Fornikling av revolver

[MorganKane]

Jeg har en Merwin & Hulbert 38 som en tidligere eier har pusset på utvendig med grovt slipepapir. Innvendig er er løp og sylindre helt strøkne.. ser ikke ut til å ha vært brukt. Men ganske så bedrøvelig utenpå.

 

Ettersom jeg er litt svak for disse, så har jeg tenkt å fjerne forniklingen og polere bort stripene. Deretter legge ny fornikling.

Vært i kontakt med ett firma som tar 400+mva for å fjerne fornikling (samt evt. glassblåse) og  780 +mva for å legge ny fornikling.

 

Funderer på om jeg like greit bør la de delene som skal fornikles få en runde i ultralydvasker for fjerne fett og løs fornikling. For deretter gå løs på sliping og polering (nei.. skal ikke bruke dremmel ) 

Grunnen til at jeg vurderer det er ikke så mye p.g.a prisen for å fjerne fornikling. Men at prosessen med å fjerne fornikling  tror jeg potensielt kan skade løp og sylindre. Inni der er det jo strøkent.. 

Også er det kanskje greit at det ligger igjen litt fornikling for å "tette" ujevnheter?

 

Hva mener dere?

 

 

Håpet er at den skal bli like fin som en annen jeg har (med original fornikling). 

[MorganKane]

Kan tilføye at jeg ødela hovedfjæra når jeg demonterte den

 

Tips om fjær som kan passe hadde vært supert!

[OIH]

Tror det er best å få bort all fornikling. For å få best mulig resultat blir ofte delene belagt med et annet metall først (kobber?), og da vil rester av nikkel kunne gi annen farge og sannsynligvis dårlig vedheft, mistenker at å få nikkel til å feste på nikkel kan være en utfordring. Tror ikke jeg ville vært så engstelig for innsiden av løpet. Tror det er vanlig å plugge/maskere for at nikkelet kun skal havne der man vil. Hvis du allikevel skal fjerne siste resta av samlerverdi; hvorfor ikke krom?  Kommer også i nyanser som likner nikkel, og har bedre bruksegenskaper (hardt og slitesterkt); regner med du har tenkt å skyte med den? Mekanismen får mindre friksjon med et lag krom. Antar "Metallurgen" har meninger om dette, og dette er fritt etter eget hode. Det med å legge kobber først er jeg rimelig sikker på; man får nemlig kjøpt gjør-det-selv løsninger med metallløsninger og en strømførende pensel, og i de bruksanvisningene anbefales det å forkobre før man fornikler eller forkrommer.

[MorganKane]

Takker for tips.

Snakket med en dyktig tidligere børsemaker/alkymist og nåværende trollmann innen metallbearbeiding. Han nevnte også dette med å legge kobber først. Så jeg gjør trolig det, men på de videoene jeg fant på youtube gjør de ikke det.

 

Fjerne det siste av samleverdi? Tja.. vi er litt uenige der. Det gir en lavere samleverdi at det er lagt ny fornikling, det er klart. Nærmer seg fort halve prisen. Men at det da blir helt uaktuelt for samlere blir litt overdrivelse synes jeg. Denne var tuklet med i utgangspunktet, så ser mer på det som en reparasjon.

 

Kommer til å legge fornikling fremfor krom. Mer typeriktig.. også er det vel litt tynnere. Litt redd for at det skal bli trøbbel med å sette sammen revolveren, selv om jeg skrur inn skruer og plugger litt her og der.

 

 

Ble for fristende å bare sette i gang uten å først fjerne forniklingen kjemisk, selv om det trolig er lurt. 

Slik var sideplaten. En fjott hadde skrapet inn navnet sitt der, så hadde en enda større fjott funnet fram den groveste filen fra skuffen og prøvd å fjerne det.

 

Neeeeesten mulig å lese hva som hadde stått der.. En blanding av tall og bokstaver, trolig rispet inn i fylla.

 

 

Var heldigvis ikke dypt. Slipepapir liggende på helt flat overflate og sirkelbevegelser inntil jeg var fornøyd. Så var det rammen.. også der var det spor etter filing.

 

 

Nesten ferdig med rammen. Forbausende lite dype de ripene, når jeg kommer gjennom forniklingen er det bare veldig fint slipepapir som skal til.

