Reinhard

Det jobbes! Om jeg må få lov så vil jeg si at jeg har inntrykk av at admin har jobba såpass mye her at jeg maser ikke mere på'n med det første, bare ser fram til det som måtte komme. Tips mens vi venter er "vis nye innlegg" oppe til venstre.

Det har kommet en del meldinger i den retningen, og det blir diskutert andre løsninger. Jeg kan anbefalle å prøve "vis siste innlegg" som ligger oppe til høyre på hovedsiden. Kanskje du vil synes det er en grei løsning. For øyeblikket tror jeg de fleste som jobber med slikt pakker jaktsekken eller har noe julestri på gang så jeg kan ikke si noe om når det eventuellt blir avgjort noe om saken, men takk for innspillet.

Her kanskje? Og dette er vel noen av de ivrige? Her har vi et realt langholdsvåpen..

Nå ligger det to bilder her. http://www.kammeret.no/viewtopic.php?t=272 som viser kombi'n min etter behandling med Finishing oil. Jeg vil si at bildene ikke helt rettferdiggjør resultatet.

Her var det kommet mye bra gitt! Leon skrev: Jeg gleder meg til denne! . Jeg er ikke enig i at det behøver å være en forskjell i behandlingen av det ladetekniske mellom de skisserte kategoriene. Er Pipe/kammer osv rett, og av god kvalitet kan det være mulighet for å oppnå relativ presisjon innenfor den aktuelle kategorien, og at det ikke skal hjelpe å bruke enkelte av BR teknikkene på jaktbørsa kjøper jeg ikke. Bamrud skrev: Hm.. De fleste diesett er så trange at ekspanderknappen har en god jobb å gjøre. Vil man ikke ved å frese halsene litt, kunne oppnå to goder. 1 jevn halstykkelse. 2 man kan frese halsen ned til ”riktigere” halsgrep (neck tention) og samtidig minske faren for å dra halsen skeiv med ekspansonsknappen. Man gir ekspansjonsknappen "mindre å gjøre". Man vil kunne få noe mere rom rundt halsgodset, men jeg innbiller meg at det uansett må være bedre med en jevn hals så lenge man har kulehold nok. Svar utbedes ( sjøl tar jeg som regel alle hylser pressa i std diesett i to omganger. Først presse uten knappen, og deretter med knappen ovenfra, fordi jeg tror mange av mine skeivheter eh.. kommer akkurat herfra) Det er et generelt inntrykk jeg har at man mener at har du romt kammer i halsregionen, kan du glemme presisjon. Jeg tror at hvis du har et romt kammer blir det enda viktigere å få jevnhet i messingen for å styre ved kuleslippet. Det blir vel kanskje et spørsmål om hvorvidt det er jevnheten i messingen, eller ”støtte” fra kammerveggene som sentrerer i kuleslippet. Jeg tror, spesielt i forhold til kammer med friflukt at dette har noe for seg uansett romsligheten i halsregionen. Slik jeg forstår det er nullfriflukt en måte å omgå problematikken rundt jevnhet i kuleslippet, selvfølgelig i tillegg til å sette kula i et rett utgangspunkt. Nullfriflukt er jo ikke bare for BRvåpen! Jeg tror ikke noen har nevnt ladestiger/lengdestiger? Jeg gleder meg til å lære mer om å måle kulejevnhet. Det har jeg grubla en del på i det siste!

I mars i år ble Norges første langholdsstevne arangert av NBSF. Premien for minste gruppe gikk til ei som brukte Sauer 200. Det var flere som hevdet seg med sauer, og da i 6.5x55. Dette var et 500m stevne. Hvis jeg hadde valget mellom en sauer 200, og en M-67, og alt ellers var likt hadde valget vært enkelt. Kikkertmontasjen kan også fores opp med litt beddemasse for å få "riktig vinkel", hvis det skulle vise seg å være vrient å få tak i rette skinna. 6,5-06 er sikkert moro, og hvis holdet drar langt ut kan det hende at det kan ha en fordel, men etter å ha sett litt av hva gode gamle kan klare, og i tillegg lest en del om hva de "der over" som kan dette driver med, hadde nok jeg personlig holdt meg til gode gamle, og heller brukt mere tid/penger på skytinga. Siste jeg leste var at flatbasekuler får stadig flere tilhengere på 1000 Yards. 308Win har fungert bra for skyttere som kan det, og det hele koker ned til å kunne skyte. (selvfølgelig ser jeg at det å ha ei kongsbergpipe i 6.5-06 jo er et poeng i seg selv..)

