Roe

Hadde samme holdning, men vovsene blir glad for mindre smell

Ja som du sier, det kostet en formue. Renaissance Wax ca kr 260 ferdig landet Liberon Wax kr 220 Liberon finishing oil kr 380 Osmo Hardvoksolje kr 560. Trøsten er spisestuen også er rimelig shinet nå!

Endelig skutt litt. Har kappet 6,5x57R pipa og dempet den, V0 falt fra 848 til 821 msek. Nesten klokkerent 3 msek per 1 cm pipe. Går så det griner

Vet ikke, men ble nysgjerrig. Om jeg forstod det rett, er cactus juice omtrent en kvae/resin som du kan trykk-koke inn i treverket for deretter tørke/herde treverket med varme ??? Dette gjøres for å stabilisere treverket. Mine to første innfall var hvor mye sterkere blir treverket, hva blir vektøkningen og kan dette brukes på samme måte som laminat?

Da mistet jeg tålmodigheten og iverksatte voksing av stokken. Hvorfor vises i denne filmen: Hvordan vises i denne filmen I utgangspunktet hadde jeg bare Liberon Bison Wax, men "alle" roser Renaissance Wax opp i skyene så anskaffet en 60ml boks (stort nok til min levetid). Liberon fra fargehandelen, Renaissance fra Storbua.no. Når jeg kjørte dette via min britiske mentor fikk jeg svar "quality products" og "it makes sense". Dette er britisk eufemisme for "ikke noe jeg gjør på mine våpen". Men vokslaget har en funksjon og det kan enkelt fjernes med stålull og white spirit. Renaissance er et utpreget petroleumsprodukt med dertil lukt. Ikke stygt men likevel ikke noe jeg vil ha i nesa hele tiden; noe ala paragin? Føles som "smeltet lepomade" ved påføring, veldig tynn og enkel å legge på. Liberon inneholder også hydrokarboner men har en svak eim av bivoks. Tørrere og tykkere under påføring, må jobbe litt mer med den. Alle kriker og kroker på innsiden fikk Renaissance siden den er så enkel å påføre. Den kan fint strykes ut med en q-tips uten at det blir ujevn tykkelse og klumper (med Liberon vil jeg tro qtipsen knekker før overflaten er jevn). Her kan vann trenge inn og bli liggende. Nå ligger det en ekstra barriere der. Alle kontaktflater mot skytteren fikk Liberon, påført som video viser. Legg "dærtær" med voks utover før det hele strykes ut. Poler etter noen timers hvile. For å se kontrasten la jeg kun Renaissance på fortreet. Jeg vet ikke hvor godt bilder viser det, men Liberon gav meg definitivt best kontroll over overflatefinishen. Renaissance måtte poleres umiddelbart og var kun blank eller "matt dekkende" Liberon gav en ny matt dimensjon på oljefinishen og jeg kan polere opp til ønsket glansgrad. Hverken Liberon eller Renaissance skjulte oljefinishen. Men Liberon er definitivt mer i tråd med min smak, Renaissance ble i overkant glossy.