Bruker den fila oppe til høyre som jeg surrer litt slipepapir rundt, slik at det blir en plan overflate. Eller.. slipebånd er vel kanskje mer riktig ord enn slipepapir. Rull med bånd, mer fleksibelt og holdbart.

Litt kos å holde på med..  Sette på litt musikk og pusse noen timer. Tar meg god tid og bruker lite kraft, selv om det sitter en liten djevel på skuldra og maser om Dremmel.

 

 

 

Som nevnt gikk hovedfjæra heden etter å ha stått der i spenn i ca 130 år. Fant ut at den er omtrent akkurat like lang som fjæra til en S&W med K ramme. Med min flaks er den vel akkurat IKKE lang nok. Har i allefall bestilt en ny hovedfjær.

 

Ellers setter jeg pris på tips av ymse slag. Jeg vet jo egentlig ikke hva jeg driver med, litt derfor jeg lager denne tråden. Ikke for å vise hvordan det gjøres

[MorganKane]

Etter tips fra kloke hoder, blir det kjemisk fjerning av resterende fornikling (innvendig) etter at jeg er ferdig med å pusse den. Deretter skal den glassblåses og poleres lett, før ett tynt lag kobber og normalt lag fornikling legges utenpå der.

Det er Sentrum Fornikling som skal ta seg av dette, de har erfaring med å fornikle våpen. P.g.a tolleranser anbefalte de tynt lag kobber og tynt lag nikkel (dersom jeg skulle ha kobber).

De har sikkert ett godt poeng i det, men jeg er innstilt på at det blir en del tilpassinger. Så går likevel for ett normalt lag med nikkel.

 

 

Går stadig fremover. Synes det går forbausende greit å unngå avrundende kanter og ikke rette flater. Først en flat og finmønstret fil og deretter smergellerret i 320 korning. Smergellerret har vist seg å være mye bedre enn vanlig slipepapir som jeg brukte i starten. Til slutt blir det polering før jeg sender den avgårde, har fått høre at 3M pussematte er fint til det.

 

 

Litt snodig at den var rufsete utenpå, men strøken innvendig. Bak sylinderen er det original fornikling og kammerene er speilblanke. Har tenkt å ikke maskere tønneakselen, kun tette hullet under løpet. Den har noe vakuum, men mindre enn den andre jeg har. Skal satse på at jeg kan polere meg frem til akkurat perfekt tilpassing.

 

 

Løpsmerkingen gikk fra uleselig til skarp og fin nå. Noen tips om hvordan den kan bevares? Smøre noen form for guffe nedi, slik at ikke kobber og nikkel fester seg?

 

 

Det blir flammeblånering av avtrekker, demonterings"knapp" og det meste av hammeren. Har tenkt å gjøre det selv, bruke en gammel kokeplate (som jeg ikke har..) og dyppe dem i olje ved riktig temperatur. Går det skeis, får jeg pusse av og prøve på nytt. Noen som vet ca riktig temperatur? 

 

Sånn for ordens skyld. Jeg har ikke tenkt å selge revolveren og har heller ingen forbindelser til Sentrum Fornikling.

 

[OIH]

1 time siden, MorganKane skrev:

 

Det blir flammeblånering av avtrekker, demonterings"knapp" og det meste av hammeren. Har tenkt å gjøre det selv, bruke en gammel kokeplate (som jeg ikke har..) og dyppe dem i olje ved riktig temperatur. Går det skeis, får jeg pusse av og prøve på nytt. Noen som vet ca riktig temperatur? 

 

 

Hvis det er denne effekten du ser etter (Colour Case Hardening), så er det en bieffekt av en gammeldags måte å mette overflaten på jern med karbon for å få en hard overflate (gjøre jernet herdbart). Man pakket delene i en jernbeholder (rør med lokk i begge ender) sammen med dyreknokler og aske. Deretter varmet man den rødglødende en periode. Husker ikke om den må bråkjøles, men det kan sikkert andre svare på. Måten du beskriver heter "Cold Quench" på nynorsk, og er en metode for å gi rustbeskyttelse til bart stål, vet ikke hvor slitesterkt det er, og man bruker ikke høy temperatur, typisk rundt 200 grader på metalldelen. Brukes for å rustbeskytte verktøy. Hvis du skal herde opp delene, så kan man bruke olje som avkjølingsmedium, men å herde er svart magi, og du riskerer å lage deler som blir som glass, og de kan splintres ved bruk. Det risikerer man antakelig med CCH også dersom man ikke har lest seg nøye opp. Vanskelig å vite hva slags jern/stål en sånn revolver har. Her er noen som har meninger om å lage cch-look, ikke udelt positive: http://castboolits.gunloads.com/showthread.php?235997-fake-case-coloring-techique . Det påstås av blåselampe og olje for å lage flammeeffekt kan ødelegge herding. Du har uansett en utfordring med å få noen visuell effekt på så små flater, kanskje bortsett fra hanen.

