Bedding av Kongsberg 389/393

Tok frem tommelhull-stokken til Kongsberg’n min for å klargjøre den til langholdsskytingen som skal foregå etter påske.

Da kom jeg på at den hadde jo en sprekk! Sprekken hadde jeg limt fort og gæli en gang tidligere for å få brukt den, men resultatet ble "så der" med noen usikkerhetsmomenter om det egentlig var bra nok.

Gjorde derfor en skikkelig rufs på den nå med ny bedding.

Siden dette kan være av interesse for andre så tok jeg bilder underveis for å deles med mine våpenbrødre.

Nå glemte jeg å ta bilde før jeg begynte å fjerne den gamle beddingen, men slik så det altså ut etter en brutal omgang med batteridrillen og et skarpt bor:

Resten fjernet jeg med kniv, list og bannskap.

Tok også å fjernet det lille som var av bedding bak avrekkerhus, og samtidig borret et par huller i treverket for å gjøre plass til mer bedding. Her skal det bli et skikkelig fundament for den bakre tangen på låskassa.

Her synes det sprukne området av stokken godt. Den hvite stripa som ligger på tvers bakerst i magasinbrønnen, er lim, nærmere bestemt epoxy, som ligger i sprekken.

Tydelig at treverket er komprimert ved alt for hard tiltrekking av skjefteskruen.

Her har jeg fått ut rekylklakken som har ligget plant nedpå området i stokken som er frest som anlegg til denne. Da har jeg igjen å fjerne resten av den gamle beddemassen. Det sprukne området bak skjeftesruen er fjernet og jeg "graver" meg ytterligere inn foran hullet til skjefteskruen for å fjerne det resterende ødelagte treverket og den gamle fastlimte hylsa.

Jeg skal bedde inn en hylse for søylebedding og ønsker plass til mer beddemasse rundt denne søylen uansett.

Rekylklakken.

Dette er en "spesial". Jeg aner ikke om Kongsberg 389/393 noen gang er levert med en slik klakk originalt, for denne var beddet inn i denne stokken da jeg kjøpte børsa. Jeg har beddet inn en 393 med den originale rekylklakken med "kulpen" også, men syns dette er en mye bedre rekylklakk som gir et mye større område for å oppta rekylen. Jeg har kopiert den i et par-tre andre stokker for 389/393 .

Kongsbergene er takknemlige ved valg av skjefteskruer. Vi kan bruke nær sagt hvilkensomhelst sylindrisk unbrakoskrue i M6. De bakre skruene er M5. Hylsene som ligger her skal erstatte den gamle originale lille hylsa.

Slik ser altså låskassa ut med nye hylser og låsklakk.

Siden det hender jeg skifter piper/kalibre og vil ha muligheten for å bruke samme stokken, så velger jeg å ha frittliggende pipe helt inn til låskassa. Derfor legger jeg noen lag med tape rundt kammerdelen av pipa for å ha noe å gå på siden ingen av pipene mine er eksakt like i diameter. To lag med tape gir ca.1/10 mm, så da er det bare å legge på ønsket tykkelse.

Skulle jeg kun brukt en pipe i denne stokken, så hadde jeg (tro det eller ei) valgt å la kammerdelen av pipa få litt støtte av beddemassen og sløyfet tapen. Det fine "åremønstret" som blir av krøllet tape vil legge seg som avtrykk i beddemassen.

Det finnes penere måter å gjøre dette på med å legge glatte tynne plastplater under pipa når det hele beddes inn, men pytt. Det er ingen som behøver å kikke nedi stokken uansett.

Hulrom og andre steder der det skal tettes mot uønsket beddemasse fylles igjen med modell-leire.

Ingen hvilkensomhelst modell-leire nei. Ekte Plastelina bør det være.

For å være sikker på at det ikke kommer beddemasse inn i avtrekker/avtrekkerhus, så teiper jeg også rundt hele avtrekkermekanismen ved siden av å fylle i litt plastelina og slippmiddel, som tross alt er enklere å få fjernet.

Da er tida for å finne frem guffa som skal brukes som beddemasse. Slippmiddel fant jeg i form av en gammel boks med Boston Exlusive skokrem i "tåfisboden"

Jeg har tidligere brukt Brownells Acragel, men jeg har ikke helt blitt fortrolig med dette midlet. Brownells SteelBed er nok et adskillig bedre alternativ. Har også brukt Biltema's Super Expoxy med svært gode resultater. Men den herder så fort. Jeg er derimot blitt tipset av en dyktig børsemaker om et annet produkt som er enklere å få kjøpt her hjemme. Produktet heter Loctite Hysol Metal set A1, og består av en tokomponent aluminiumforsterket reparasjonsmasse. Den er tykk og ikke tyntflytende som f.eks Brownells Acragel, og lukter svakt av Araldit. Herder sent. Hele 24 timer herdetid.

