Arez

Eg har en slik er en forholdsvis stor og tung stokk. Framenden er omtrent som en McM A5, 2,5" bred 'beavertail', den er også forholdsvis lang noe som får tofot etc lenger fram enn normalt, men ser ikke helt riktig ut om du har et løp på 50 cm. Er bare tilgjengelig med en type justerbar kinnkam, og passer ikke til mcmillans spacer system, men er tilgjengelig med 2 og 3 veis justerbar kolbe . Magasinbrønn området er dypere enn på dei fleste stokker, så valg av magasinbrønn/dbm har litt å si, en standard magasinbrønn blier ofte sittende under bunnen på stokken. Grepet er mer vertikalt enn feks en HTG eller dei fleste stokker med klassisk grep, og avstand til avtrekksbøylen er kortere så eg får et korrekt grep. En veldig komfortabel stokk til liggende skyting, og fungerer utmerket til langhold. Fås i alle McM's fargevalg etc. Og kan tilpasses flere mekanismer enn det er listet på McM siden. Stokken på bilder er coatet i Green T (https://black-t.com/) som bare fås gjennom Tac Ops. Og teksturen på grepet og framenden er bygd opp med Marine-Tex som blir påført stokken før den blir sendt ut for coating. Så en McM Baker specical er ikke helt like den som er på bildet.

Bruker nå 150 gr TTSX med 47,0 gr N540. Siden dette gir meg mer hastighet, og samme presisjon i denne rifla. Men denne ladningen er forholdsvis kraftig, så det er ikke en plass å begynne. Har tidligere brukt 47,5 Grs med N150 med 150 gr TTSX, men dette gir temmelig komprimerte ladninger. 43-47 Grs N-150 er en fornuftig plass å utforske. COL : 72,85-72,95 mm. (bruker CBTO som referanse for settedybde). Friflukt: 0,9 mm. Hylser: Lapua 308 win. Tennhetter : Fed 210 GMM.

Om du skyter Berger VLD kuler til vanlig, og brukt den på annet enn papir burde det gi deg en temmelig god ide. Er akkurat samme kula med litt tynnere mantel.

Hvis du vil ha best mulig kvalitet på hylsene til 300 WM så kjøp RWS. Minuset er litt mindre internt volum enn Norma siden dei er mer solide i konstruksjon. Spørs nå også om du får ladet dei mange nok ganger, til å dra nytte av det uten å investere i dien som Innovative Technologies (Larry Willis) lager. Passer til alle standard magnum (.532" dia) hylser, og er laget for å fjerne utvidelsen som har en stygg tendens til å utvikle seg rett over beltet på hylsene, når en sizer med 'normale' dier. Og ønsker du at hylsene skal vare så målk headspace fra hylse skuldra og ikke beltet som mange gjør.