[MorganKane]

Takker for info!

Ja.. kanskje jeg burde forsøke å gjøre det litt mer skikkelig. Blir vel fort bare en farge på så små deler. Jeg får tygge litt på det..

 

Fant en video fra Larry Potterfield, det er kanskje overkommelig å få til den prosessen selv.

 

[Erlend Meyer]

Det er vel mye med flammeblånering man enda ikke vet, men den dannes etter det jeg kan erindre fra en reaksjon mellom fosfater, vann/damp og oksygen i kjøleprosessen. Tradisjonelt har man brukt en blanding av trekull og beinkull som Larry gjør, men ren kalsiumfosfat skal fungere like bra som beinkull. Som det vises er det viktig at delene ikke utsettes for luft, de må droppes rett fra herdeboks og i vann. Det jeg reagerte mest på i videoen er temperaturene som brukes. 1250F (675°C) i 1t burde være nok til å transformere all austenitt til grov perlitt, altså totalt utglødet stål med styrke som gammal tyggis. På den andre siden er ikke gjentatt herding bra for stål heller, hvordan risikoen for sprekkdannelser er tror jeg en bør spørre Metallurgen om.

[Ranger#44]

Her er en hjemmelaget rekylbrems jeg oljeblånerte (varmet opp over primus og dumpet i motorolje). Varmet den opp til den hadde fått sånn høvelig farge og dumpet den nedi.

Hva slags stål den er laget av, og hvordan det ble påvirket, aner jeg ikke. Men den fungerer da enda. 

 

 

[MorganKane]

Ett håp om at jeg klarer å få til noe sånt. Men mister ikke nattesøvnen over å bare la delene være slik de er også.

 

 

Men den lille fjærbelastede delen av hanen skal egentlig være forniklet, slik som på det nederste bildet. Det er såklart kjempeviktig! Skal gå løs på å klargjøre den for fornikling i kveld.

Fiffig patent for øvrig.. Bobbing gjort skikkelig

[Ranger#44]

Vil forøvrig anbefale deg å gjøre alt arbeid selv, fremfor å sende det bort. 

At jeg selv sitter med en rolling block jeg skal fikse opp og ønsker at du gjør tabbene før meg, har selvsagt ingenting med det å gjøre! 

[MorganKane]

Tøft! Ett rolling block prosjekt.. Ja, da vet du hva du har å gjøre! Kjøp en neve slipeskiver til Dremmel og lage en tråd på forumet under veis! Det er alt for lite prosjekttråder.

 

Jeg vurderte å ta forniklingen selv.

Gasolin.no selger sett (en type sett som er enda billigere fra England via Ebay). Men så var det dette med importere kjemikalier da.. også skal eksisterende fornikling innvendig fjernes og kobber påføres. Pluss det faktum at jeg aldri har satt mine ben i ett forniklingskar før. Jeg feiget ut..

 

 

[MorganKane]

Puster litt lettet ut angående hovedfjæra som knakk.

Den til S&W K ramme passer fint. Må bare skrelle av en halv cm i enden.

Blir en del sterkere enn orginalfjæra.. så må nok kjøpe en litt svakere fjær. Men det er intet problem, både prismessig og tilgjengelighet.

 

[MorganKane]

Det går så smått videre.. så får vel skive noen ord til de som synes det er litt interessant å følge med på.

 

Etter å ha lagt det jeg trodde var siste hånd på verket, med 3M pussematte. Skulle den få seg ett lite bad før avreise til Centrum Fornikling. Den vil få ett nytt kjemisk bad der, men tenkte at det skader ikke å fjerne gammel gugge fra krinker og kroker.

Og gugge var det.. mer enn jeg trodde. Overflaten ble også merkelig nok flekkete og matt noen steder, så jeg måtte til med en ny pusserunde. Men først en halvtime i revolvertørkeren som vi har i yttergangen.

