Glassfiberkolbe - prosjekt

[Henrik123]

Jeg har en stund hatt en baby i magen. Å lage egen kolbe til min Sauer 202 i glassfiber. Planen var opprinlig å benytte karbon, men pga kostnad så valgte jeg å starte med ett billigere alternativ. Har kikka mye rundt på nettet siste måneder og jeg har funnet noe info. Har sett på muligheten til å lage en negativ form som fylles med skum, men dette virker for komplisert. Har endt opp med å forme en kjerne av "blå isopor" som skal kles med glassfiber. Deretter bygges opp slik jeg vil ha kolben med epoksy og mikroglassballonger. Deretter lakkes i dertil egnet farge.

 

Motivasjon? Jeg har ett tyri stubben skjefte som er utrolig godt å skyte med, men jeg synes det er noe tungt i skogen som hundefører. Dessuten er jeg i behov av ett vinterprosjekt som ikke koster altfor mye. Får jeg til dette så kan jeg lage en variant til høstjakt og en til vinterjakt. Dessuten er alltid gøy å lage noe nytt.

 

Det dukker alltid opp noen problemstillinger og iom at jeg aldri har jobbet med slikt materiale så hadde jeg planlagt å gjøre det klart før jeg la ut denne tråden. Om det mislyktes så tenkte jeg at "hele verden" ikke trengte å vite om det. Problemstillingene som jeg står igjen med er følgende:

 

1. Blir vingene som holder rundt låskasse både i fremkant og bakkant stive nok?

Har planer å lage disse ganske rommelige for så å kle det med epoksy med mikroglassballonger innvendig som dremles til rett form.

 

2. Innfeste av låseskrue foran og bak.

Vurderer å felle inn trestykke bak som jeg kan feste festeskuren til etterpå. Fremme blir det en rund form som bygges opp for feste skrue med epoksy.

 

3. Underlag til å skru i.

For å skru inn fester til rembøyler, tofot samt bakkappe trenger jeg skrufeste. Regner med å felle inn tre på disse plasser når skjeftet er ferdig utformet i isopor.

 

4. Andre problemstillinger??

 

Materiale er innhandlet på biltema utenom isopor som jeg fant hjemme hos mine foreldre.

 

I dag er malen tegnet på isopor. Satser på å starte utformingen av denne i morgen. Deretter håper jeg at jeg kan fylle på med oppdateringer etterhvert...

 

[Jegerbombom]

Spennende

Har du sett på de andre trådene om selvlagde glassfiber skjefter...

Følger med, for jeg lurer på noe lignende selv

[skinner]

Jeg tror(vet ikke) at epoksyen vil smelte isoporen når og dersom den kommer i kontakt med denne. Har ikke vært bort i noe isopor som tåler løsemiddel, bensin, o.l så derfor tipper og tror jeg at epoksyen i glassfiberen vil løse denne opp?

[Raudnakke]

Isopor tåler epoxy men ikke polyester...

[Bly]

Hei,

Bra prosjekt

Holder på med noe lignende og kan jo dele noen erfaringer.

 

Først: Hvis jeg var deg ville jeg kastet den blå isoporen. Min oppfattning er at den er altfor myk, samt at den er dårlig å jobbe med. Bruk heller divinycell. Divinycell kan du kjøpe fra f.eks www.lindberg-lund.no, eller gjøre som meg, hente det i søppelkonteineren hos et båtbyggeri

Biltema har foresten også divinycell, men matta er tynn og terningene er små. Hos Lindberg kan du nok kjøpe den akkurat slik du vil.

 

Selv har jeg brukt teringer av divinycel laminert med epoksyarmert glassfiber som spanter

Så har jeg brukt vinkelsliper og fil for å ta ut formen

Når du er fornøyd med formen kan du begynne å legge glassfiber på utsiden

Her ser du lag to som er tilsatt farge

 

Så langt veier denne klumpen ca.200g

 

Så noe om problemstillingene dine:

 

1. Jeg er sikker på at dersom du benytter divinycell og glassfiberarmert epoksy, så kommer vingene til å bli stive i massevis

 

2. Nå vet ikke jeg hvordan 202en er oppbygd med hensyn på festing av stokk til låsekassa, men jeg ville ikke benyttet tre.

Lag heller noe i glassfiber.

 

3. Ikke bruk tre for å feste reim/tofot eller andre ting til stokken. Dette er jo en av svakhetene med en trestokk. Bruk glasfiber og epoxy.