Det er viktig at blandingsforholdet er likt, så jeg måler opp mengden av komponentene på vekt

Så til selve beddingen.

Først legges det et tynt lag med beddemasse på området der hvor låsklakken skal ligge.

Merk dere modell-leiren som ligger som en vegg i kanten av magasinbrønnen for å forhindre beddemassen å tyte nedi. Med mer tyntflytende beddemasse, er det enda viktigere å stenge av slike områder med leire.

Men ved bruk av Loctite A1 og andre typer epoxy, er det viktig å fylle nedi huller der den skal være siden den ikke flyter på samme måte som Brownells AcraGel.

Så legges rekyklakken på plass og det smøres på med guffe. I det utfreste sporet som vinkelen til rekylklakken legges i må det dyttes nedi en del masse før det smøres utover sidene. Vi vil ikke ha luftbobler og tomrom i den ellers så sterke beddemassen.

Bak avtrekkerhus legger vi også godt på med masse. Den må trykkes ned i de forborrede hulla.

Mekanismen med tape og slippmiddel og modell-leire og jeg veit ikke hva, legges deretter forsiktig ned i stokken som nå er rimelig gjørmete nedi. Det er sinnsykt vanskelig å ikke få noe av klinet på finga og deretter på steder det ikke skal være. Quickleen eller bremserens tar dette mens det ennå er bløtt.

Det må også fylles godt i med masse i hullet for skjefteskruen og hylsene. Noe trykkes nedi ovenfra, men det stappes inn en del masse før hylsene trykkes inn fra undersiden.

Rustfri skrue støtt lagt inn i hylser i en seng av metallisk reperasjonsmasse.

Nå står det hele å herder. Resultatet får vi ikke se før i morgen.

Åhh, om du lurer?…. Nei, jeg er ikke redd for at stålet er sammelimt til treverket... For jeg veit at skokremen og tapen forhindrer det.

Da er stål og treverk adskilt.

Slik så det ut umiddelbart etter at pipe og låskasse var ute av stokken/skjefte.

Merk dere plastelinaen/modell-leira som ligger i bakkant, og merkene etter magasin og festeskrue til magasinet i modell-leira. Det er ikke mye om å gjøre før beddemassen hadde kommet inn i magasinet.

Etter fjerning av modell-leire og skokrem, samt litt opprenskning og fjerning av overflødig beddemasse .

På anleggsflatene til låskasse og festeskruer skal det ikke brukes noe hardere enn den fineste stålull. Til gjengjeld blir flatene blanke som polert stål ved lett gnukking med stålull.

(Oops, ser nå på bildet at jeg fortsatt har litt rød skokrem igjen fordi blitzen gir bedre lys enn det jeg har ved arbeidsbenken min..)

Det er nå i hvertfall blitt mer enn bare hel ved der hvor treverket var ødelagt. Nå er det solid og steinhard metallisk masse bak skjefteskruen. Itillegg er det beddemasse + hylse tvers igjennom riflestokken.

.. Og slik ble anlegget for den bakre tangen på låskassa og den bakerste skjefteskruen.

Nå kan jeg skru til skjefteskruene stopper igjen. Hverken mer eller mindre.

Før denne gamle slitte sporterstokken med arr og sår etter mange års hardt bruk nå er klar for seriøs skyting igjen, så fortjener den nå litt ny stokkolje og stell før jeg legger i låskassa med 6,5x47Lapua pipa og drar i vei på banen med den...

Flott tråd.

Har nettopp fått beddet en lakelander selv. Men tok ikke sjansen på å gjøre det selv og sendte den til børsemaker...

Flott tråd ja!

Fikk beddet børsa når jeg kjøpte den, ny 393, men den er ikke beddet bak.

Bør den det ?

Har relativ stor forskjell i treffpunkt om jeg deler børsa og setter den sammen igjen, mest i høyden.

Er det ett tegn på dårlig bedding ?

Har ikke opplevd det på de børsene jeg har beddet selv, henholdvis Ruger og Sako.

Flott tråd ja!

Fikk beddet børsa når jeg kjøpte den, ny 393, men den er ikke beddet bak.

Bør den det ?

 

Har relativ stor forskjell i treffpunkt om jeg deler børsa og setter den sammen igjen, mest i høyden.

Er det ett tegn på dårlig bedding ?

Har ikke opplevd det på de børsene jeg har beddet selv, henholdvis Ruger og Sako.