Er du villig til å betale for en maskinog å vente bestillings tiden, kan eg på det varmeste anbefale en Giraud power trimmer. Bruker 3-5 sekunder pr hylse ved trimming,den trimmer lengden, brotsjer innsiden av hylsehalsen 45 Grader for kule isetting, og tar grader på utsiden av hylshalsen i samme operasjon Med litt trening holder du deg enklet innforbi 0.2 mm i trimme lengde. Forutsatt at hyklseskulderen er satt tilbake like langt på alle hylsene, noe som gjelder all trimmerene som indekserer på hylse skulderen. http://www.giraudtool.com/prod02.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank " target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank Å bruke en hånddrevet trimmer med sveiv og så måtte ta grader og brotsje hylsehalsen, tar deg glatt 1 minutt og mer pr hylse, så skyter du mye er den etter mitt syn verdt det etter en stund i antall timer spart ved ladebenken. Og du slipper alt det monotone arbeidet og såre fingertupper. 700 hylser x 90 sek = 63000 sek 17,5 timer. 700 hylser x 5 sek = 3500 ca 1 time. Tilbring dei 16,5 ekstra timene det tar å trimme for hånd med 3 operasjoner på jobb istedet så har maskinen betalt seg selv etter dei 700 hylsene. Bruker du da låseringer til vanlige dier på hylseholderene så slipper du justeringer hver gang du skifter kailber, så lenge du har ett trimme hode pr kaliber diameter. Og en hylseholder pr rifle/kaliber du bruker. Alternativt lager han en *tre veis* trimmer som kan monteres i en vanlig drill, som er tilgjengelig uten venting og prisen er ikke noe å si på, men er visse begrensninger på kaliber utvalg enda. Prinsippet er veldig likt, WFT, Trim it etc, bortsett fra at den gjør 3 operasjoner i ett. Er selvfølgelig mer tidkrevende og mer styr med en montert i en drill. http://www.giraudtool.com/Tri%20Way%20Trimmer.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank For å rense hettelommer foreslår eg, at du rett og slett bruker en hettelomme trimmer som er montert i en drill, det vil rense opp hettelommene og sørge for at du har jevn dybde på dei hele hylsas levetid. Vil også spare deg en del tid. Finner mange slike på markedet, foretrekker 21st century shooting sin selv. Men hvilken som helst du kan montere i en drill vil gjøre jobben. Kan trenge 2 alt etter hvilken du velger, hylser du bruker og størrelsen på hettelommene. Chamber length gauge'n til Sinclair er nyttig til å finne maks hylselengde, men bruker den ikke til å unngå trimming. Men har et par små fordeler å bruke 'riktig' trimmelengde på hylsene spesielt i patroner med, stort hylsevolum for kaliberet som bruker saktebrennende krutt. Trimmer hylsene hver gang dei er skutt selv.

Som nevnt over, mål diameteren på noen ladde hylser med et mikrometer,eller et kvalitets skyvelær og se hva gjennomsnittet er, mål ca en halv centimeter nede på halsen. Bestill bøssinger .001" .002" .003" under diamteren du finner fram til. Skyt et par hylser og mål diameteren på dei brukte hylsene, er det mer enn .006" forskjell på ladde og skutte hylser (evt om du har eksakt diameter på kammerets hals bruk den) bør du vurdere å presse halsen ned i flere steg om du er ute etter konsentrisitet. Om du er opptatt av jevnt kulehold og ikke gløder hylsehalsene, så trenger du mer enn en bøssing siden kuleholdet vil forandres etter som messingen blir herdet for hver omladning. Å ha bare en bøssing fordi størrelsen funker best i ei rifle somen eller annen eier,betyr ikke at det er den bøssingen som vil gi deg best resultat. Dette vil variere fra våpen til våpen. Det er også temmelig mange andre faktorer som påvirker kuleholdet så finnes ikke noe universelt svar som er ideelt for noen. Og valg av produsent til hylsene, eller blanding av forskjellige merker vil gi deg ulike resultat så lenge halsene ikke er frest til samme diamter, hvor i så fall forskjellene er minimale. Sist men ikke minst få vekk ekspander knappen på utstøter stanga ,eller hele stanga. Gjør du ikke det har det absolutt ingenting å bety hvilken bøssing du bruker, siden det er ekspanderen som i så fall styrer hylsehalsens innvendige diameter. Og det eneste bøssingene da kan påvirke til en viss grad er hylsehalsens herding., En annen sak er det at om du er ute etter jevnt kulehold og ikke freser hylsehalser, så vil generelt sett ei ekspander die, med frittflytende ekspander i riktig diameter gi deg jevnere kulehold enn noen av bøssing diene for en langt lavere pris... Simplethen fordi at en bøssing presser utsiden av hylsehalsen, som betyr at alle små uregelmessigheter i en ikke freset hylsehals havner på innsiden av hylsehalsen, og kula blir brukt til å presse dei utover igjen som gir ulikt kulehold og kan av og til gi deg mer kulekast på ladde patroner.