 

Så på slutten en liten tanke om karbonfiber. Når man bygger på denne måten tror jeg ikke man kan spare noe særlig med vekt ved å bytte ut glassfiber med carbon. Det er nok epoksyen som veier mest.

 

Lykke til

[miroku]

Hei har rotet en del med carbonduk og kevlar dette er lett matriale å like enkelt å benytte som glassfiber, spesielt om du alikevel skal lakke etterpå. Du får også kjøpt en hybridduk med både carbon og kevlar, epoxy er best som støpemasse. dette skal egentlig støpes i vakum dvs viktig å ikke få luft i epoxy og fiberduken defor pakke inn i byggeplast å surre på utsiden for å få ut det meste av luften. det er også en slags varmebehandling under herdingen som helst skal utføres for perfekt styrke (det vet de som selger, foskjellige typer epoxy). Ta konntakt med DIAB de har god greie på dette. Det er ikke så dyrt heller, de har både kevlar carbon og hybrid duk. Skruefester du støper inn bør være av metall som ikke ruster eks rustfritt stål eller titan hvis du er helt fanatiker.

[Henrik123]

Arbeidet fremskrider. I dag har jeg grov skjært ut formen.

 

 

I morgen begynner pussearbeidet.

 

Jeg vurderte Divinycell, men ville ha "hel ved" så det ble valgt bort. Om dette ikke funker så gjør jeg om med noe annet. Har valgt å ha stokken hel frem til det er tvingende nødvendig å dele den. Det for å få følelsen av hvordan det er å holde i.

 

Glassfiber til fester var en bra ide. Den hadde jeg ikke tenkt på. Bare å komme med tilbakemeldinger!!!!

 

Bly: spennende at flere driver i samme gata. Vi får holde kontakten og bytte erfaringer underveis

[Henrik123]

I dag har jeg pussa til formen med rasp slik at de skjærte flatene er helt rette. Nå begynner jeg med å skjære ut formen på sidene før kanter skal rundes. Overrasker meg hvor kompakt materialet er. Perfekt å jobbe med.

 

[Bly]

Du har mye bedre progresjon i prosjektet enn jeg har

 

Ser at du velger å fortsette med blå isopor. Tror nok du kommer til å finne ut at for og kompensere manglende styrke i avstandsmaterialet, så må skaller bli veldig tykt. Hvis motivasjonen for å bygge er og redusere vekta, tror jeg fort du vil finne ut at glassfiberarmert ekpoksy er tungt. Selv har jeg valgt å spante divinycellen for å få maksimal styrke og stivhet, da dette er viktigere enn vekta. Den dingsen som var avbildet og veide ca.200g, er jeg sikker på kan bygges til og veie 50-75g uten spanter. Som sagt Lindberg leverer divinycell (atlasfome) i størrelser helt opp til ca.2,5x1x0,2m. Burde holde til de fleste rifler. I mitt neste prosjekt kommer jeg til å prøve og bygge lettest mulig (kansje jeg til og med bruker karbonduk og vakumpose). En ting er ihvertfall sikkert, det blir masiv divinycellkjerne. Dette matreialet er helt fantastisk i vekt styrkeforhold

 

Uansett blir det spennende å se hvordan kolden din utvikler seg, og om du får til å bruke isoporen

[Henrik123]

Bly: Jeg begynner med isopor, men har ingen erfaring med Divinycell så kanskje det blir det til neste prosjekt. Synes det er overaskende lett å jobbe med.

 

Valgte å dele fremskjefte og bakskjefte tidligere enn planlagt. Hvorfor? det bare ble slik...

 

 

Så begynte jeg med pussepapir i diverse grovhet. Føler at jeg har formen som jeg vil ha nå. Satser på at jeg kjører første lag med galssfiber i morgen. Dessverre synes ikke kurvaturen slik den fremstår i det virkelige.

 

 

Tenkte å starte glassfiberlegging i pipekanalen. Dette ble skrinlagt da jeg tenkte det ville bli ustabilt å utforme denne kanalen. Jeg har derfor valgt å kle fremstokken utvendig først for å få stabilitet under utforming av pipekanalen. Synes det høres fornuftig ut på nåværende tidspunkt.

[johan]

@Henrik123:

Er det isopor plate du benytter? Det ser faktisk mer ut som XPS (bedre kjent som markplate eller styrofoam).

