Jump to content

Blanding av bly.


Larshanssen

Recommended Posts

Da er tiden kommet for å ta steget over til kulestøping, har lest en del og sett mye på youtube for å få et innblikk I hvordan prosessen foregår.

Har ordnet det meste av utstyr og blyet blir hentet om kun kort tid..

 

Men... så kommer spørsmålet, har vært I kontakt med dekkverksted, blikkenslager osv osv men ingen bly å oppdrive. Blyet I kulefangeren på klubben har andre lagt beslag på, så eneste utvei var å ringe skraphandleren. Han hadde barer på 25kg stk og en litt stiv pris.. men men , bly må man ha..

 

Problemet for meg er at dette blyet er nesten 100% rent og siden jeg skal støpe til 38sp og vidre etterhvert til 357mag så blir jo blyet alt for mykt. Hva blander man I blyet og hvor mye for å få det hardere, tengte I første omgang å ha en hardhet på rundt 12-15 og blyett jeg får har en hardhet på rundt 8-9. Trenger litt hjelp her.

 

Svar mottas ned STOR takk :)

Link to comment
Share on other sites

1-2% tinn er nødvendig for å få blyet til å fylle formen ordentlig. Mer er luksus ;-)

Skal du lade opp mot maks eller bare koseladninger?

Jeg lader slappe 357Mag ladninger og bruker kulefangerbly tilsatt 1-2% tinn til dette. Har ikke målt brinell, men blyer ikke spesielt mye.

Smører kulene med Lee Allox før og etter sizing - 3-500 kuler i en tom spylerveskekanne, en dasj Allox og på med korken, og så er det bare å riste tulling - god trening!

 

Støper endel til 45-70 og disse kulene pulverlakkerer jeg. Da trenger man ikke tenke på blying (men har ei tønne med 200kg lino/monotyp bly i tilfelle jeg trenger hardere kuler :-)

 

Støping og lading er nesten mer morsomt enn skytingen :D

Link to comment
Share on other sites

2-3% er perfekt.

 

Tænk på at 22LR er ganske blød og den går 1200fps helt fint ;-)

 

Jeg lader 357MAG med 97+3 (97% bly + 3% tin) 1550fps.

Til 44MAG sætter jeg en gascheck på den 97+3 og de går 1750fps+

 

Skal du have mere hårdhed så skal der bruges Antimon eller sættebly som indeholder 12% antimon.

 

Det vigtigste er at kuglen passer, hårde kugler er ikke en god erstatning for det og selv meget hårde kugler vil afsætte bly hvis de er for små.

Link to comment
Share on other sites

Skjønner at her må jeg prøve meg litt frem. Kansje jeg har hengt meg litt for mye opp I hardheten på kulene?

Har skutt en den mactech 38sp og den har en tendens til å bøye litt I løpet men ingen problem å dra på klubben å skyte 100+ skudd.

Skal I allefall hente meg en del bly og litt tinn så får jeg prøve meg frem.

 

Til presse har jeg rcbs lub-a-matic med size diere fra 353 til 359 men trur løpet mitt er 358, prøvde med en av kulene til kulegrosisten å de fungerer fint.

Link to comment
Share on other sites

Kulestørrelsen er viktigere enn hardheten. 1-2 tusendels tommer over tønna, som igjen bør være 1-2 tusendels tommer over løpet. Med godt smurte kuler holder du gassen bak kula slik at du slipper blyingen. For harde kuler sliter mer og tetter dårligere (men tåler ekstremt trykk bedre).

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

harde kuler sliter mer

Det er i beste tilfelle teoretisk forskjell. Bly, selv de hardeste legeringene, er så mye bløtere enn stål at forskjellen er ubetydelig. Og kula er på ingen måte eneste (eller største) kilde til slitasje. Så bruk så hardt bly du bare vil, du vil ikke merke forskjell på levetiden til løpet.

 

At hardere ikke nødvendigvis er bedre er dog riktig.

Link to comment
Share on other sites

Ser den, har fått tak I bly som er nesten helt rent å det holder jo ca 8 I hardhet om jeg ikke tar feil. I tillegg har jeg fått tak I en del bly hos blikkenslager men det aner jeg ikke hardheten på, fikk også tak I et lodd på ca 50kg, det er knallhardt så regner med jeg kan bruke det til å spe på blikkenslager blyet og kjøpblyet for å få en hardere kule.

 

Tinn der I mot har jeg vanskelig for å finne men en kompis av meg som er blikkenslager sa han kunne fikse men viste ikke prisen.

 

Av utstyr har jeg nå fått tak I følgende:

 

Rcbs lub-a-matic

Lee pro 4 kokeri med bunntapping.

Former for å støpe blyet I for lagring

Kuleformer, tenker jeg starter med 1 form

Kulefett

Gryte for å smelte/blande bly og tinn

Termometer

Ca 90kg bly.

