Jump to content

Walther P38/P1 for konkurranse bruk?


vingemutteren

Recommended Posts

Vurderer å kjøpe meg en "ny" P38 fra 1963 til morro og vintertrening, samt den nye militær klassen.

Dette er av de med lettmetall rammene, som JD har inne i ubrukt stand.

 

Men så er spørsmålet, lurer jeg meg selv ved å tro at denne kan brukes til dette + eventuell litt felt?

 

Edit har endret trådtittel fra "Ny walther P38?" Da tråden har utvikklet seg sioden den ble påbegynt.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Ha i bakhodet at det har vært litt trøbbel med at både ramme og sleide har ett rykte for å sprekke på disse.. Men om du sørger for å få tak i en med forsterket bolt gjennom rammen og av litt nyere dato m.t.p sleide + ikke skyter særlig hissige ladninger, så har du en ganske grei pangpang.

Link to comment
Share on other sites

Ha i bakhodet at det har vært litt trøbbel med at både ramme og sleide har ett rykte for å sprekke på disse.. Men om du sørger for å få tak i en med forsterket bolt gjennom rammen og av litt nyere dato m.t.p sleide + ikke skyter særlig hissige ladninger, så har du en fin-fin pangpang. (jeg er i allefall fornøyd med min)

Litt mer om forsterket bolt? Er dette fra ett eller annet serienr, eller er det en børsemaker jobb?

 

Det aktuelle våpenet jeg vurderer er NIB (Ny I Boks) fra lager. Har valg mellom produsert i 1963 eller 1984.

Er der forskjeller på disse, som gjør en rent praktisk burde velge den ene forran det andre?

 

Ladninger var tiltenkt hjemmerullede til felt bruk.

 

P.s. Ved hvilke hastigheter regner dere 9mm amo for å være hissig?

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes P-38 er en pen pistol, og jeg kjenner det rykker i havesyken. På den annen side er vel ikke forsvarets erfaringer med holdbarheten de beste. Det var vel slik at forsvaret i sin tid kjøpte inn Geco- ammo for å bruke den til Luger og Walther for å hindre havarier. Dette er ammo som ikke holder faktorkravet i militærfelt i alle våpen (holder greit i min lange Sig). Spørsmålstillinga blir derfor ikke om å unngå hissige ladninger, men heller hvor slapp ammo våpenet tåler.

 

Hvis du skal ha deg en pistol du skal skyte mye med, er jeg skeptisk til Waltherens holdbarhet, selv om jeg som sagt synes den er snasen å se på.

Link to comment
Share on other sites

Vansklig å sjekke noe som helst, den er innpakket i orginal innpakkning og forseglet (har ikke sett lys siden 1963). Vi snakker her om ett gammelt men fabrikknytt våpen med lettmetalls rammen.

 

Serienumerene er det eneste en kan bruke til id før plasten er sprettet.

 

Så jeg undres jo om der er noe sted på nett med serienummer lister med eventuelle endringer i produksjonen av P38.

 

Ellers så må jeg vel innrømme at det er mye føleser og ikke ren fornuft som ligger til grunn for å handle en ny P38. :oops:

Link to comment
Share on other sites

Vingemutteren, har knottet ned en liten sjekkliste for deg, der du ikke trenger å åpne plasten;

 

-Går det en sekskantet bolt rett gjennom ramma ved demonteringshendelen, så er den forsterket på det området slide slår mot ramme. Nyere P1 (aka P38) har denne og eldre P1(aka P38) har fått den ettermontert. Sørg for at pistolen har denne.

 

-Forsterket slide. Se på sliden fra venstre side, om grepsrillene ved sikringen er å finne på begge sidene av sikringen.. så er den ikke av den forsterkede typen.

 

-Deretter ville jeg sett etter hvorvidt den har norsk krone eller merket BW (Bundeswehr). Dette fordi en Norsk vil være verd temmelig mye mer som samleobjekt. BW merkede P1 (P38) som er helt ny er det massevis av. Man får kjøpt dem ny i USA til $200, mens de norske gjerne får for den sykelige summen $2500.