 

XPS er mye mer formbar og enklere å jobbe med enn isopor. Jeg er ingen ekspert, men med XPS tror jeg en ihvertfall har et enklere materiale å jobbe med enn med divindycell med epoxyspanter. Styrken i bygget skal vel uansett lamineringen ta seg av? Så lenge materialet klarer å holde formen under lamingeringen, og evnt. vacuum-baggingen, så trengs vel ikke den lenger?

[Henrik123]

Tror styrofoam er det rette navnet. Er mye mer robust enn vanlig hvit isopor. Jeg tenker også at det er glassfiberen som skal ta seg av styrken. Men det er overraskende stivt i forhold til sin lette vekt.

[Henrik123]

Holder på å planlegge legging av galssfibermatte. Så begynner jeg å tvile på at epoxy kan brukes til dette. På hjemmesiden til biltema står det at denne brukes sammen med polyester. Epoxy brukes sammen med glassfiberduk eller karbon/kevlar.

 

Noen som kan bekrefte at jeg kan/ikke kan bruke epoxy sammen med glassffibermatte?

[spets]

Spennende prosekt!

[PangPang]

Klar du kan bruke epoxy til å lamminere glassfibermatte/duk! Bare påse at du ikke bruker epoxy av typen som er ment som superlim. Således vill jeg også droppet CSM (Fiber i alle retninger uten system, også kjent som "matte") og heller gått for en duk som har DB (Diagonal Bonding), dette for å spare vekt. Pass på å få ut all lufta når du er ferdig, så sparer du deg for mye ekstra arbeid.

 

"...Noen som kan bekrefte at jeg kan/ikke kan bruke epoxy sammen med glassffibermatte?"

[Henrik123]

Fikk bekreftet at matten ikke kan brukes. Dermed må prosjektet drøye til jeg får tak i duk av glassfiber evt karbon.

[spissmus]

Dette blir knall bra å følge med på.

 

Vurderer om jeg skal prøve noe lignende til Quaden kontra å bruke peng på en annen stokk.

[Guest]

Glassfiber duk har de vel i de aller fleste modellhobby butikker iallefall.. Dubro har fin DB duk.

[Bly]

Hvis du skal bruke epoxy, så er den ment brukt med vevde materialer.

 

Et annet tips: Kjøp en duk som har "fiskebeinsmønster", den er mye lettere å forme rundt kanter enn den som er "kryssvevd".

Tror Biltema bare selger "kryssvevd" duk, men er ikke sikker.

[Henrik123]

Bly: Har du noen tips på hvor jeg kan få kjøpt duk med slikt fiskebeinsmønster?

[johan]

Først: Hvis jeg var deg ville jeg kastet den blå isoporen. Min oppfattning er at den er altfor myk, samt at den er dårlig å jobbe med. Bruk heller divinycell. Divinycell kan du kjøpe fra f.eks www.lindberg-lund.no, eller gjøre som meg, hente det i søppelkonteineren hos et båtbyggeri

Biltema har foresten også divinycell, men matta er tynn og terningene er små. Hos Lindberg kan du nok kjøpe den akkurat slik du vil.

Jeg var innom Biltema og sjekka Divindycellen deres. Syntes ikke den virket spesielt bedre enn XPS. Synes også det virker negativt med utskjæringene av materialet. Hel ved er mer tingen så vidt jeg kan forstå.

Så på slutten en liten tanke om karbonfiber. Når man bygger på denne måten tror jeg ikke man kan spare noe særlig med vekt ved å bytte ut glassfiber med carbon. Det er nok epoksyen som veier mest.

Det er epoxy i kombinasjonen med en gitt type matte som gir styrken. Når en bruker karbon og epoxy kan man som et eksempel kanskje klare seg med to lags laminering, mens en med glassfiber må ha tre lag. Det er klart at karbonfiberbygget blir en god del lettere, pga dets iboende større styrke.

[Bly]

Jeg har kjøpt duk hos Fargerike som forhandler Westsystem. Hvis du spør er det sikkert noen som kan svare på hvordan dukene er oppbygget. De fleste selger nok en duk som veier 200g, da den kan bli helt gjennomsiktig.

 

Til johan: Det er nok sikkert en grunn til at båtindustrien bruker divinycell og ikke XPS i sine konstruksjoner.