 

 

Det å ta vare på tilsynelatende utslitt smergellerret er ett tips jeg har fått over skuldra fra en som ikke er på forumet. Perfekt til sluttbehandling. Gnikket litt med det før jeg gikk løs på å få plugget hull.

Opprinnelig var planen øreplugger, men fikk høre at det ikke er noe lurt. Helst bør man bruke propper til reagensrør og blytape. Verken jeg eller apoteket hadde noen av delene, så jeg gikk ned til bryggeriet mitt i kjelleren og hentet en gummipropp til erlenmeyerkolbe.

 

Må da gå an å stanse ut noen propper med en tomhylse!

 

Ble en morsom liten kreasjon! Laget den større, så kunne det blitt en fin utsmykking til rundkjøring for eksempel.

 

Men er de der små traktene brukbare da? Svaret viste seg å være nedslående.. de løsnet alt for lett og fiklete å få perfekt plassert.

 

Så jeg gikk opp på loftet og hentet kassen merket "17 mai". Der var det to typer trepinner, hvorav den ene passet perfekt i løpet og den andre i kammer. Uten tilpassing, ett par slag med hammer var det som skulle til.

Hull til tønneakselen fikk gummipropp, såppas lite hull at det er håp om at den holder seg der. Det slissesporet på siden ble tettet med silikon, usikker på hvor lurt det er.. Det vil vise seg.

 

 

 

Småskruer ble skrudd i slik at ikke gjenger fornikles og delene sendt til Centrum Fornikling i Oslo. Så da er det bare å vente i spenning på resultatet!

 

 

 

[psAico]

Takk @MorganKane Når hele formiddagen på jobb går bort i IT krøll, så er dette fin avkobling 

[MorganKane]

Var spent når jeg kavet meg gjennom snøværet til postkontoret for å hente pakken i går. Revolveren er nå ferdig forniklet (og kobberbelagt).

Rart hvor mye mer spennende det er å åpne en pakke man vet inneholder noe slikt, enn en myk pakke på størrelse med ett par sokker.

 

 

Synes det ble bra!

Først trodde jeg tønna manglet nikkel på en del områder, men når jeg skrapet med neglen så var det bare noe utenpå. Satt ganske godt fast, men løsnet.

Ellers var det liten stripe på avtrekkerbøylen og litt på sideplaten, men det skyldes nok noe jeg har oversett i.f.m forarbeidet. Mulig det kan poleres bort mon tro? Flitz? Får vurdere det etter å ha fått den sammen.

Slike småskader finner man gjerne på helt nye våpen også, ingen stor krise.

 

Sentrum Fornikling hadde også tatt seg bryet å fjerne alle proppene jeg hadde satt i før de sendte den i retur. Synes de gjorde en bra jobb!

 

 

 

Skruer jeg hadde satt inn løsnet uten problem og revolveren går forbausende greit sammen. Tyder på at den opprinnelige forniklingen var omtrent like tykk som den nye. Som for så vidt stemmer med ryktene om at Merwin and Hulbert revolverene hadde slitesterk fornikling sammenlignet med mye annet. For øvrig utført i Hopkins & Allen fabrikken, som stort sett laget billige revolvere.

Usikker på om det blir vakuum i tønneakselen, kanskje om jeg jukser med litt tykkere olje der. Uten olje er det i allefall ikke det.

 

 

 

Men noe tilpassing må til, blant annet på sideplaten for at den skal kunne gå helt på plass.

Fikk ett knippe filer og slipesteiner tilsendt, av en som enten er for snill eller har for mange filer. De kommer i allefall godt med!

Ny hovedfjær må også tilpasses..

 

 

 

 

 

 

[DoctoRoy]

Den revolveren ble aldeles flott Det kommer vel flere bilder når den er helt fiks ferdig montert?

[MorganKane]

Takker! Joda, får jeg den sammen, så blir det skrytebilde(r) til slutt.

[Ranger#44]

Det der ble jo riktig så bra! 

[MorganKane]

Ranger#44; takker. Hvordan går det med rolling block? Leter og leter etter tråd.. finner den ikke..

 

 

 

Fant ikke noe eksplodert diagram, så det var med ett snev av tungsinn jeg gikk løs på å gjette hvor alle de små delene skulle være.

Dette har jeg hatt trøbbel med tidligere.. Ikke bare må de små fjærene og delene inn på riktig plass. De må stå riktig vei og settes inn i riktig rekkefølge.