Jeg vil anbefale å ha bedding bak også. Selv om de bakre skruene ikke skal skrus hardt til, så er tross alt treverk et levende materiale som stukes og forandrer seg etter fuktigheten i lufta og omgivelsene.

Mye eller lite beddemasse som er hardere enn treverket og som er upåvirket av vær og vind er å foretrekke.

Her er enda en som Bamrud har beddet

Mannen er en racer til og bedde

Mangler bare å få beddet bak, men det kommer nok

Det der ser fint ut! Jeg skal prøve A1 når jeg har brukt opp det jeg har liggende. Problemene med sprekkdannelser er jo noe som kan oppstå på alle tre innfestingspunktene. Jeg har derfor valgt å legge beddemasse på alt som praktisk mulig av kontaktflate mellom tre og stål. Det har hendt at stokker har sprukket i den tredelen mellom avtrekkerhus, og magasin. Ved å legge ei stripe beddemasse her også tror jeg man kan forsterke et potensielt svakt punkt. De siste to gangene har jeg også lagt en slags bedding, eller epoksyforing under de mutterne som bakre innfestingsskruer sitter i. Det blir selvfølgelig viktig at dette ikke bygger for mye, men ved å legge noen dråper ned i der vil man sørge for at det ikke er mulig å dra til så det tynne treverket mellom avtrekkerbøyle og avtrekkerhus sprekker.

(Beklager det elendige bildet, men jeg har desverre ikke noe annet kamera en det på telefonen tilgjengelig)

Takker for tipset, skal sjekke ut den epoxyen neste gang jeg skal bedde. Et alternativ kan være Hysol 3479 (Metal Set HTA), den er oppgitt til 90 N/mm^2 på kompressiv belastning mot 70 for A1. Arbeidstid er omtrent den samme (40/45min), men skal tåle 190°C mot 120 for A1.

Er det nødvendig å søylebedde 393, eller vil det være nok å være påpasselig med tiltrekningsmomentet for å ikke legge for mye press på treverket (har forstått at søylebeddingen er for å hindre for mye kompresjon av treverket...?)

Har min nye 393 inne til bedding hos Bergen jakt og fritid - skal hentes over påske og jeg er spent på resutat og innskyting/presisjon.

Det er slett ikke nødvendig å søylebedde 393'n.

Hvis børsa brukes normalt, og stokk og treverk kun demonteres en gang i året for stell og renhold, så er det bare å være påpasselig med å ikke dra til for mye..

Men vi som bytter pipe en gang i blant trenger søylebedding mer enn andre. Det er utrolig hvor lett det er å dra til for hardt med unbrakoskruer og vanlig unbrakonøkkel.

Hva tror du/dere er årsaken til treffpunkt forandring etter demontering/montering, snakker om 10-15 cm høydeforskjell minst.

Er det jeg som trekker til forskjellig for vær gang, feil bedding ?

Har som nevnt tidligere ikke opplevd dette med mine andre børser

Det er skummelt å påstå noe sikkert, Foxterrier .

Men når det blir så stor forskjell i treffpunktsforandring som i ditt tillfelle, så vil jeg tro det er beddingen.

Eller rettere sagt mangel av den under bakre del av kassen. Forskjellig tilskruing på de bakre skruene påvirker selv de stiveste låskasser.

Merket til og med spenn i Kongsberg enkeltskuddskassa mi når jeg lappet på og tilpasset den tunge BR stokken jeg bruker på langholdsskyting i Åpen klasse.

Lærerik tråd mister

Flott tråd

http://www.6mmbr.com/pillarbedding.html

En annen måte og gjøre jobben på

Ett av målene med beddinga var å lime en sprukkenn stokk. Har du funnet noen forskjeller i liminga på en så tykk arbeidsmasse som bildene viser og ei tynn suppe som "acra"? Tenker da på at den tynne suppa ville flyte bedre(værre)inn i alle sprekker og håler i stokken. Ser at du skriver at du er nøye med å få presset all masse inn osv, men ei tynn masse vil jo trekke bedre inn.

Nei. Sprekken i stokken var allerede limt. Da med mer tyntflytende epoxy.

Men treverket som var blitt komprimert og skadd var fortsatt der rundt sprekken.

Så hovedgrunnen til at jeg gjorde denne jobben var å reparere en ødelagt stokk ved å fjerne hele det ødelagte partiet, og samtidig bedde den på ny med søyle rundt fremre skjefteskrue.

Ved ren liming av sprukkent treverk er jeg enig med deg at tyntflytende to-komponent lim er å anbefale.

Jeg har tidligere brukt helt vanlig Araldit til dette.

http://www.6mmbr.com/pillarbedding.html

En annen måte og gjøre jobben på

Takk for linken Trond.