[Henrik123]

Da har jeg vært og handlet. Glassfibermatte og epoxy fra Biltema ble byttet ut til fordel for glassfiberduk og epoxy fra West System (www.westsystem.no). Fikk svar på de spørsmålene jeg hadde fra de. Utsyret ser ut som følger:

 

 

Deretter måtte jeg teste før jeg begynner med kolben. Har aldri jobbet med glassfiber før så jeg anså det som tryggest å teste ut hvordan det funker å jobbe med. Her er utgangspunktet for testen:

 

 

Regnet med at duken måtte klyves for å komme rundt kanten på en pen måte, men det måtte den ikke Epoxyn blandes meget lett med tilhørende pumpe. Ett trykk på hver og du får blandingsforhold 1:5. Husk å ha i resin før herder. Det samme gjelder om du trenger å blande opp mer underveis. Bland ingrediensene rolig med røre pinne slik at du ikke driver mer luft inn i blandingen. Appliserte ett tynt strøk på styrofoamen før jeg la på glassfiberduk. Husk hansker slik at du kan ta på det du driver med. Her er ene flaten lagt på:

 

 

Deretter var det å brette rolig rundt kantene. Benyttet knappenåler til hjelp før det ble heft mot underlaget. Selvfølgelig mest kinkig rundt hjørnet, men jeg var overrasket over hvor lett den føyet seg rundt kanten. Resultatet:

 

 

Deretter ett tynt strøk med epoxy ovenpå igjen. Skal vel være ett til før det har herdet helt. Har ikke sjekket dette enda. Nå var det bare viktig så se hvordan dette var å jobbe med.

 

Nå blir det jobb. Mulig jeg begynner på kolben i kveld. Må bare se om det blir tid etter å ha lagd en jigg til å feste kolben i slik at jeg kan jobbe med begge sider samtidig.

[Henrik123]

På West System så mente de på at det holdt med ett lag glassfiberduk for å få nok styrke. Dette i og med at kjernematerialet (styrofoam) er såpass kompakt. Jeg er i tvil her. Regner med at jeg kommer til å legge inn flere lag på utsatte steder for sikkerhetssyld. Formeninger om dette.

[johan]

Divindycell har noe mer trykkfashet enn XPS (mye mer enn isopor), og noe lavere vekt. Men noen XPS typer er bedre enn andre. Styrofoam har omlag 700kPa, mot Divindycell på 900 kPa. Divindycell som er skåret i firkanter formes selvsagt lettere i buer, som f.eks. i båtbygging. Hvor lett materialet absorberer vann, og hvor lett det delaminerer ved støt er også viktig. Ved bruk av epoxy er både XPS og Divindycell bra da det har så små porer at det ikke suger mye epoxy.

 

Her har en hobbybåtbygger testet XPS mot Divindycell

[Reinhard]

Det har gått noen av de 5+1 literskannene her på verkstedet. Jeg har slutta helt å bruke pumpene. De virker, men det blir langt fra nøyaktig. Jeg bruker kun vekt når jeg skal blande. Har testa pumpene med å veie, og de er alt for ujevne, noe selgeren jeg snakka med i Fyrstikkbakken sist var helt enig i..

 

Vi hadde en Amerikaner her på verkstedet en tid som hadde vært blandt de hippeste surfbrettbyggerene i California. Der gikk det i Isopor/styroformliknende materialer (husker ikke akkurat hva de brukte), og West. Han sa at han alltid "malte" over formen med tynnet hvitlim for å ungå problemer.

 

Ellers er det viktig å bruke blandekar som er store-vide nok. Små, litt for fulle kopper kan bli ubehagelige når temperaturen går i taket og det herder så det ryker...

[Henrik123]

Da har jeg begyntmed lå legge galssfiberduk på kolben. Viser seg å være noe mer kronglete enn jeg hadde regnet med. Har dratt noen erfaringer.

 

Perfekt jobbetemperatur er 20 grader. Ved høyere temperaturer så blir eoxy i bøtta og på kosten for fort stivt. Satt fremfor peisen når jeg startet og det var nok ikke gunstig.

 

Det er dumt å legge flere sider på samme emne samtidig. Det siger ganske mye og du er vanskelig å unngå å flytte på den siden du ikke jobber med.

 

Få unna frynser på duken du skal legge. Frynsene løsner og hekter seg fast i ALT. Klipp rein den duken du skal legge med en skarp saks så du får reine kanter.