 

Heldigvis hadde jeg en "fasit" som jeg fjernet sidedekselet på.

 

 

Merkelig nok, og helt sikkert av ren tilfeldighet og flaks. Så gikk delene på plass bare i løpet av en drøy time. Det hadde jeg ikke trodd!

Fant fram baufil og kappet av 8mm fra enden av en S&W K-ramme hovedfjær. Den ble helt perfekt. Både DA og SA avtrekk er nå klin likt på den andre jeg har, som har orginalfjær. Kunne sikkert gått ned på litt svakere fjær, men synes avtrekket i grunnen er greit. Mye som er 130år+ som er langt verre..

 

Så slik er status nå. Hittil ingen tilpassinger, tønna snurrer fint og alt virker passelig tight. Det eneste som trenger tilpassing blir sidedekselet.

 

 

 

For å være petimeter, så har den litt "nupper" utenpå. Hvor dumt er det på en skala fra 1-10 å bruke noe alà Flitz i kombinasjon med bomullsskive på dremmel?

 

[psAico]

Lækkert!!

[Ranger#44]

Se der ja, fikk den jo sammen igjen. Det hadde jeg ikke trodd  

Fikk du løst "problemet" med vakuum på tønneakselen? For det er jo det desidert tøffeste på hele revolveren. 

 

Ang RB'en så har jeg skrevet om det i disse to innleggene til nå. For tiden henger den og får oljebehandling, har enda ikke begynt å se på metallet.

 

 

[MorganKane]

Se der ja! Blir bra den der! 

Bloggfunksjonen har jeg helt glemt.. Burde kanskje vært blogg denne tråden også. 

 

Vakuum i tønneakselen har ingen praktisk betydning, men er likevel kjempeviktig så klart. Noe man kan vise frem og tøffe seg med. Hadde jeg vært singel ville jeg nok fortalt jenter på byen at stanga bare så vidt går inn, spurt om de hadde lyst til å bli med hjem for å sjekke.

 

Når den kom tilbake etter fornikling, så gikk ikke tønneakselen inn i løpsdelen. Var noe grums eller guffelure inni der, kanskje rust.

Så jeg tok fram drillen og satte på en kobberbørste som akkurat gikk inn i hullet. Ble kanskje litt overivrig og pusset nokså mye i begge retninger. Etter det går den fint inn, men akkurat ikke tett nok til vakuum. Jeg fjernet kanskje ørlite av en innvendig fornikling. Er bare så vidt at det ikke går.

 

Såe.. hvordan løse det da mon tro?

Smøre noe grease inni der? Smelte voks, trykke inn tønneakselen mens det er flytende? Hva ville Bubba gjort...

 

 

 

 

[MorganKane]

Var morro dette. Fikk lyst til å fikse opp en til!

 

Har derfor kjøpt en duracoatet Remington Smoot i .38S&W. Velfungerende og med god rifling. Men du verden så stygg.. pitring under lakken er det også. Så denne gang må jeg nok ta i litt ekstra med fila, og uten særlig dårlig samvittighet.

Like pen som M&H blir den ikke, men stort styggere blir den i allefall ikke.

 

Usikker på om den skal blåneres eller fornikles..

 

Finner ikke serienummer forresten.

Noen som vet hvor det skal være? 

(Den har løpsadresse).

 

 

 

[MorganKane]

Fant serienummer, litt merkelig plassert på over og undersiden av tønnen. Plasseringen gir litt mer mening når man skjønner hvordan den er satt sammen, den består av en over- og en underdel som kan tas fra hverandre. En enklere og mer solid konstruksjon enn mange andre revolvere laget på samme tid. Hovedfjæra har f.eks ikke de to små krokene som så lett knekker.

 

 

Er vel bare å begi seg ut på drittjobben med å fjerne lakken..

 

Gikk ut nokså hardt med stålskrubb, inntil jeg la merke til fornikling bak lakken.

 

Viser seg at det var ganske mye intakt fornikling under lakken. Men overflaten er temmelig pitrete.

Så nå ble jeg veldig i tvil! Om jeg skal pusse ned som planlagt og deretter fornikle/blånere, eller la den være slik den er.

Har gått over på kobberbørste i allefall, mens jeg vurderer det.

 

Etter 3-4 påføringer med lakkfjerner, er det meste bort.

 

Er en del lakk igjen, men vasker den før jeg setter den bort for kvelden.