Nei det var et godt spørsmål. Jeg tar en runde til på stokken og retter opp litt av feila jeg nevnte i forrige post. Her ser du ujevnheter, støv og bobler i olja grunnet hastverk. I tillegg avleiringer mot kolbekappa. Her er det skikkelig dårlig arbeid, har hatt på for mye Liberon Finishing oil som har tørket ujevnt. Start på nytt. Osmo Hardvoksolje erstatter slacum oil. Liberon Finishing oil erstatter rubbing oil (liberon er tykkere). 0000 stållull. Holde deg unnå slipepapir så sent. Når flasken åpnes, oppstår det raskt "oljebuser" i halsen. Disse vil du ikke ha på stokken. Fingre fuktes med Liberon, stokken oljes. Ernikke noe mønster eller retning, bare at stokken er helt dekket. stålulla fuktes også godt med olje Lange drag i treets lengderetning. Du kjenner virkelig at stålulla glir på olja og ikke nedi treverket. Når du er ferdig med stålulla, gjentas denne bevegelsen med et rent polerpapir. Bruk det som et dasspapir, stryk med rent papir mot treverket. Dette papiret ble seende ut som dette siden jeg måtte ganske dypt med stålulla for å fjerne feil gjort for 2 uker siden. Holderbdu deg til prosedyren, så er det mye mindre skit. Uten opphold, gnukk vekk de siste restene med Liberon med et rent papir. Ikke noe mønster. Du ser på bildet hvor silkematt stokken nå er. Alle gamle feil er borte. Nå skifter jeg til Osmo Hardvoksolje. Dypper bare fingrene på lokket. Denne olja har en helt anna viskositet, det føles som å stryke på tyntflytende honning. Selv med kun 2 fingerdypp ble det altfor mye olje. Uten opphold, tørk av alt overskuddet Overflaten er nå silkematt og jeg lar stokken hvile 5-10 minutter. Nå har jeg tatt på med en ren hanske og begynner poleringen med hånden. Friksjon og varme kommer nå til å glatte overflaten. Jeg prøvde tidligere litt med polermaskin osv men har kommet frem til at det gjøres best med hånden. Etter hvert som du knoter deg gjennom stokken vil du kjenne at overflaten herder og blir tørrere. Nå er stokken tilbake til "glass" og polering stoppes. (Og stokken blir "glass" fordi jeg har holdt på X uker med dertil oljelag under. På tidligere stadier i prosessen vil du ikke få dette) Til sammenligning er dette treverk hvor porene ikke er fylt. Du vil se en variant av dette på en "tørr" riflestokk. Det er fortsatt enkelte støvkorn i oljefinishen, men 98% av tidligere feil er nå fjernet. Stokken skal nå tørke i minst 2 uker før jeg tar på Renaissance Wax. Siden jeg har en matt finish på Hardvoksolja, vil jeg naturlig nok ikke få den blanke finishen. Min er mer som fløyel. Hele prosessen med fotografering tok så lang tid. Så om du skal betale timelønn i 11 uker samt avslutte med å skjære opp nettskjæring igjen, så er det klart en oljefinish koster penger

Og Ruger #1 har rett!