Man ser av den hvor takknemlig det er å bedde inn en enkeltskudds-mekanisme der man ikke behøver å ta hensyn til hverken magasin eller avtrekker.

Når det gjelder Kongsberg 389/393, så er avtrekkerhuset og feste for de bakre skjefteskruene integrert. Avtrekker må være montert ved bedding for å få et ordentlig resultat.

Bedding av Kongsberg enkeltskudds-mekanisme kan vi ta senere ved en annen anledning.

Kjempefin tråd.

Venter selv på en KKC-stokk som skal beddes og monteres på en Rem 700 BDL .375H&H. Er det noen ting jeg må være ekstra oppmerksom på når jeg gjør dette? Tenker da på ifht underbeslag,magasin og avtrekk.

Håper det går greit får trådstarter at jeg tar dette her istedenfor å starte en ny tråd om samme emnet.

Er det noen ting jeg må være ekstra oppmerksom på når jeg gjør dette? Tenker da på ifht underbeslag,magasin og avtrekk.

Oppskriften er stort sett den samme. Fjern litt treverk for å få plass til mer masse og borr gjerne noen små huller for bedre heft, selv om det ikke er nødvendig på en trestokk. Men ru overflate der hvor massen skal sitte bør det være.

Videre så er det enkelt å bruke plastelina for å demme for og tette huller og steder der beddemassen ikke skal være.

Siden en Remington har underbeslag, så blir det noe anderledes å bedde en en Kongsberg Lakelander. Du kan blant annet ha søyler både foran og bak.

Så start gjerne en egen tråd som skal omhandle Remington 700.

Jeg kan nesten garantere at noen kommer med gode tips og kanskje bilder.

Lykke til.

Har blitt eier av en 393 Std. Den har blitt litt dårlig behandlet av forrige eier. Han har vært veldig spar med olje på børsa. Heldigvis så er den ikke angrepet av rust noen steder. Men stokken mistenker jeg å ha tørket i det meste laget. Dette oppdaget jeg da jeg skulle sette sammen børsa etter og ha hatt den demontert for inspeksjon og oljing av skulte stål deler. Da jeg strammet til fremre skjefteskrue så fikk jeg ikke i sluttstykket. Det viser seg og være skruen som når opp i sluttstykket.For og få i sluttstykket, så måtte jeg løsne skruen mere en jeg liker. Kan dette ordne seg med og olje stokken ofte slik at den sveller litt ut igjen? Eller er det bare og hive seg rundt og få børsa beddet?

Her er det sikkert mange som kan svare, men jeg ville ha beddet den først som sist.

Oljinga tar du i neste steg.

Problemet med "skruen som blir for lang" er blant annet årsaken som oppsto hos meg, og en av grunnene til at jeg bestemte meg for søylebedding.

Nedkorting av skruen er ganske vanlig, men det blir på en måte å pisse i buksa når man er kald på beina.

Fin tråd Bamrud.

Angående bedding har jeg bare en kommentar. Alle rifler med splittede låsekasser, fastskrudde rekylklakker og andre fastskrudde snurrepiperier som magasinlåser og feste for stokk i avtrekkerhus samt idiotisk liten beddeflate bak, burde samles i en stor sekk og senkes i Atlanterhavet en mørk og regnfull natt

Hehe. Jeg er bare *delvis* enig med deg Arrowmaker.

Dette fordi jeg liker Kongsbergene mine godt. Mest på grunn av særdeles god presisjon, men også på grunn av glatt og fin sluttstykkegange og de integrerte weaverbasene på kassen som gir meg raskt og sikkert skifte av kikkertsikter.

Når jeg da i tillegg har funnet ut at med ei pipestikke og låskassenøkkel har jeg et "relativt" raskt skifte av pipe/kaliber, finnes det ingenting som er bedre.

Så da får man heller ta den lille ekstra utfordringen ved bedding med et smil.

Ikke et vondt ord om Kongsbergen eller lignende rifler som sådan Men når det kommer til bedding finnes det mer medgjørlige krabater

Hva kan en bruke som slippmiddel?

Skokrem er helt ok.

på fredag fikk jeg en kjærkommen konvolutt i posten fra mentor.

den gamle men trofaste klakken har gått av med pensjon og en sprek sporterklakk er i hus.

Side om side er det tydelig hvem som er klar for en ny runde med juling

Har nå beddet inn med en metalepoxy fra coop bygg som virket lovende.

Billig om man ikke ønsker å bedde mer enn ei rifle om gangen

Skal på banen på onsdag og teste presisjonen

Alle de fine bildene er borte vekk..

Er det noen sjans for at bildene kan komme tilbake?