Hva som er best kommer nok an på diene som blir brukt og hvordan en bruker dei. Så lenge du drar en ekspander knapp gjennom hylsehalsen bør du smøre uansett. Og ved bruk av ekspanderknapp, ekspander dier, body eller FL dier vil eg anbefale tradisjonell smørning. Foretrekker Imperial Case sizing wax/sizing die wax. Å bruke bøssing dier med ekspander knappen, motvirker egentlig hele poenget med bøssing dier uansett. Nå er jo ikke dette et problem med L.E Wilson dier, men er fortsatt mangen som gjør det slik med annet utstyr Vil anbefale Imperial application media og Dry neck lube, gjør hals pressinga lettere og gir mindre slitasje, mediet til påføring sørger for jevnere smøring. Har du bestilt deg ei søyle presse (arbor) med utstyret, kan jo det faktisk hende du merker forskjellen pga sensiivieten ei slik presse gir, som er beste grunnen til å bruke ei slik til å begynne med. Tørk av hylsehalsen utvendig etter pressing for å ikke søle til sette dien. La grafittlaget være igjen på innsiden av hylsehalsen så oppnår du et jevnere kulehold også, noe some eg regner med du allerede er ute etter når du bruler bøssing dier. Har testet dette på et tidligere tidspunkt, og hadde ikke brukt det om det ikke fungerte. Når eg kommenterer jevnere kule hold, kommer det av at eg får mindre forskjeller i motstand/trykk når eg setter kuler, om eg bruker grafitt på innsiden av dei reine hylsene. Om du ikke vasker hylsene hver gang dei er skutt, gjør karbonet som er igjen fra forrige gang dei er skutt samme jobben. Søylepressa mi er ikke veldig gammel, fekk den i Januar når dei kom ut. Men med mengden feedback den gir meg ved lading, og det faktum at den faktisk gir mindre variasjon i utgangshastighet, siden eg tar meg tid til å sortere patronene etter trykket eg bruker for å sette kulene. Ville ikke vært foruten etter å ha prøvd den.

Hva er du ute etter, i forhold til presisjon og pris? Presisjon på 1-3 tiendedels grain så vil vekter fra dei fleste vanlige produsenter virke. RCBS1500 som står i Chargemasteren er av grei kvalitet. Skal du ha ei vekt som kan pålitelig veie noen få kruttkorn med kruttdrypper så koster det litt A&D FX-120i er vel det rimeligste du får skal du ha kvalitet.

Sannheten er vel enkelt og greit at du må ha madreler i flere dimensjoner for å oppnå jevnt kulehold, siden messingen blir arbeids herdet for hver gang ei hylse skytes. Fysikkens lover blir ikke opphevet av å bruke ei collet die fra Lee. Samme prinsippet om du bruker bøssinger, å bruke en bøssing 0.001 tommer under hals diameteren på ei ny hylse, vil gi deg et temmelig forskjellig kulehold enn om hylsa er skutt 10 ganger. Collet dien er et godt og billig alternativ, men finnes bedre løsninger om en er villig til å betale. Ei god FL die uten ekspander og ei ekspander die med en frittflytende mandrel, slike some 21 st century shooting, og Sinclair lager for hylse hals dreiing, med ekspandere fra Sinclair eller PMA, så du kan sette kuleholdet til .001, .002 , og .003 tommer, for å faktisk gi jevnt kulehold etterhvert som messingen blir herdet etter flere omladninger er det som vil gi best konsentrisitet, og jevnest kulehold gjennom hylsas levetid. Om en ikke er villig til å dreie hylse halser eller gløde dei.