Når du leser denne tråden, ha i bakhodet at jeg ikke er fagmann på dette emnet, dvs jeg har ikke stålkontroll på begrepene og det er første gang jeg gjør dette. Kammeret komprimerer også bildefilene, så detaljene kommer ikke frem. Forenklet er London Oil Finish en mettet oljefinish som er forankret dypt nedi treverket og på toppen er avsluttet med en hard, lukket finish som kan være blank eller matt. Typisk sett på dyre våpen da prosessen tar ca 11 uker. Holder du stokken på skrå opp mot lyset så er det som å se på glass. På "vanlige" våpen er finishen enklere ligger gjerne mer oppå enn nedi treverket, porene er fortsatt åpne og stokkene beskrives ofte som tørre. Holder du stokken på skrå opp mot lyset ser du gjerne en haug med porer. Denne forklaringen er som sagt veldig forenklet. Du kan lese mer her https://www.vintageguns.co.uk/magazine/making-oils-for-stock-finishing Du kan se video her, Purdey må sies å være en troverdig kilde... Mitt utgangspunkt er at jeg er ganske røff med egne våpen samtidig som jeg har en veldig pen trestokk. Stokkene har ulik farge. Stokken min ble laget av Balser etter en 3D scan av min egen prototype. Denne stokken er pen og jeg ønsker å bevare den så godt det lar seg gjøre i mine hender. Prototypen døde etter en lang serie eventyr Strengt tatt skal man fjerne fabrikkfinish før man begynner på de 11 ukene med oljefinish. Dette gadd ikke jeg gjøre. Jeg ønsker tross alt bare en finish som er BEDRE enn utgangspunktet, men jeg vet også hvordan jeg bruker rifla mi, så en fullverdig London finish ble derfor vurdert som bortkastet. Så min finish er ikke forankret dypt inne i treverket, den er lagt oppå eksisterende fabrikkfinish og jeg har fulgt samme prosedyre som ved en London finish. Men jeg har forhørt meg med britiske fagfolk som jobber med dette på veldig dyre våpen. De forsikret meg om at det egentlig ikke går å gjøre alvorlige feil iom at alt kan fjernes eller i værste fall pusses bort. Jeg ble også forklart at prosedyren var enkel, det krevde bare tålmodighet, innsats og tillit til prosedyren. Nevnte jeg 11 uker? Jeg ble fortalt at de brukte ca 11 uker på en stokk. Om jeg ønsket kunne jeg få full veiledning med de forskjellige oljene, lage mine egne osv. Nei takk, dette er ikke noe jeg vil strule med. Av ferdige løsninger så ble jeg henvist til Napier London Gunstock Finish kit som "will get the job done". Se video her "Slacum oil" ble nevnt flittig når jeg fikk veiledningen fra min britiske mentor, alt av google fu forteller meg at dette er et oppkok av linolje, terpentin og carnauba voks (en hardvoks) for at oljen skal trenge inn, fordampe og tilslutt etterlate harde tørrstoffer. Napier kit'et ble i overkant dyrt landet i Norge, så jeg gikk for disse to oljene: Hardvoks olje som erstatning for slacum oil Finishing oil som erstatning for rubbing oil Dette er startpunktet: Original finish mattet ned med 0000 stålull, hardvoksolje eller finishing oil tilgjengelig, to stk polerpapir. Først oljer jeg stokken OG jeg har en rikelig mengde olje på stålulla. Her med Liberon Finishing Oil. Instruksjonen var å bruke "rubbing oil" som rett og slett er en tynn mineralolje for å unngå å lage riper med stålulla. Stokken pusses i treets lengderetning med svært liten kraft på stålulla (typ håndas egenvekt) Slik ser det ut etter puss, stokken har ALTFOR mye olje på seg. Lar du dette ligge får du ikke en god finish... Uten opphold tørker jeg av oljen med polerpapir eller annet som ikke etterlater lo og rester. Dette papiret blir skittent Uten opphold polerer jeg stokken tørr med et nytt/rent polerpapir. Dette forblir rent og stokken blir silkematt. Nå fukter jeg fingrene med olje, mengden er hakket over å slikke deg selv på fingrene Du ser kanskje på bildet hvor silkematt stokken er og hvor lite olje som ligger på fingrene. Dette holder til halve stokken. Oljen masseres inn på hele overflaten. Når oljen er påført overflaten, får stokken hvile noen minutter før jeg pusser oljen med fingrene. Det jobbes raskt og du kjenner varme fra friksjon. Det er knot å få til dette i kriker og kroker. Når overflaten er glatt settes stokken til tørk. Dette bildet er vel strengt tatt fra påføring av "rubbing oil" iom at det ligger altfor mye olje på stokken. Men stokken blir blank på samme måte som bildet viser. Her står stokken til tørk med det som kan beskrives som verdens tynneste oljelag. Jeg lar den tørke et helt døgn. Stokken er ikke lenger silkematt, men blank. Etterhvert som du har hatt stokken til tørk, gått runden på nytt og kommer tilbake til dette punktet så kan du fortsatt se porer i treverket, etterhvert som dagene går ingen porer men appelsinhud og etterhvert slm ukene går blir finishen glattere og flatere og finishen fremstår som "dypere" Her har litt støv satt seg i olja Her ser du appelsinhud Etter omtrent 1 måned nådde jeg stadiet hvor overflaten var som glass når du holdt den opp mot lyset I grunn er stokken ferdig nå, og skal settes til tørk noen uker før et evt lag med voks legges på toppen. Helt spesifikt var det Renaissance Wax som ble anbefalt. Denne selges i Norge av f.eks Storbua. Men jeg hadde hengt meg opp i de 11 ukene og har egentlig lagt på olje i ytterligere to uker hvor jeg ikke har gjort annet enn å importere støv, lage riper og ha litt for mye olje - noe som gjør at du lett får bobler i finishen etterhvert som oljelag lenger nede tørker. Blæh! Det er en smal sak å pusse ned å legge på nytt, men det gidder jeg rett og slett ikke. På første tur er trolig finishen skadet... Avslutningen blir å legge på voks. Hvorfor? Denne filmen gir en god demonstrasjon på hva voksen gjør Jeg har ikke brukt noen fargestoffer og brukt fargeløse oljer. Gammelt fortre og ny kolbe ble fargematchet ganske fort i løpet av prosedyren, kanskje 2-3 uker. I grunnen et ganske trivelig prosjekt. Artig å lære noe nytt samt lykkes. Men unngå å stappe olje inn i nettskjæringen, det er visst 1-1,5 time arbeid for en stokk maker å renskjøre den på nytt. Og som nevnt: Vær kildekritisk.