 

Bruk kvalitetspensel. Kjøpte en gjeng med pensler (naturbust) fra Biltema. De slapp mye bust. Det var skit.

 

Fikk lagt en duk rundt hele fremre delen av kolben og en på hver side av bakre del av kolben. Dette for å få stabilitet når jeg skal lage pipekanal, samt frese ut til bakre del av låskassa. Fikk også høre i dag at det er leppene som holder rundt bakere del av låskassa som skal ta rekylen og ikke bakre del av låskassa. Mao nyttig info...

 

Nå får dette tørke godt før det skal pusses ned og frese ut det nevnte før nye lag av glassfiberduk skal på. Det skal planlegges bedre. Blandt annet skal knappenåler på plass for å holde på plass duken når jeg jobber med den.

[Bly]

Til Henrik123

 

Fin stokk

 

Jeg tror nok at et lag med 200grams duken er litt lite, ville brukt minimum to, men dette er synsing.

På min egen kolbe er det to lag, og det virker rimelig sterkt. Kolben tåler fint at jeg står på den. Hvor mye spantkonstruksjonen stabiliserer i forhold til divinycellen er vanskelig å si. Tverspantete mine er tre lag i stokkens lengderettnig og et lag i høyderettningen. Senterlaget som stikker ut (grepet) er fem lag. På denne stokken blir jeg nok å legge tre til fem lag utvendig avhengig av vekt. Stokken bør ikke overstige 1kg.

 

Det jeg sa tidligere i tråden om at epoksyen nok veier mest, ved denne konstruksjonsmåten, var med tanke på at når man håndopplegger lagende vil det bli en del overskuddsepoksy som bidrar til vektøkning. For å unngå dette er nok vakumpakking en effektiv metode, mer fiber mindre epoksy. Med vakumpakking kan man begynne å snakke om at det lønner seg å bruke karbonfiber for og spare vekt.

 

Et tips når du skal legge opp lagene er å pensle på epoksy, la den tørke til den er klebrig. Stryk duken utover, som nå sitter fast i det klebrige laget. Mat inn et nytt lag med epoksy i duken til den er mettet, la det tørke til den er klebrig. Legg på nytt lag med duk osv. Når jeg sier klebrig mener jeg at du kan ta på epoksyen uten at den slipper fra underlaget. Ulempen med denne metoden er at den er tidkrevende.

[johan]

Fikk også høre i dag at det er leppene som holder rundt bakere del av låskassa som skal ta rekylen og ikke bakre del av låskassa. Mao nyttig info...

I tillegg til omerådet rundt rekylklakke, selvfølgelig?

 

Ideelt sett skal vel klakken overføre all rekyl, men endel av kreftene blir sikkert overført til stokken via kasse, skruer etc.

Uansett er det viktig å styrke omeråde rundt klakk og låskasse maksimalt. I en annen tråd her på kammeret ble det anbefalt å ta ut all "fyllmateriale" i denne delen av skjeftet og erstatte med en blanding av epoxy og microfiber.

[leon]

xxxxxxxxxxxxxxx

Edited October 16, 2010 by Guest

[Vik93]

Hvordan skal du gjøre det i der du fester stokken til rifla?

 

ellers så ser det ut som et bra prosjekt

noen som hvet hvor det er mulig og kjøpe den ''isoporen''?

[Henrik123]

Vik93: leppene som holder om låsekasse er laget noe underdimmensjonert. De kommer til å sparkles grovt med blanding av epoxy, galssfiber og mikroglassballonger (selger påstår denne blanding er sterkere enn epoxy i seg selv pga glassfibertrådene) på innsiden. Så får det fullherde før en møysommelig prosess med dremel og annet pusseutstyr tar til. Når formen som skal gripe rundt låskasse er på plass starter jobben med å lage hull til festeskrue for baksjefte.

 

Regner med det tar mye tid og bannord....

[Henrik123]

I kveld har jeg kommet litt videre. Først ble det frest ut og pusset i fremkant av bakskjeftet (det som skal gripe rundt låskassa). Deretter la jeg glassfiber innvendig i dette området samt der kolbekappa skal sitte. Gikk bedre med arbeidet etter de erfaringene som kom ut av første runde....