Om pris ikke er noen faktor og du har ei presse som kan bruke 1 1/4-12 gjenger, som dei fleste enstasjons presser kan om du skrur ut den normale die holderen. Og du vil ha den beste dien du kan få, så kontakt Al Warner- Warner Tool Company. Han lager dier tilpasset kammeret i rifla Di, om du sender hylser eller kammer brotsj diagrammet. Helpressings die, med utbyttbare skulder/hals bøssinger, så får du optimalt presset hylser for lengst mulig holdbarhet, 1 die til alt, utbyttbare bøssinger for å justere kulehold, og så jevnt kulehold som mulig er uten å gjøre mer arbeid med hylsene. Kommer med headspace justerings kit, ekspanderer/utstøter om du vil bruke den og verktøy. Samme die kroppen kan brukes til flere kaliber om du kjøper ekstra innmat. Koster bare godt og vel 500 dollar, frakt og avgifter, med 3 bøssinger for hals/skulder. Siden du spurte etter det beste har du fått svaret. Et mer normalt alternativ er Whidden eller Redding FL dier som bruker normale bøssinger. Men om noen tror at collet dia, eller Redding bøssing dier etc.Gir jevnt kulehold bare ved å bruke dei, tar en skammelig feil. Er alt for mange andre faktorer som spiller inn. En begynnelse er å trimme alle hylse halser jevnt hver gang. Ha konstant settedybde, bruke grafitt El, innvendig i halsen. Ekspandere og dreie hylsehalsene. Og gløde dei likt hver lading så begynner en å nærme seg. Men er flere faktorer som spiller inn fortsatt. Om en ikke tror meg så kjøp ei 21st century eller K&M søyle presse med indikator, for å måle kulesettings trykket og se selv.. Og å bruke ei bøssing die med ekspander knapp har ingenting for seg, siden det uansett alltid vil være ekspander knappen som er det siste som presser hylsehalsene. Så for dei fleste mindre avanserte hjemmeladere vil ei vanlig FL die evt body og neck sizer evt en collet være beste løsningen. Eier bare et diesett fra Lee og etter å ha sett finishen og kvaliteten på det kommer eg aldri til å kjøpe noen, når det er mye bedre utstyr tilgjengelig. Å bruke halspresse hylser, har absolutt ingen fordeler mot en riktig tilpasset die for helpressing så enkelt er det. Bla German Salazar har gjort omfattende tester om akkurat det temaet om en gidder å lese litt.

Gå innpå hjemmesiden til fx Hodgodon eller VV, eller en annen kruttprodusent. Se på tabellene for relativ brennhastighet så slipper du å stille slike spørsmål. Hodgdon, AA ogIMR 4350 er alle raskere enn N550. For tyngre kuler i 308 N150, Alliant RL 17, Hybrid 100 V, Norma 204 og RL 19. Norma 19 og RL 19 er temmelig identiske, samme som MRP or rl 22. Samme egenskaper som i dobbel base krutt? som gir foholdsvis mye temperatur svingninger, ekstra erosjon på løpet, men god utgangshastighet med dei tyngre kulene? RL-17 ville nok være det eg hadde prøvd. DU må regne med komprimerte ladninger med dei fleste kruttene nevnt med såpass tunge kuler i et standard kammer. Om du da bruker Forster,Redding etc kule isetter dier med et ledende kammer, kan du få forskjeller i settedybde, men det står vel strengt tatt i bruksanvisningene.

Joda, røret funker fint for presisjonen sin del, men til mindre man lager matehullet til senere går det. Omprogrammeringen med parametrene rask til medium, og medium til trickle fart for vekt området du bruker er hvor du tjener inn tida. Men går utover presisjonen når du går lavt nok. Harrels målet er bra nøyaktig, men er avhengig av teknikk og hvilke typer krutt du bruker. Har du ei god digital vekt, en Omega powder trickle og et kruttmål satt til 0,5-0,3 grain under vekta du vil ha. og bruker kruttdrypperen til finjustering vil du kunne få bedre presisjon, ingen overfyllinger og spare noen sekunder. Selv bruker eg to stk Chargemaster maskiner handlet fra USA til samme pris som eg får en til i Norge.. Omprogrammert med messing innstikk kjøpt i England.

Får ikke et normalt kruttmål som er mer nøyaktig, kanskje et tunet kruttmål fra Neil Jones klarer det. Vil anbefale å omprogrammere Chargemaster og bruke et McDonald's sugerør etc for å optimalisere den istedet.