 

-Du kan prøve å se hvorvidt løpet er limt inn i pipa eller ikke ved å se på munningen, men er litt usikker på om man kan se det.. Når plasten er fjernet kan du lett se det ved kammeret. Skjedde visst titt og ofte at hele riflingen ble skutt ut i den tiden det norske forsvaret brukte dem.

 

 

 

Dersom den har vært inne for ettermontering av forsterket sekskantet bolt, så vil du finne årstall ca. rett under bolten. Tall rekken under kan se noe slikt ut; 200192 W.1.78 (sirkel) BW, i dette eksempelet er årstallet 1978

Link to comment
Share on other sites

Forsterket slide. Se på sliden fra venstre side, om grepsrillene ved sikringen er å finne på begge sidene av sikringen.. så er den ikke av den forsterkede typen.

Med begge sider av sikkringen, mener du da videre etter sikkringshendelens avsluttning?

Eller stopper grepsrillene før hendelens avsluttning? (På samtlige med bolt jeg har funnet bilder av så langt, går grepsrillen ca 1 rille forbi hendelens tupp).

 

Forstår jeg dere slik at uten forsterkningsbolt i ramme, anbefaler dere meg ikke å kjøpe våpenet for regulær bruk?

Altså at dette er det viktigste enkelt punktet den må ha?

 

Er litt forvirret, da de eneste våpen jeg finner bilder av med grepsriller som stopper under hendelen (går på skrå ned) er av våpen uten forsterkningsbolt.

Link to comment
Share on other sites

Med begge sider av sikkringen, mener du da videre etter sikkringshendelens avsluttning?

 

Jeg tok ett Google bilde søk på Walther P1, om du sammenligner disse to, så ser du kanskje hva jeg mener.

 

http://i137.photobucket.com/albums/q210/chdl/Walther_P1_20081102_03_Small.jpg

http://www.teuto-arms.de/images/big/p1bundesw.jpg

 

Altså at dette er det viktigste enkelt punktet den må ha?

Tja, jeg synes det er temmelig tett løp mellom å mangle forsterket slide, forsterket ramme eller ikke limt løp..
Link to comment
Share on other sites

Blar i boka til Per Mathisen.

Gjengir i meget korte trekk det jeg kommer over i boka.

Alu.ramme fra 57 til 92(noen Stålrammer helt i begynnelsen)

Har rammenummer 001001 E - 02402 E, 001001-473136.

Har løp med "steel liner" innerkjerne.

57 til 72 hadde Innerkjernen festet med låsebolt i nede kant av kammeret.

72 til 74 hadde innerkjerna festet med en låsering i bakkant av kammeret.

74 til 92 kraftigere låsering

Fra 75 og serienummer 310 000 kom den med forsterket ramme(rammebolt)

Fra 77 og serienummer 312 700 tykkelse på sleide økt fra 2,5 til 3mm. Fra 15 riller til 26 riller bak på sleiden

Link to comment
Share on other sites

Tja jeg har fått bekreftet at den som er avlagt til meg nå, har forsterket ramme (bolt), og den er produsert i 1984. Greps rillene er ikke muligt å se grunnet vokspapir (pakken er ikke åpnet).

Den første som var lagt av fra 1963 hadde ikke forsterket ramme.

 

Jeg trodde disse våpnene ble lagret med 1 ekstra magasin, samt ett hylster (jeg ser de blir solgt slik i usa).

 

Sendte søknaden til depotet nå, så det nærmer seg point off no return her.

Tror jeg må få sjekket hodet mitt, bruke penger på ett slikt våpen. :wink:

Får håpe jeg treffer noenlunde anstendigt med det. :)

 

Tusen takk til mannen med lærmansjetten og IceMan. Mer info er heller ikke feil.

Link to comment
Share on other sites

84 mod, da har den forsterket ramme og sleide, pluss den kraftige låseringe til pipeforinga.

Burde være ett bra alernativ.

Er et våpen for de som er spesielt interessert.

Finnes mye som er bedre å skyte med, og som er mere solid bygd

 

Har en ac41 mod selv.

Den har ikke vært innom det norske forsvaret.

Går og samler godt.

Hold P-38en unna hard ammo, så holder den lenge.

Bruker kun hjemmeladet ammo i min.

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Gratulerer med ny P38 da vingemuttern !