Mitt tips er nå: Styr unna! Min kip har faen meg blitt et virus som sluker all fritid. Først uker med oljing og i forlengelsen av kip-jakt har jeg sydd elastisk riflereim og et hybrid tarp-tent jeg mener skal gjøre det mulig å bli lenger i fjellet. Blåste for sikkerhets skyld x tusen på en superlett duper-sovepose med smått magiske egenskaper (dun fra selveste gullgåsa?) som jeg GARANTERT kommer til å fryse i når mine 100 svette kg kryper oppi og presser det hele paddeflatt. Teltet veier forøvrig 900 gram og kostet ca 850 kr pluss egeninnsats. Brukte Gorilla repair tape til forsterking. Utover kostnad og vekt, ingen fordeler: Dette er et dårlig telt men en god tarp. Med sovepose 900, underlag 400 kan man enkelt døgne for litt over 2 kg. Alt dette er bare tankespinn og teori, har siste 30 år jaktet uten ..

Mitt tips er å sjekke Finn sent fredag evt lørdag kveld, etter et par øl som demper impulskontrollen...

Fikk en liten strekk fra mentor idag, våtslipepapir skal visst ikke brukes underveis i en oljefinish. Til tross for 2000 og fuktig papir ble det litt merker i olja. Nådde idag nivået hvor overflaten er helt flat, det tok altså oppunder 1 måned. Dette er visstnok en milepæl. Litt usikker på hva som egentlig skal skje neste måned, oljelaget blir bare tykkere??? Ihvertfall ikke noe kamera mitt vil fange opp, så dette blir de siste bildene.

Ja jeg vet! Jeg er nok fortsatt like nådeløs mot stokken, men artig å lære noe nytt

Sånn i tilfelle det er noen som ennå ikke er lei stokkoljinga mi: Her er dagens progresjon: Jeg har litt vanskelig for å se for meg at tålmodigheten rekker 9-10 uker til...

Slik ser det ut idag. Har pusset ned appelsinhuden med våtslipepapir 1000, det virket ganske grovt. Blir 2000 til uka. Overflaten ble jevnere, men fortsatt endel porer igjen. Nærbilde porer.

Jeg tror det skal fikses med litt stålull og olje, evt damping hvis det er komprimert treverk. Lager en silkematt finish så håper det ikke synes altfor mye. Tipper det blir ganske mye riper i denne stokken.

Dette er status per idag. Har som sagt bare bøffet fabrikkarbeidet med stålull og legger olje oppå der. Dette vil ikke trenge dypt inn i treverket (blokkeres av eksisterende finish) men overflaten fylles fint og begynner å bli glatt nå. >50 dager til med oljing... Bildene er ikke fargekalibrert

Det kommer kanskje an på om kalibrervalget selger (inntekt eller ikke (utgift). Vanskelig å fotografere treverk. Dette er dagen status, går kanskje an å zoome. Litt spent på hvordan dette ser ut i april...

Det var nok Hartmut, en eldre herre og veteran hos Blaser. Tipper han har hatt en finger ned i spillet på stokken min. Kom ikke ned selv, jobbhelga fra helvete.