Norma hylsene kan være forholdsvis myke, men når dei er skutt og presset noen ganger bør messingen begynne å bli arbeidsherdet. Har dei derimot tynt gods er det lite å gjøre med det. Er jo heller ikke uvanlig å finne løse hettelommer, som ikke stemmer med SAAMI spesifikasjonene. Når eg får nye inn nye hylser sjekker eg hettelommene på hver enkelt og kaster dei som er for løse, før eg gjør noe mer med lommene. Dette høres ut som en like sannsynlig grunn som bare trykk siden det bare skjer med noen hylser, så lenge som dei er skutt og preparert på samme måte. Er en grunn til at slikt verktøy selges.. Den vanligste versjonen er vel fra Uniquetech, om du ikke har føler (pin gage) sett i riktige dimensjoner. Høres svært merkelig ut at hetta detter ut uten noen andre trykktegn i det hele tatt. Skulle i det minste sett sterk soting og ekstraktor merker, normalt sett. Alternativt kan trykk i høyeste laget føre til at lommene løsner sakte over flere ladninger, men dette er hovedsaklig et problem som kommer med hylser som har mindre hode diameter enn selve kroppen(rebated rim) som feks 6,5-284. Men er jo umulig å si om du ikke vet utgangspunktet... At hylsekroppene er varmet for mye er lite sannsynlig, for dei fleste produsenter har god kontroll på dette siden det er svært farlig. Å lage hylser fra Lapua 30-06 og skyteforme dei vil nok gi dei beste hylsene, evt kan du forme dei fra 270, men sett kula dypt i bommene med svake ladninger. Siden skuldra på 280 rem er lenger framme en begge dei andre. Evt kan ei falsk skulder lages men burde ikke være nødvendig så lenge det er en standard 280 og ikke Ai. Om du er på leiting etter andre hylser så unngå Nosler siden hylsene er laget av Norma også. Kan hende Rws eller Ruag lager gode hylser, ellers er det Lapua 30-06 og Norma som er dei neste valgene. Lykke til videre.

Beste enstasjons presse kommer litt an på bruken. Forster CoAx er veldig god for en overkommelig pris. Flytende dier og hylseholder hjelper hylsa så den sentreres i dien. Enkelt og raskt å skifte dier, har god utveksling og gir gode resultat. Bruker du normale 7/8-14 dier fra vanlige produsenter vil den fungere utmerket. Bare Sincalir, Hornady og Forster låseringer som passer i den. Og for en del kaliber med store hylser og dier vil den ikke fungere. Harrels precision compact Magnum pressa er vel den beste normale enstasjons pressa for en overkommelig penge, tar også veldig liten plass. Har ikke pengene alt for mye å si, så gir Turban pressa ekstremt gode resultat og kan brukes med alle typer dier og kaliber. http://s3.postimg.org/xzum9ebj3/DSC_0067.jpg?noCache=1406206475 Når det kommer til dier vil dei beste alltid være dier som er tilpasset kammeret i våpenet ditt, og det er det ingen produsenter som lager på samlebåndet. Warner tool company, lager uten tvil dei beste Hel pressings diene en kan få tak i rigtignok i 1 1/4-12 format. Neil jones om du skal ha dier for kulesetting også, og er rimeligere. Begge plasser må du sende inn hylser skutt i ditt kammer minst 2 ganger, eller levere inn tegning av kammeret eller kammerbrotsjen din.

Må nok bare finne deg i å handle i norge eller betale eksportlisensen som nok ikke lønner seg uten at du kjøper 1000 hylser elns.

DU får kjøpe anti statisk spray som hjelper mot dette, bare let den opp på google. Det verste er jo at en får anti statisk plast til og med, men er ikke alle produsenter som vil bruke penger på sånt desverre.

Grovtech er iallfall et kvalitetsprodukt, laget i USA og ikke i Kina. Tror du sliter med å finne noe som er bedre. Uncle Mikes lages vel også gode flush cups. Grovtech som er brukt av McM, Manners, og dei fleste produsenter av gode reimer, som TIS, TAB gear, RO, SAP, etc. Og ja disse har en standard størrelse, men fins forskjellige modeller for eksempel med begrenset eller ingen rotasjon, alt etter hva du foretrekker. Er laget i rustfritt stål som er belagt for å hindre gjenskinn. http://www.grovtec.com/catalog/62/tacti ... and-bases/" target="_blank