 

Har selv en ac42, gammel traver som både fattern og bestefattern har banka ut flere tusen skudd med uten at den bærer stort preg av det, finfin pistol synes jeg, noen som vet hva en evt kan gjøre med avtrekket på disse ?

mitt er i overkant av 2,6kg, skulle gjerne letta det litt.

Link to comment
Share on other sites

Fredag ble Watheren hentet på posten, og pakket ut i gode venners lag.

Før dagen var omme, hadde den fått tygd gjennom en 10-15 skudd. Kan raportere at den så lang, fungerer som ett urverk.

 

Er ikke særlig begeistret for de originale plast grepsplatene, så man venter i spenning på pakken fra Nill. :wink:

 

Våpenet er parkerisert, og ser bra ut. Ekstra magasin, hylster, og original norsk manual for P38 fra Hæren. Er også innhandlet.

 

Og så begynner det å rykke i modifiserings genene mine, første punkt (uten om grep) er påbygging/innebygging av lodd i bunn av magasin. P1 er for topp tung for min smak. Og jeg har kjent på en sig neuhausen med lodd i bunn av magasin, som bare hadde en helt lækker balanse for mine hender.

 

Du for en forskjell på frekylfølelsen det er på 9mm kontra 45acp. :shock:

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som jeg får koste på den gamle travern er ordentlig blåneringsjobb nå, og et par nill grip, må kjøpe et grep til xessen anyway så da er det jo porto å spare, mye kosta de grepa??

Må nok lufte P38n snart jeg og, er jo en fin pistol igrunn.

Link to comment
Share on other sites

Etter å ha tørrklikket noen hundre ganger (i tommelen min :? ), er nå avtrekket betydlig bedre. Der fortsatt endel kryp, men ruheten er i stor grad borte. Men fortsatt er det ett tre trinns krypavtrekk, når en svært forsiktigt presser av SA avtrekket. DA avtrekket er tungt som fy, men er også blitt nokså glatt.

 

Har nå satt i klikkpatron, slik at jeg har fått trent litt på avtrekket. Og jeg smurte selvsagt hele våpenet med våpen olje, saftigt mye våpenolje, for å mette parkeriseringen, og for å få i gang avtrekk m/mer.

 

Men nå melder spørsmålet seg, hva slags olje, hvor, og hvor mye anbefales brukt på en P1/P38?

Link to comment
Share on other sites

Kanskje veldig "off topic", men hvorfor i alle dager spør du, som jeg har fått inntrykk av at har allsidig og god greie på våpen om slike elementære ting? Kan ikke skjønne at en P38 er mer eller mindre kravstor når det gjelder smøremidler enn andre autopistoler.

Vel, for å ha sagt hva jeg mener: Er nok litt "sjukelig" bekymra for helsa til våpna mine, så jeg bruker for en stor del fett på glideflater med mye belastning. (F.ex. mellom sleide /ramme) Bruker da samme fettet jeg bruker til tømmerkrana. Ellers "pøser" jeg på med gode smøreoljer. På en P38, som du har, gjør det jo ikke noe, da skjefteplatene er i Bakelitt.

Link to comment
Share on other sites

Nja, hvorfor spør man, kansje fordi man ikke er sikker? :wink:

 

Når det kommer til smøring av pistoler, skal jeg ærlig inrømme at jeg er usikker på hva jeg driver med (er noe enklere på en boltrifle spør en meg).

 

Spesielt dette med valg av smøremidler er noe jeg har alt for lite greie på. Jeg bruker selv kun fett på tennål/hammer i min SP20 (der står dette spesifisert i manualen).

 

På min 1911 (Para P13 er vel egentlig en 2011, men skitt au), bruker jeg en noe tykk olje på sleiden.

 

Samme oljen bruker jeg akkurat nå over hele P38'n.

 

Ellers sier noen slik, og andre sånn. Hva skal så en stakker gjøre? :roll:

 

Så langt kjører jeg etter prinsippet, at bare der er nok olje, er det nok greit. Men jeg ønsker jo å gjøre tingene på best mulig måte.

 

P.s Å kunne "litt" om alt, er ikke det samme som å kunne mye om litt. :wink:

Link to comment
Share on other sites

smøring av pistoler kan man diskutere i det uendelige...