 

Dårlig bilde av fremkant bakskjefte:

 

[skinner]

Tips/spørsmål: mulig du har tenkt på det, og gjort det, men hvorfor ikke smøre låskassa med slippmiddel/skokrem og støype profilen/tilpasningen mellom låskasse og skjefte? Sparer deg sinnsykt mye Dremel og bannord. Mulig du har tenkt på dette og, men dersom det er et langt hull å borre for skjefteskruen, sentrer borren på en spiss i anlegget på en søyleborremaskin, sett spissen der du vil borret skal komme ut, og det gjør det. (sier seg selv, men må da borres fra motsatt side, he he)

[1939]

Til Henrik 123 / 'KOMPOSITKOLBER': Ser ikke hvordan jeg skal slette - men teksten er med dette fjernet.

Edited January 11, 2010 by Guest

[Henrik123]

1939: Den info du la ut der var nok ikke midt i blinken for denne tråden. Du har allerede postet den i en tråd der den hører hjemme så jeg ser helst at du sletter det innlegget fra denne tråd

 

Skinner: Jeg har tenkt på det i forskjelliger varianter. Har sett litt på muligheten av å legge avstøp rundt låskassa. Kassa er derimot ikke jevn/flat/rett nok. Finnes "kroker og kriker" som kommer til å føre til at jeg ikke får det fra hverandre igjen. Det som derimot dukket opp i hodet nå var å gjøre et avstøp av grepet rundt låskassa til synth skjeftet mitt. I en eller annen form av hobbymateriale. Slik vil jeg få en "låskasse" som er helt flat på sidene og bak. For deretter å smøre denne med slippmiddel og legge eoxy, glassfiber og mikroglassballong blandlingen på denne. Når denne er fullherdet, tilpasses den til kolben og lilmes inn med rikelig epoxy. Hmm, guble, gruble. Dette høres plutselig ut som det beste alternativ. Takk for tipset Skinner.

 

Grepet som holder låskassa er i den form det er nå for lite og for bredt. Dette er gjort bevisst for å ha mulighet til å legge inn en del epoxy her pga styrke.

[Raudnakke]

Nå har jeg ikke all verdens erfaring med å lage syntstokker (2-3stk.) i forhold til trestokker, men har et lite triks å dele her..

 

Stikk innom Panduro, Toys'r'us eller lignende sjapper og skaff deg ei pakke eller to med modellleire. Disse "krikene og kroken" som vil føre til at et avstøp henger fyller du med denne modellleira, slik at det bare er anleggsflatene mot kolben som er bare.. Påfør slippmiddel et par ganger, og du er klar til å bedde kolben din inn mot låsekassa...

[Vik93]

Eller så kan man vel bruke plast folie for og gjøre det enklere med og få glasfiberen til og slippe?

[Barskekarsten]

Hvorfor ikke lage en alublokk formet til låskassen som så støpes fast i stokken?

Er det ikke noen fabrikanter som driver med dette? Blaser har vel noe lignende i sin R93?

[Henrik123]

Har dessverre ikke tilgang til personer som har kunnskap innen maskinering, men om noen ønsker å donere en slik så blir jeg Tror vel plastfolie ikke er greia. Har dog ingen erfaringer med det.

 

Må legge noen runder til med glassfiber så jeg får optimal styrker i overgangen mellom håndgrep og bakre del av kolben.

[Bly]

Har en gang bygget en prototype aluminiums/trestokk til en 200 STR. Denne beddet jeg med epoksy.

 

Nå vet jeg ikke hvor store forskjeller det er mellom låsekassa på STR og 202, men jeg fylte alle stedene på STR kassa som kunne "settes i klemm" med epoksy,

slipte alle flatene til "rett form" og la på slippmiddel. Deretter utførte jeg beddingen i stokken.

 

 

Beddingen du ser er dessverre delvis ødelagt da stokken har vært brukt som støpeform, men du får sikker en ide om formen.

Fordelen med metoden var at rekylkontaktflaten ble større, som sikker ikke var en ulempe

[V111]

Så vidt jeg har skjønt er det bare ved bruk av preimpregnert karbonfiber at man oppnår bedre styrke/vekt-forhold enn ved glassfiber.

[Henrik123]

Vil bare gjøre oppmerksom på at Sauer 202 har en to-delt stokk. Den har ikke rekylklakker og kan ikke sammnlignes med Sauer STR.

 

Noen som har info om slippmiddel? Ser at det blir nevnt skokrem. Ser for meg en eller annen voks som gjør at epoxy ikke feester til underlaget.