Et alternativt sted å handle: http://www.shooters-supply.com/ Hvis du skal ha andre ting er dette et bra sted med godt rykte. Kikkertsikter, hylser mm og alt fra K&M. Denne butikken skriver ikke ned verdien på pakka slik det finnes en del folk som driver med. Grunnen: for at forsikringa skal dekke alt hvis noe skjer, og at de vil drive etter reglene. Kanskje ikke så dumt i lengden..

Lyman's nr 48 har data for 150gr Hornady, og N-160. 54,5-60.5 gr. Hvis du samenlikner med VV-data for 167gr scenar vil du se at dette ikke er særlig friske ladninger.

Jeg har Biltemas skyvelære sjøl, og synes det er konge. Jeg kom i skade for å kjøpe wurth sitt til jobben, og makan til mannskit! Mulig jeg var uheldig, men det finnes ikke en eneste positiv ting å si om dette eksemplaret. Jeg veit ikke om de pleier å være slik, men ligg unna uansett..

Siden Jørgen starta så bra tenkte jeg at jeg kunne vel kanskje finne igjen bildene fra den ene justerbare kolbekamen jeg har laga. Min kjære kombi, som jeg aldri kvitter meg med! Jeg bruker den som kombi, men også som dobbelhagle, og ville derfor ha så likt anlegg som mulig både med og uten høyt sikte. Jeg forsøkte å få tak i en ferdig ”heis”, men klarte ikke å skaffe noe som gikk høyt nok. Jeg grubla en del og endte( som vanlig) med at det beste nok var å gjøre det sjøl. Jeg fikk tak i noe kapp fra en underleverandør av CCB. Det er helt standard rør og stenger. Stanga passa selvfølgelig ikke i røret, men det var greit for da kunne jeg jo få det til å passe. På dette første bildet ligger kolbe slik det var opprinnelig, og noe rør/stangemne, og noen av de ferdige delene. Det var en målsetning jeg hadde og ikke fjerne mer en høyst nødvendig av treverket. Jeg brukte lit tid til å få satt kolben opp i et stativ som ga støtte til de fleste operasjonene. Saging og avretting av snittflater fjernet ikke mer en rundt en halv millimeter. Etter saging. Stokken er bora fra oversiden, og jeg driver å tilpasser stålhylsene. Jeg har ikke tilgang på Metalldreiebenk så alt av stålarbeide er gjort med en fastspendt batteridrill og diverse filer, og slipepapir, i tillegg til gjengeverktøy. Tilpasser diameter, og lengde på stengene. Innfesting av gjengebøssinger. Bøssingene er vanlige sekskantmuttere som ble limt fast på en skrue med superlim, satt i batteridrillen, og deretter slipt ned med fil. Jeg slipte vekk alt av lakk, og formet kolben om en smule, og så var det på med Finishing Oil, og resultatet ble slik:

Det spørs om ikke du må gå foran og brøyte frem erfaringen her. Jeg er i allefall interesert i å høre mer om disse.

Ved å sette ut to kronografer får man jo to målinger fra en og samme kule, og det er kun unøyaktigheter i kronografen som eventuellt ødelegger målinga: Det skulle vel teoretisk sett gjøre feilmarginen mindre, hvis ikke du har en utrolig råstabil ladning da..

Jeg har kjøpt Liberon Finishing Oil, og tenkte å ta en runde med rifla mi i vinter. Har noen spørsmål jeg håper å få svar på før jeg går igang: Hva bruker dere til å fjerne lakk eller olje? Tenkte selv å bruke Reprin Er vel ikke farge i denne oljen? Kan jeg bruke beis under for å få stokken mørkere og mer "liv" i treet? Blir finishen blank som lakk? Har du bilder av det ferdige resultatet ? Jeg skal komme sterkere tilbake med bilder blant annet av slik finish når bare denne feber'n gir seg. Er helt slått ut. Hvis du skal helt ned, og beise på nytt, er det jo en mulighet å pusse/slipe. Da har du mulighet til å forme om/ detaljer, slipe skader ect. Hvis det er et poeng ikke å slipe ville jeg først forsøkt møbelrens, og eller stripper fra Liberon. ( jeg kommer vel snart til å bli mistenkt for å ha interesser i firmaet , men det har jeg altså ikke, kun gode erfaringer. Beising blir som ellers, men jeg mener du får bedre resultat her en med linolja fordi denne binder/tørker med en gang. Frengangsmåten jeg har brukt går i hovedsak ut på å slipeolja inn ,med en "skumpædd" fra 3M: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... 6E666666-- Jeg bruker først filler og legger strøk omtrent etter oppskriften på boksen ( bortsett at jeg ikke venter så lenge. 15 min vil kunne gi "lugging") Etter at det begynner å bli et skikt bruker jeg denne slipepædden til å påføre/slipeforsiktig, og tørker forsiktig av før det blir for tørt. Her må man passe på at man ikke bare bygger seg ned. Testing på testbit er klart å foretrekke.