 

men, noe de fleste er enige om, er at glideflater(sleideføringer, mellom pipe og sleide etc) på "militærpistoler" skal ha en noenlunde tjukk olje som blir liggende og ikke renner bort eller damper vekk.(ihvertfall sålenge det ikke er 37 minus og du skal i krigen)

 

jeg bruker sagkjedeolje på mine 1911er, og trives godt med det.

Link to comment
Share on other sites

Vi snakker nå kun om glideflatene?

 

Jeg har ett Wilson løp med konisk styring på min "1911", så langt har jeg alltid hatt konen tørr. Jeg antar at jeg skal fortsette med det?

 

La meg oppsumere det jeg så langt har fått med meg/tror:

 

Tjenestevåpen trives normalt med tykk olje på glideflatene. kjedeolje eller en form for fett er tingen.

 

Avtrekkssystem, skal helst ikke ha olje. Eller tynn olje som ikke samler støv og skitt (smør og blås rent?). I revolvere bruker man tynt fett om det ikke er kalt.

 

Thigte matchvåpen/race guns, bruker man tynn olje/tynnt fett på glideflatene.

 

Ok, så vanligt smørefett og kjedeolje kan brukes der en trenger tykke substanser som henger godt på. Men hvilke tynne smørefett/heng oljer, anbefaler dere?

Link to comment
Share on other sites

grovkalibrede pistoler(bortsett fra glock og slike moderne konstruksjoner som skal smøres meget sparsommelig)ved normale temperaturer(over 10 minusgrader)- sagkjedeolje, type biltema. er det kaldere kan en tynnere olje være lurt for å sikre god funksjonering. jeg bruker helsyntetisk motorolje i kulda.

 

grovkalibrede pistoler kan godt "svømme" i olje etter at du har smurt dem, dra sleiden fram og tilbake noen ganger, og tørk av det som tyter ut.

 

og, ja, alle kontaktflater med bevegelige deler bør smøres.

Link to comment
Share on other sites

1911en svømmer i olje ja :) , men ikke mellom konen på løpet og sleiden (har ikke bøsning). Jeg ble fortalt at olje der, kunne føre til hydraulikklås. Og slikt er jeg redd for.

 

Waltheren har lettmetalls ramme, og jeg kunne tenke meg å bruke ett fett på glideflatene mellom ramme og løp/sleide. Men først skal jeg teste sagkjedeoljen.

 

Skjøt litt med den i dag (2x24 skudd i treningsløypa), og den legger tomhylsene pen og pyntlig i en haug. Skulle ønske jeg plasserte treffene mine like jamt. :lol:

Link to comment
Share on other sites

Tilbake til topick.

Til P38, anbefaler samtlige at man ikke skal bruke hotte ladninger. Men hva er egentlig hotte ladninger i 9x19mm? (og da spesielt for en P1/P38).

Jeg tenker da på kule hastighet etter vekt, eventuelt annen info om dette.

 

En annen ting jeg alltid har undret meg over, er Nato amo (ikke til MP5 o.l). Hvor "hotte" er disse?

 

Jeg tar også svært gjerne i mot ladedata passende til faktor 120, med N-320 og N-340 til 9x19mm, og anbefalinger på kule og kulevekt. Alle FP og SWC/WC kuler utgår.

 

I dag bruker jeg Speer 124gr kule, 4.6gr P4 (har ikke chronografert ladningen ennå), da dette er en standard ladning vi har, som går i alt fra Glock til STI targetmaster.

Link to comment
Share on other sites

Heite ladninger er vel noe slikt som 124grs i ca 1200fps, og 115grs i ca 1300fps.

Det finnes enda hardere saker...

 

Skal du være snill mot pistolen kan du lade ganske mye lavere, ca 1050-1100fps med 124 grs kule er fint.

 

Av krutt ville jeg valgt N-330 eller N-340, med de er det mulig å lade brukbare patroner i dette hastighetsområdet, og ikke være oppimot makstrykk, ladninger på dette hastighetsnivået er startladninger i ladebøkene.

Det går an å bruke N-320 også, det har gitt meg jevne hastigheter og god presisjon ved slike hastigheter, men marginene er ikke like store når det gjelder trykket.