1-11 stigning fungerer nok elt utemerket til disse kulene, 1-10 er ofte sett på som optimalt men slett ikke nødvendig for å stabilisere kula. Er du skeptisk så ta deg en kikk på denne testen. http://riflemansjournal.blogspot.no/201 ... twist.html" target="_blank" target="_blank

Går bra å skyte med dei, men soting fører sakte men sikkert til oppbygging av en karbon ring i kammeret ditt, som før eller senere vil begynne å påvirke presisjonen. Så er ikke helt uten ulemper, bare sørg for å rens kammer og låskasse etter det er gjort. Fins flere halvgode løsninger på dette. Sette kula dypere så kuleholdet blir høyere og det trengs litt mer trykk før den forlater hylsa. Bruke et raskere brennede krutt, vil kvitte deg med problemet også. Og i ditt tilfelle bruke en litt kraftigere ladning. Men ingen av delene er en perfekt løsning i lengden. Vet du ikke hvorfor dette skjer er ikke løsningen så åpenbar heller. Men dette skjer generelt sett bare ved svake ladninger, eller av at man bruker veldig sakte brennende krutt, eller en god kombinasjon. Om du faktisk trimmer hylsene til riktig lengde for kammeret ditt, i stedet for å bruke en trimmelengde som er oppgitt i ei eller anna ladebok som 99% sikkert, ikke stemmer overens med kammeret ditt så vil dette problemet forsvinne permanent og du kan sette kulene dine til den dybden dei gir best presisjon, med kruttladninga som er best i løpet ditt. Det er en permanent løsning og den eneste som egentlig er riktig. Men har du ikke verktøy så du kan måle hylsevekst med og er nøyaktig når du lader kan dette også være en smule skummelt. Så det tilhører ikke i boka til en uerfaren hjemmelader. Grunnen til sotinga er veldig enkelt forklart, at trykket i kammeret bygger seg for sakte opp, og hylsa bruker for lang tid på å forsegle kammeret så krutt gasser og uforbrent krutt finner veien bakover i kammeret istedenfor der det skal. Til nærmere hylsehalsen er skulderen i kammeret dess fortere forsegles kammeret, og motstanden mot tilbakeslaget blir også høyere til nærmere en er. Som eg har nevnt over om du skal begynne å eksperimentere med dette så må du være nøye med trimming. Og du må vite hvor mye hylsene du bruker strekker seg når dei blir skutt, og husk at hylsene strekker seg mest den første og andre gangen dei blir skutt, før messingen begynner å blir herdet. Soting/oppmjuking av hylsehalser vil også føre til ekstra flyt i messingen i hylsehalsen. Her er et billig og godt verktøy for dette, bare følg instruksjonene i videoen, og mål flere ganger for å være sikker på at du oppnår korrekt måling. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 32925.aspx" target="_blank Dette er måten eg gjør det på, hva andre gjør er selvfølgelig opp til dei selv. Men har hittil aldri hatt problemer med sotede hylsehalser pga dette. Og at kula må sitte kaliber lengda ned i hylsehalsen er egentlig bare tull om du har tilstrekkelig kulehold.

MSA/Sordin Supreme pro x, med oppgraderte 'gel cups' var mitt valg. Hjelper på passform og støydemping.