Det låter som en god ide!

Råbra! Jeg gleder meg til del 2,3 osv. Har akkurat kjøpt litt slikt, og hadde store problemer med å velge hettelommefres. det stod mellom K&M, og en nesten lik (den ikke er justerbar) som leveres av Haydon. Har ikke fått tid til å bruke den enda, og er fremdeles usikker på valget.

Stokkolje! Det temaet trenger vi en skikkelig fagtråd om. Jeg har min favoritt, og jeg sverger til den til noe bedre kommer opp, og andre har sine. Jeg skal prøve å klatte noe av det jeg kommer på i farta. Mulig det her blir litt usammenhengende men det er noen tanker.. ( og kanskje litt synsing) Det er jo slik jeg oppfatter det to hovedretninger. Enten de dyre løsningene (CCL ect), eller linolja. De er sikkert topp, men som Sako er inne på så handler det en del om hva man vil oppnå. Skal man ha en grei løsning som beskytter er linolja sikkert grei. Den tetter, og kan bli sånn rimelig tørr. Billig og enkelt. Dyre stokkoljesett baserer seg på en eller annen olje/ojlemix, og skjellakk som porefyller. Fett hvis man vil ha høyglans. Jeg synes det er greit å prøve å definere hva som er forskjellen på olje og lakk. (Jeg har ikke tid til å finne fram noe litteratur her nå) Men i korte trekk kan man si at olje trenger inn i stokken, og vil i første omgang gjengi strukturen i treverket, mens en lakk i hovedsak kan betegnes som en film som legger seg utenpå. Linolja trenger inn, ikke like dypt som enkelte andre oljer, men gir den overflaten vi vanligvis omtaler som ”oljefinish” og kan som Sako sier få porefyller hvis man vil ha glans og dybde. Jeg vil hevde at det man gjør ved å bruke olje + skjellakk ,og bygge seg et sjikt, eller en dybde egenlig er å lakke stokken. Jeg sier ikke at det er feil, tvert i mot. Resultatet blir ofte glimrende. Jeg bare mener at det er noe med begrepene her som i alle fall forvirra meg en stund. (Når Tron en gang fortalte meg at hans meget utsøkte stokkfinish på ei lekker børse var olja sa jeg vel noe sånt som ”ikke faan” eller noe sånt.) Han hadde vel rett..,den har et meget pent arbeid med CCL (tror jeg..) , men ut i fra alt jeg hadde lært i læra om lakk og olje var det ingenting der som minnet om det jeg forbandt med ”oljefinish”. Dette var muligens en avsporing… Jeg tror ikke olja i for eksempel CCL’n inneholder kun linolje. Oljene som brukes er (jeg tror i alle fall) ofte blandingsprodukter basert på Tungolje og andre oljer, harpikser ect. Tung er fra Tungtreet og kommer fra Østen/Kina.. Ren tung oppfører seg i stor grad som en lakk, ved at den legger seg utenpå som en film, men den har en inntrengningsevne som langt overgår linolja, mao den sitter bedre, og varer lengre. Jeg jobba ræva av meg her for et par år siden med å få tak i ren Tung. Etter mye surfing, og en del telefoner fant jeg en instrumentmaker i Tønsberg som hadde en fingerbøll å selge meg. Jeg var glad, hadde dårlig tid før jakta og klinte det på. Det ble ikke spesielt pent, og ble mer lakkaktig en jeg hadde tenkt, men det funker! Jeg tror ikke den har fått en dråpe olje siden, og den har vært en del i skauen. En kunnskapsrik mann som blant annet skaut finale i et slags feltstevne mange av oss var på i juni hadde allerede tipsa meg om en blanding som kalles Danish oil. Jeg burde sjekka det først for det var der jeg fant den løsninga jeg går for nå. Liberon lager denne olja, og en dyrere variant som kalles Finishing oil. Jeg bruker kun denne, og bruker den både som en grei måte å få tetta en stokk, men har også hatt god erfaring med å bruke den til å bygge opp sjikt, og slipe den glatt, men den samme olja som porefyller. Jeg går ikke helt etter oppskriften på boksen, men er meget fornøyd! Jeg håper den omtalte herren kan komme å ”irettesette meg”, og fortelle oss litt om de oljene jeg veit han lager seg blandinger med..

