de aktuelle arealene. Spørsmålet er hvor mange atmosfærers trykk som er nødvendig for at væsken skal penetrere de minste hulrommene i de tetteste materialene jeg kommer til å bruke. Ser for meg at horn, tann og bein typisk faller inn i den kategorien. Vakuumere først, så trykksette umiddelbart med emnene i samme kammer, så får jeg heller forske litt på holdetider.

 

20-30Bar overtrykk? Det skal la seg ordne uten for mye fuzz...

Link to post
Share on other sites

Hører at noen knivmakere sender emner over til USA og trykksetter med 2-300 bar i en gigantisk tykkvegget luftkompressor...Helt til jeg tipset en knivmaker om en ide en kamerat av meg hadde på problemet for å kunne gjøre det sjøl i garasjen;-) Ganske genial ide. Hvis du tenker litt så presser du glatt med 300 bar, ja 400 også uten risiko av noe slag...og jeg tipper at du slipper å vaccumere også?

Link to post
Share on other sites

Har vært inne på tanken (pun intended) å gjøre det hydraulisk, så slipper man ganske billig unna. Men vakuumering tror jeg uansett er viktig, for det koker siste rest av fuktighet, og gjør at harpiksen penetrerer alle porer. Men det lar seg fint kombinere med et hydraulisk stempel, så det skal ikke være noe problem få få til, tror jeg :-)

Link to post
Share on other sites

Vakuumering kommer en ikke unna, uten det vil jo lufta bare drives inn i porene. Og med en gang man slipper av trykket er jeg redd mye av harpiksen presses ut igjen. Herding under trykk blir neppe stort bedre siden en da vil få innvendige spenninger i form av trykksatte gasslommer.

 

En ting som kanskje kan påvirke prosessen er kokepunkt ved redusert trykk, for MMA ligger det på ca 0°C ved 1kPa og -30 ved 100Pa.

Link to post
Share on other sites

Man må i det minste ta hensyn til temperatur når en gjør det. For slike trykk synes jeg hydraulikk er å foretrekke, gass medfører så store energimengder. Det vil også eliminere det meste av temperaturproblematikken, men forsiktig trykksetting er nok likevel å foretrekke. Store trykkforskjeller gir store spenninger, svake materialer kan muligens kollapse ellers.

Link to post
Share on other sites

De største trykkene tenker jeg først og fremst er forbeholdt tettporede materialer som tann, bein og horn, og enkelte eksotiske tresorter. Porøse tresorter, om ikke emnene er veldig tykke, klarer seg med svært moderate overtrykk, tror jeg.

 

Hydraulikk er nok veien å gå, spesielt med tanke på energimengdene som skal til for å oppnå slike trykk i kompressible medier... Utfordringen er å kunne se hva man driver med - spesielt under vakuumeringen...

Link to post
Share on other sites

Må man virkelig fylle alle porer for å lage et holdbart knivskaft, eller kan det tenkes at noe enklere kan være bra nok? Jeg ser at mange foreslår å bare bruke vacumpumpe, og at det skal gi nok holdbarhet. Det er ikke sikkert at treverket må være tilnærmet forsteinet for at det skal holde i lengre tid.

 

Dersom man skal presse inn et trykk på opptil 300 bar, så stilles det vel også større krav til kammeret og forseglingen man bruker. Hvis det først smeller så kan det vel føre til personskader.

 

Dersom noen har prøvd begge deler og har erfaringer vedr. dette så blir saken selvsagt en helt annen.

Link to post
Share on other sites

Et lite tips når det gjelder trykksetting. Den gassboblen man trykker mot må være så liten som råd. Kammeret fylles med det mediet man ønsker å mette treverket med og så lar man det være igjen en liten lomme på toppen. Denne lommen er det så man fyller gass i og trykksetter. Etterhvert som treverket opptar medium senkes trykket, medium etterfylles og prosedyren gjentas til treverket ikke tar opp mer medium.

En annen metode er å legge treverket i en solid tett sekk og senke det på dypt vann. Så får man regne ut trykk etter dybde og ta tiden. Noen forsøk blir det men du verden så moro :smile:

Den siste metoden krever redningsvest.

Link to post
Share on other sites

Dersom man skal senke emnet i sjøen for å oppnå 200 - 300 bars trykk så må man finne et dypt område samtidig som man må ha et langt snøre. 1 bar tilsvarer en dybde på ca. 10 meter så dersom man har et snøre på 2000 - 3000 meter så går det vel bra.

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...