Ja hylsevekt. Ingen har bedt om innvendig vannvolumvekt Når det gjelder maksladninger tåler IKKE Lapua like høye ladevekter før trykket er merkbart høyere. Da er hardheten på hodet ganske så underordnet. Men selvfølgelig om du skal lage en 308 atom ladning er det mulig at Lapua messingen tåler mer, men hva er poenget om du starter med ett svært mye dårligere utgangspunkt om poenget er maksimal hastighet ?? Vel tråden heter forskjell på hylsevolum i 308 win. Og vekta sier deg egentlig ikke hvor mye volum det er, det har en viss sammenheng men er ikke korrekt. Gjorde en kjapp test med vannveiing. Brukte 21 st century primer pocket plugs, en Sartorius Practum 124-1s og 10 brukte hylser av hver og henta ut gjennomsnittet og rundet av ved nærmeste vettige desimal. Fylt opp med vann til toppen av hylsehalsen. Lapua Palma 308: Vekt: 173,6 grains. Volum: 54,95 grains. Winchester 308: Vekt: 158.1 grains. Volum: 55,89 grains. WInchester hylsene er 2-3 år gamle så det er bedre å veie selv og se reultatet. Lot til lot varierer dei ofte litt og. Andre grunner til å bruke Lapua hylser, mer jevn vekt og voulm jevnt over. Produsert på bedre maskineri, hettelommer og tennhull er met konsistente. Hylse halsene er mer konsistente men tjukkere. Og dei varer som regel en ekstra lading eller to. Men er riktig at et grain med ekstra krutt kan gi noen få meter i sekundet ekstra, ved samme trykk. Med tunge kuler og saktebrennende krutt har dette gjerne noe for seg, siden du stort sett ender opp med komprimerte ladninger uansett, og hylsa gjerne fylles før trykket er høyt. Beste løsningen er vel et kammer med ekstra friflukt om du er ute etter tunge kuler i en 308, 2,54 mm ekstra friflukt gir deg glatt 2 grain ekstra kapasitet. Eg foretrekker nå fortsatt Lapua hylser så får du ha din mening i fred. Mer konsistente hylser gir bedre presisjon og er langt viktigere for meg enn noen få meter i sekundet ekstra. Og om du er ute etter hylser med mest volum i 308 se etter Remington BR hylser me liten hettelomme.

Win 163grs - Lapua 181grs.? Ingen av dei har dette hylsevolumet, er det veid vekt med vann så stemmer det nok bra. Generelt sett har Lapua hylser tjukkere gods og mindre internt volum. Winchester hylser tar normalt litt mer krutt, men tåler trykk dårligere og har kortere levetid. Noe some lade dataene Sauer150 postet stemmer overens med. Bruker du Lapua hylser så begynn med litt mindre krutt om du er nær en max ladning. Har nå faktisk funnet Federal hylser med mer enn 20 grain i vekt forskjell en gang