Dagens progresjon. Jeg legger på en semi London finish. Jeg sier "semi" fordi jeg har ikke brydd meg med å fjerne fabrikkfinish og jeg bruker en litt anna olje. Dette vil gjøre at olja ikke trenger dypt inn i treverket, men porene fylles og overflaten blir "glatt". Prosessen er enkel (stålull, olje, polish, tørk, repeat) men tidkrevende. Jeg har blitt forespeilet 11 uker oljing/gnukking. Skal avslutte med voksfinish (kanskje) Arbeidet er "fjernovervåket" av Simpson Brothers som har forsikret meg om at man enkelt kan fjerne "feil" oljefinish.

Ikke mye nytt herfra. Har hatt K95 ihende en liten uke nå, oljer stokken og forsøker å matche fortre/bakstokk. Stokken er nå "kittet" (industrial white lard) inn i stålet etter metode beskrevet av Simpson Brothers som jobber mye med London best guns (hagler). Formålet er mindre skit uten å påvirke treverket. Bildet er fra Calibros som utførte jobben. Inspirert av gamle safari reimer som knytes fast, har jeg lagt inn en "trakt" i stokken. Stikk reima gjennom, slå en knuten og det hele låser seg selv. Ikke sikker på hvor smart denne løsningen er, men jeg har et reelt behov for å sikre rifla til sekken. Denne løsningen sikrer at kolben forblir høyere enn rumpa på sekken og kanskje dette hindrer et nytt brudd??? Et Halder push reimbøylefeste er nok bedre for de fleste. Halder lager pene og slanke løsninger. Nærbilde Og tilslutt har BDC ringen på Kahles fått seg en liten makeover. Øya svikter, tårnet er lite og nært, dette gjør det hele enklere å se k skumring. Nå skal det skytesbog spares til nye eventyr...

Her er siste kapittel i kipplaufeventyret oppgradert fra stillbilder til film, episoden kunne like gjerne fått tittelen "hvordan gjøre dumme ting med kipplauf" Har bare en kikkert og orket ikke ny innskyting, så det ble 6,5x55 og ikke 6,5x57R. R pipa er nå kappet noen cm kortere enn x55 og den har også fått demper. Kan ikke si at jeg merker noen forskjell. Eneste overraskelsen jeg har hatt er at begge pipene skyter vesentlig bedre med korte patronlengder.

Det ligger vel en Forbes 24B på finn.no nå. Husker ikke helt historikken, men vær obs på at etter første oppkjøpet ble det mye stygg omtale (mateproblemer og presisjon)?

Har tenkt samme tanke. Så en franskmann på nett som hadde laget en fast twist 5,6x50R og skjøt Hornady 80gr ELD M med prima resultat. God V0, presisjon og knock-down på gemse/rådyr. Men dette prosjektet ble for dyrt. Mtp forsyningssituasjonen, sørg for å ha alle bitene på hånden før start!

I grunnen ikke annet enn at jeg synes treverk er pent og det blir enklere å olje stokken. Trolig synes en skrape mindre på treverk enn nettskjæring. En børsemaker forklarte meg at jeg måtte skjære opp igjen nettskjæringen om jeg fylte den med olje. Har ikke lyst til å strule med det. På protypen fulgte jeg deler av prosedyren for London finish (gadd ikke børste ned m stålull hver gang). Trivdes godt med det ritualet, men ikke knotet nære nettskjæringen. Topplaget mitt er olje med "dry wax" (mener jeg det stod på boksen). Denne er ganske behagelig også med regn på stokken, så kom frem til at nettskjæring kanskje ikke er nødvendig. Tar jeg feil kan jeg jo alltids fikse nettskjæring i etterkant...

For meg ble dette "erfaring tilsier..." 4x* har jeg ødelagt rifler//optikk på tur nå, flaksa har plassert alle hendelsene mot slutten av turen. (* Optikk på NZ Rifle i Sverige Rifle i Skottland (field repair mulig) Optikk i Norge Rifle i Østerrike)