[leon]

xxxxxxxxxxxxxxx

Edited October 15, 2010 by Guest

[Bly]

STR har heller ingen rekylklakker bortimot all rekylenergi absorberes i den bakerste delen av stokken (der den sorte epoxyen er lagt inn).

Vil tro at STR og 202 bygger på de samme prinsippene, med unntak av 202s todelte skjefte som gjør at bakre del av stokken må satabilisere hele konstruksjonen uten hjelp fra forskjeftet.

[Henrik123]

Etter siste lag glassfiber nå så kjentes bakskjeftet plutselig tungt ut. Måtte frem med kjøkkenvekta og det viste seg at den var på 150 gram. Da er det mye eoxy i siste lag glassfiber som skal pusses av. Har igjen ett lag glassfiber før stokken er klar til støping av "grep" rundt låskassa. Tør jeg gjette på at vekta på bakskjeftet kommer på rundt 250 gram uten bakkappe. Det som mangler av vekt nå er det nevnte lag glassfiber, festeskrue til låskasse og støpe inn feste til festeskrue og skruer til bakkappe, samt feste til rembøyler (en der den vanligvis sitter og en på flasken til å bruke skiskytterreim.

[Henrik123]

Nå begynner det å dra seg til før utforming av grepet rundt låsekassa. Som jeg ser det er det her det er størst sjanse for at prosjektet går i dass. Kikker på sidene til Panduro hobby og finner diverse leire og gips til å lage en modell av låsekassa jeg kan støype rundt. Reiser innom der etter jobb i kveld for å høre hva de mener funker best. Så i kveld blir det nok å lage en modell av låsekassa.

[Henrik123]

I går støpte jeg form rundt de skjeftene jeg har. Synth- og tyristubbenskjefte. Dette ble gjort med lufttørkende papirleire. Leira satt i skjeftet til i dag før den ble forsriktig løsnet. Så veldig bra ut. Kommer til å få ligge i friluft ett par dager før jeg støper grepet til å holde rundt låsekassa på begge disse. Deretter velger jeg det som jeg blir mest heldig med.

 

Låskasse Sauer 202 i papirleire

 

 

Den innvendige formen på disse ser mer ulik ut på bildet enn i det virkelige. Tyristubbenutgaven til venstre.

[Henrik123]

Videre har jeg støpt første forsøket rundt ”låskassa” i papirleire. Har laget noen slike låskasser og første forsøket ble gjort på en som var dårlig. Dette for å lære hvordan det fungerer å jobbe med epoxy, mikroglass og glassfiberblanding.

 

Til tørking:

 

 

Denne biten montert rundt låskassa. Formen passer ikke. Dette var jeg klar over, måtte bare se hvordan det var å jobbe med.

 

 

Her er det samme grepet naturell. Virker veldig robust. Føler meg trygg på at dette kommer til å tåle rekyl når det er limet fast i bakkolben (håper det holder… )

 

 

Her er andre forsøk. Ble mye bedre. Blandet tykkere blanding slik at det ikke ble sig når den tørket. Mye lettere å få bort leire da…

 

 

Bildet viser tørking av den formen jeg brukte til å støpe det endelige grepet rundt låskassa. Som man ser så kryper leira noe. På sidene er formen perfekt. Har sittet i stokken ca 5 dager for at den skal holde formen under tørking.

 

[Henrik123]

Jeg fylte i litt papirleire i bakkant for å kompensere krympningen. Dette skal stå og tørke nå, men ved første øyekast så det veldig bra ut. Regner med å støpe det endelige grepet rundt låskassa i morgen.

 

 

Arbeidet med stokken har gått parallelt med arbeidet nevnt over. Den har fått 2 lag på hver side og 3 frem mot ”leppene” som holder om låskassa. Dette har vært tidkrevende da jeg har latt hvert lag tørke ca 48 timer før jeg har pusset bort epoxy med sandpapir. Her er ett bilde av kolben før den pusses etter siste lag glassfiber.

 

 

Det ble sparklet med epoxy med glassfiber- og mikroglassballongblanding der bakkappa festes. Dette for å rette inn kantene.

 

 

Neste nå er å støpe inn formen rundt låskassa inni kolben. Deretter skal låseskrue til låskassa på plass. Når dette er gjort blir det testskyting før videre puss og kos. Så starter arbeidet med fremskjeftet opp..