Skal du kjøpe Redding S die sett, så er dei tilgjengelige, men består av 3 dier. Redding Competition Bushing neck die set. Men består av die for kulesetting, hals die og kropps die. Body dien's funksjon er å 'heilpresse' hylsa, men i motsetning til ei vanlig FL die så rører den ikke hylsehalsen, så du egentlig helpresser hylsa i to operasjoner. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... h%20Mauser" target="_blank" target="_blank Alternativet er å kjøpe dei 2 diene du la ut link til, og ei Redding FL bøssing die. Ville vært mitt valg men begge deler fungerer. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... ing%20Dies" target="_blank" target="_blank Redding dier er nok dei beste diene du får tak i fra dei store produsentene, og gode dier er noe som gir resultater. Langt viktigere enn hvlken presse du kjøper. Har du bestemt deg for å bruke Redding dier, så ville eg tenkt meg om før handel av presse. Ville absolutt sett på Harrell's Tooling Turret Press, Redding T7 eller Lee Classic Turret Press. I den rekkefølgen. Kjøper du deg da en Redding Instant Indicator, har du en veldig rask og pålitelig måte å sjekke dybde på kulesetting og headspace. Om du er nøye nok til å måle dette når du lader vil den spare deg en god del tid, det gjør for så vidt dei foreslåtte pressene også. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 33548.aspx" target="_blank" target="_blank DU må også kjøpe med bøssinger med riktig diameter. For kuleholdet du vil ha, og hvilke hylser du bruker. Eg ville nok gått for TiN bøssinger fra Redding med disse valgene. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 40286.aspx" target="_blank" target="_blank http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 40282.aspx" target="_blank" target="_blank http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 40284.aspx" target="_blank" target="_blank Og har du tenkt å skyte VLD kuler trenger du en av disse, for å unngå at tuppen på kula kommer i kontakt med stempelet som setter den, så du oppnår jevn settedybde. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 33937.aspx" target="_blank" target="_blank http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 33936.aspx" target="_blank" target="_blank Rådet du fikk om å fjerne ekspander knappen er korrekt siden det ofte gir mindre hylsehals kast, og skal du styre kulehold med bøssinger så er det nødvendig. Med Redding sine dier kommer dei med en 'sølvfarget' ekspander knapp installert i dien, og en svart som holder utstøter pinnen, i en liten pose i eska. Om du ikke skifter ut den sølvfargede ekspander knappen så kan du like gjerne la være å bruke ei bøssing die i det hele tatt. Bruker du en bøssing for å sette kuleholdet ditt, så vil den sølvfargede ekspander knappen utvide hylsehalsen på vei ut av dien etter at bøssingen har presset halsen til en korrekt diameter, og den ikke holder rundt hylsehalsen lenger. Og du vil effektivt ha ødelagt kuleholdet du prøver å oppnå, og i prosessen ofte dra halsen litt skjev Å få mindre hylsevekst ved å bruke gode dier, har vel en anna fordel en å bare spare deg for trimming Trimming er en nødvendig del av jobben selv om det kan være en kjip og langdrøyd opersasjon alt ettersom hvilke verktøy du har. Det at hylsa vokser mindre når du skyter har noen reelle fordeler også, først og fremst at hylsene vil leve lenger før du får en hode separasjon(om du ikke sjekker hylser for dette), og det kan tyde på at dien presser hylsene til en mer passende dimensjon for kammeret ditt. Forutsatt at headspace er justert riktig med begge. Er trimming en slitsom oppgave så ta en kikk her: " target="_blank" target="_blankAv alt ladeutstyret mitt så er nok denne favoritten, siden den sparer meg for mye tid og veldig kjdelig arbeid. Har ikke lenger noe imot å trimme hylsene mind hver gang dei er skutt. Å påstå at man ikke bør smøre hylsene er vel så som så med, men blir selvføgelig mindre friksjon om man ikke bruker en ekspander knapp. Vil du unngå smøring på en god måte bør du lete opp noen Karbid bøssinger også. Er en grunn til at die produsentene anbefaler smøring. Det eg bruker når eg bruker bøssing die bare for å presse halsen er Imperial dry neck lube. Så slipper man griseriet med smørning igjen, det påvirker ikke kruttet og kulene settes med litt mindre friksjon, holdet kan du jo kontrollere med bøssingene i teorien iallfall, men er en del andre fatorer som påvirker kuleholdet også. http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 55188.aspx" target="_blank" target="_blank Og her har du litt god lesing, som antagelig vil spare deg for en del spørsmål om bøssing dier, og litt div om du gidder å gå igjennom alt da. http://riflemansjournal.blogspot.se/200 ... nsion.html" target="_blank" target="_blank http://riflemansjournal.blogspot.se/201 ... g-and.html" target="_blank" target="_blank http://riflemansjournal.blogspot.se/201 ... izing.html" target="_blank" target="_blank http://riflemansjournal.blogspot.se/201 ... dimension-" target="_blank" target="_blank changes.html http://riflemansjournal.blogspot.no/200 ... unout.html" target="_blank" target="_blank http://www.accurateshooter.com/technica ... case-prep/" target="_blank" target="_blank http://www.accurateshooter.com/technica ... k-tension/" target="_blank" target="_blank http://www.accurateshooter.com/technica ... hing-size/" target="_blank" target="_blank

Bøssingene er som nevnt over i herdet stål eller TiN belagt herda stål. Om du er villig til å betal får du også tak i bøssinger i Tungsten Karbid, LE Wilson har iallfall lagd, og fins noen få små produsenter i USA og iallfall en i Australia. Bøssingene passer i alle fall i Redding S serie, Whidden Gunworks dier og LE Wilson dier. Passer også i enkelte fra Neil Jones, CH tool and die (deres egne bøssinger er ikke helt like men kan brukes), JLC precision dier, og et par andre 'custom' dier. LE Wilson bøssing : 0.500 diameter X .375 høyde Redding bøssing : 0.500 diameter X .375 høyde Målene er selvfølgelig i tommer. TiN belagte bøssinger har en farge som ligner litt på messing. Men ingen som lager bøssinger i messing