Jeg ville egentlig bekymret meg mest for rekyl om du er redd for våpenslitasje, men det skader ikke å være sikker på at du har trykkmarginene på din side om du vil lade skånsom kost...

Link to comment
Share on other sites

Min P-38 fra 1941 trenger over 121 i faktor med 115 FMJ/RN kule, for sikker funksjonering.

Lader med 5,0grain med N-340. OVL: 29,55mm. Får da en faktor på rundt 124.

N-340 med 4,8grain, OVL: 29,55mm ga meg en faktor på rundt 120.

Men dette kan variere fra kuletype til kuletype.

Varierer også med forskjellige hylsetyper.

Har ikke testet med 124grains kuler.

 

GFL og FFV "skarp" har jeg cronografert til 142-147 i faktor. Kulene veide ca 115-116grain. Dette er blitt testskutt gjennom en P-80.

 

Jeg har ikke funnet noe fabrikkammo, som gir lav nok faktor.

Gammel Geco og FFV merket "parabellum" var svakt nok ladet.

Link to comment
Share on other sites

Takker for ladedata og annen info, kommer dere på noe mer, er det bare å pøse på.

Skal etthvert få ut chronografen, og da kommer dataene ut her etter som jeg har de.

 

Så til noe helt annet, jeg bestilte grepsplater til P1/P38 fra Nill Griffe i tyskland. Da er der ett par ting man bør være klar over.

 

Nill skriver hva som er i pakken utenpå pakken (som de skal og med Tysk grundighet), problemet er norske fortollere. Som ikke skjønner annet enn at står der noe om pistol på pakken, da kreves det lisens våpenløyve) for å få den ut. Jeg oppdaget ikke dette før jeg ringte bring for å få sporet pakken (sporingsnummeret til Nill går bare til ut av Tyskland). Så det måtte en liten forklaring til for å få hjulene i gang igjen. Så ønsker man kjapp levering, får man passe på de norske postansatte. :roll:

Link to comment
Share on other sites

Som ikke skjønner annet enn at står der noe om pistol på pakken, da kreves det lisens våpenløyve) for å få den ut.

 

Jeg har vært rimelig frekk med svada historier til posten flere ganger med stort hell, som oftest har jeg fått de til å frigi pakkene.

 

Står det pistol på pakka? Da er det selvfølgelig deler til malingspistol, sprøytepistol, sveisepistol osv. ;-)

Link to comment
Share on other sites

Da er vi i gang igjen, etter å ha pellet den i småbiter (og satt den sammen). Ser jeg der er fire ting som etterhvert må endres noe.

 

1: Kryp i avtrekket må reduseres. Men skal ikke røres før den har gått minst tusen avtrekk til (jobbet litt med opphaket, men må nok gå litt hardere til verks for å ta litt i eventuelle grader. Må inrømme jeg er pirkete nå).

 

2: Grepet må endres (større grep/bacstrap trengs), avventes til Nill grepet er på og prøvd.

 

3: Avtrekker må modifiseres for reach, skal bygges på med en form for avtrekker sko (sykt fet en tror jeg, men grepet har mye å si så alt er i bero til det er på).

 

4: Baksiktet bør byttes med ett høydejusterbart. Går lavt med amoen jeg bruker akkurat nå, og det er ikke lett mot små felt blinker.

 

Punkt fire er det jeg trenger hjelp med, for finnes det høydejusterbare baksikter på markede. Som passer på P1/P38?

 

I så fall, hvem lager de, og hvem selger de?

 

Eventuelt, om der er sikter som dere mener kan omarbeides til å passe?

Link to comment
Share on other sites

Da har baksiktet vert av en tur, og jeg tviler sterkt på at dette finnes i andre høyder o.s.v. Var rett og slett ikke klar over kompleksiteten i det.

 

Derimot blir da spørsmålet, hvem har forsikter til P1/P38?

 

Mitt er merket med 3, og jeg trenger ett lavere forsikte for å heve treffpunktet noe. Noen som vet dataene på P38 forsikter?

 

Finnes det høydejusterbart forsikte til P1/P38?

Link to comment
Share on other sites

Da er Nill grepet i hus, og kvaliteten er bare helt rå.

 

Passningene er så perfekte som de kan få blitt, eneste aberet er at hendene mine fortsatt er for store.