Jeg er ikke redd for om vi har nok mat! Prøver bare å gjette på hvor mye annet snadder vi skal ta med i tillegg. Vurderer å ta et lår, eller å spe på med rein/elg/hjort, men det var et poeng å få spist den sadelen. Men takk for innspill.

Jeg skal lage til steik til 7 pers i morgen, og satt i går å lurte på hvor mye som er kjøtt, og hvor mye som er bein på sadelen. Den jeg tenker bruke er 2,7kg og jeg tipper da at det er ca 7-800g bein. er dere enige? Vi har beregna og eventuellt spe på med en reinfileet, og det er mye tilbehør..

Dachs, jeg synes ideen din er glimrende. Allikevel tror jeg det blir liggende igjen et spørsmål angående Leons forslag( fritt tolket) om å kunne ha tråder med et høyt faglig nivå gående uten å risikere at de bombes av spørsmøl, og kommentarer fra de(oss) som ikke vet hva de(vi) snakker om. Det kunne kanskje være en mulighet å gradere trådene. Moderator i denne delen merker tråden Rød, og gi klar melding om at i en Rød tråd vil modereringen være beinhard, og du skal vite hva du skriver før du svarer i en Rød tråd. Da vil alle i prinsippet ha muligheten.. ingen er avstengt, men man holder igjen, og holder konsentrasjonen. Hvem som helst kan ta opp punkter, og problemstillinger og lage egne tråder Hvis jeg har forstått Leon riktig så ligger det et ønske om å holde en seriøsitet i trådene blant annet for å få mulighet til å holde fokus, men også for å kunne få inn kompetanse som kanskje vanligvis ville holdt seg unna fordi det ofte er for mye skodde i liknende tråder og fora.

Godt forslag !

Da får du vennligst gi jevnlige rapporter! Jeg har i en del år ment at når jeg skal ha bikkje må det bli en Vestsibirsk laika. Kan du ikke fortelle litt mer med en gang?

Kommer vel litt ann på hva du vil gjøre: Skal du bare gnage av ned til et gitt mål så fort som mulig er sikkert Lee greit. Jeg synes de er brukbare til enkelte operasjoner. Til nøyaktighet og muligheter for justeringer. Wilson. Mange skryter av Forster.

Jeg har testa en del tape i diverse sammenhenger, og jeg går skjelden på tur uten en teiprull, og ei flaske lynlim. Teipen er Scotch® Super 33+™ , og makan til vidunderteip har jeg aldri sett. http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... Q1MK7N3Ngl Den limer uansett om det regner eller snør. Jeg bruker den på pipemunningen, og tipper at den bør være utmerket til å dekke til demperen. Men denne, og Loctite's 401 superlim er man forberedt på å kunne få det meste til å henge sammen i et knipetak.

Det er vel sant, men hvis jeg får gå litt OT, så mener nå jeg at tørrtreninga hjemme er sterkt undervurdert. Jeg tror at et kvarter om dagen hjemme i stua i et par uker er mye bedre en to turer på banen. Da selvfølgelig med påfølgende duetrening. Poenget ligger i at hvis man er ute av trening vil mye av tia uansett gå med til å få hagla til å "ligge på rette plassen" Jeg skal ikke påstå at jeg er så stiv sjøl akkurat, men jeg har tidligere hatt opplevelsen av at jeg kaster bort tia på å kjøre til banen og står å bommer, og stresser, og penga flyr like fort som duene. Med å ta litt tid med hagla hjemme, først litt anlegg, og oppkast foran speilet (!), og så forsiktig jage taklistene i stua, så sitter plutselig skudda mye bedre når jeg kommer meg på banen. Men det er jo mere moro når det smeller

Det kan godt hende det bør være en egen gruppe for siktemidler, men det er mulig at det er lurt å begrense antallet forum for å holde det ryddig. Kan kanskje siktemidler gå inn i en samleavdeling for utstyr? Kombinasjon/brytevåpen i egen avdeling er klart en god ide.