Men det ser ut til å løse seg ved å bruke hanske. :wink:

 

Neste modifikasjon blir nok å få laget en avtrekker sko, og så skal ny sear innhandles. Da jeg helst ikke vill modifisere original deler, kansje jeg kjøper en avtrekker og noen sikter også. Så jeg kan kappe og sveise avtrekkeren, og få den slik jeg vill. DA funksjon kan nok bli litt trasig å få brukt med hanske på, slik jeg tenker oppsettet.

 

Noen som har erfaring med å handle med waffenamt i østerike?

Link to comment
Share on other sites

Ja da har jeg skutt første runden i mil felt med den, mot bedre vitende lot jeg meg overtaleen til å skyte mil i steden for fin som normalt.

Resultat? En ubruklig treningsrunde, forbannelse og irritasjon. Treffer knapt nok skiva med waltheren, da jeg konsekvent enten setter litt hurtigeskudd sinsykt lavt (kombinasjon hanske og avtrekk). Eller 10cm til venstre. Inne i mellom gikk skudda akkurat dit jeg hadde tenkt (de gangene jeg klarte å få fullt fokus på sikte og avtrekk, men det blir med to rettede og tøm og røm på resten), så trening og testing må til.

 

Men sånn er det når en bruker konkuranser til å teste ting i, feltløyper avslører ens idioti på en brutalt effektiv måte. Det som dog er posetivt, er viten om at jeg ikke kan konkurere med dette våpenet enda. Så den går rett i pensjon fra konkurranser.

Videre ser det ut til at den er presis, veldigt presis. Så her snakker vi om klare fører feil.

 

Hanske bruken, som i utgangspunktet virket som en genial løsning på problemet med størrelse på grepet. Bakfyrte noe så inn i ........., det blir for trangt for lillefingeren nederst på grepet. Og jeg mistenker at jeg strammer lillefingeren når jeg trekker av, rekylkontrollen min suger i hvertfall noe helt hemningsløst. :wink: Skyter nesten bedre med en hånd enn to hånds, så plassproblem spiller nok kraftigt inn.

 

Ellers får avtrekker fingeren saftigt hjuling når jeg skyter uten hanske (3 skudd og jeg har problemer), dere kan jo prøve selv med å sette pekefingeren inn mellom pekefinger og tommel. Press til med fingerspissen inn, og føl hvilken kontroll man har/ikke har med en slik avtrekker posisjon. I tillegg gir alle forsøk på å finne ett indekserings punkt på ramme eller avtrekker bøyle for venstre hånd (bruker ikke hanske der), samme problem med hjuling av tommel. Slikt er ikke bra for å holde fokuset på det en skal.

 

Konklusjon:

Avtrekk må tunes for å redusere nedvipp tendens under avtrekk, i dag holder det 1360 pluss ett ganske saftigt rykk før det løser ut. Så jeg tror det tåler endel tukkling på inngrep før fjærer må rejusteres (noe jeg helst vill unngå).

Grep må utvikkles, enten ved å finne en egnet greps teknikk, eller ved modifisering av selve tregrepet, for å få orden på rekylkontroll.

Avtrekkeren må modifiseres til riktig posisjon for SA avtrekk. Og den siste her tror jeg er viktigere enn allt annet for min del, spesielt for grepsteknikken.

Vekten må økes, dette må kunne la seg gjøre med en løsning som for Neuhausen P-210. Med ett stållodd montert under magasinet. En slik løsning vill også forbedre opp/ned balansen i våpenet.

 

Så da er det frem med visa kortet, nye deler må til. Avtrekker og sear + ett forsikte må vel kunne prioriteres.

 

Ett er i hvertfall sikkert, dette kan kun bli bedre. Og at en Whalther P38/P1, samme hvor godt det egentlig er, ikke er egnet for de av oss med lange pølsefingre. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Jepp, her må det nok eit par pakker med smeltelim, 1/2kg med hjulvekter, sparkel og 10000kr i customdeler så er det garrantert fullt hus på neste stemne :mrgreen:

Synest og at du kunne montert eit slikt hylsenett på den og, for det var travelt så seint på dag og finne igjen alle desse tomhylsene som den kasta langt bak ut til høgre, verdifull desse 9mm hylsene veit du :wink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...