 

Noe mere dere tror jeg trenger for jeg legger ut på støpe eventyr? :lol:

Link to comment
Share on other sites

Du må få tak i hardere bly enn rent. Hvis du får tak i noe blye med antimonn i, så vil legeringa respondere bra på vanndropping, og da får du jo fort en del hardhet helr gratis. Om du vanndropper ei legering på 12 bhn vil denne lett kunne bli ca 18.

 

Som tidligere påpekt kan også rene blt-tinn legeringer også fungere fint i 38, men tinn er dyrt, ca 120 kr kg, så om du får tak i antimonn bly så blir det mye billigere. Fangerbly inneholder nok antimonn til at vanndropping er effektivt.

 

Lykke til!

 

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Dette er nytt for meg (som så mye annet...). Trodde man bare fikk ca 1 brinell hardere kuler ved å droppe rett i kaldt vann, ikke 6...?

Og det er vel også vanskeligere å få tak i antimon (i form av lintype og monotype bly) enn tinn? Tinn finner man alltids noe av på loppis, og er man heldig så er man alene på tinn-jakt når loppisen innfører posesalg siste timen før de stenger (jeg fikk mange kilo tinn for en femtilapp på denne måten).

Link to comment
Share on other sites

Ikke som jeg vet, og rent antimon er både dyrt og vanskelig å smelte inn i blyet.

Du må ha høy temp og da fordamper endel antimon (som også er giftig...)

 

Beste kilden til antimon er enten å kjøpe barrer fra USA (dersom du får ordnet billig frakt) - der selges det bly med 20% antimon, eller å få tak i linotype/monotype bly i Norge (setteribly)

Link to comment
Share on other sites

Ikke som jeg vet, og rent antimon er både dyrt og vanskelig å smelte inn i blyet.

Du må ha høy temp og da fordamper endel antimon (som også er giftig...)

Det er flere som leverer antimon i Norge. Det er heller ikke noe problem å sende det internasjonalt - at man må ha høy temperatur er en myte, blandingen (med det blandingsforholdet du skal ha i kuler smelter ved lavere temperatur enn rent bly) Men det kan ta litt tid før det løses opp, og det blir bare til oksid hvis smelten er full av slagg. Det gjelder forresten uansett ved blanding av metaller, er det (mye) slagg til stede, så styres metallsammensetningen av likevekten med slaggen, og ikke av tilsatsen.

 

Pb-Sb.gif

 

Jeg har kjøpt antimon mange ganger, både i Norge og i utlandet, og legert det inn i og sammen med, en rekke forskjellige metaller, og "metaller". Det koster fra et par hundre til flere 1000 per kilo, avhengig av renhet.

Dette spørsmålet har faktisk vært oppe så mange ganger nå, at jeg vurderer å begynne å selge antimon...

 

Antimon er giftig - det faktisk like giftig som bly :roll: , og kokepunktet er 1587°C.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Verneutstyr!

Solide hansker, briller og gassmaske som et minimum.

Ta høyde for at gryta velter med flytende bly, tenk i gjennom alt som kan gå galt og lag tiltak for å begrense skadene dersom så skjer

 

Kloke ord...

 

Og tenk på at når du varmer gryta din og skal ha i blyet, vær forsiktig.

Pass også på at blyet er HELT tørt, litt fuktighet vil frese til og sprute rundt om i gryta og over, noe som en ikke vil ha noe av.

Link to comment
Share on other sites

At antimon er giftig og vanskelig å legere inn i bly er vel noe som stammer fra Ladeboka, men i slike spørsmål velger jeg (som vanlig) å tro på Metallurgen.

 

Smeltepunktet til antimon er høyere enn bly (630°C), men det bør løses fint i bly ved lavere temperaturer. Det oksideres nok fort i luft ved slike temperaturer, jeg ville prøvd å holde det under overflaten for å unngå dette (evt drysse litt sagflis i gryta for å danne CO2-atmosfære).

 

Inhalasjon av antimonoksid er skadelig, men kun ved langvarig eksponering og høye konsentrasjoner. Mekanismen er etter det jeg kan finne ut sannsynligvis "mekanisk", altså opphoping av uløselige partikler (støvlunge). Vanlig verneutstyr (støvmaske) bør derfor være tilstrekkelig. Løselige antimonforbindelser er lite giftig og skilles ut via urin, så sammenlikningen med arsen er ikke riktig.

 

PS: Jeg skulle gjerne hatt en dæsj eller tre med antimon, så salg høres ut som en god ide :wink:

Link to comment
Share on other sites

Det kan virke som om tidens trend går mot stadig økende bruk av såkalte hardcast kuler, altså kuler med en legering/herding som gir en BNH verdi på over 20.

Til mye av vår skyting er det slett ikke nødvendig med denne type hardhet for å få lite blying og god presisjon.

 

Følgende klipp fra Sixguns.com kan kanskje være en nyttig reminder i så måte.... :

 

"Elmer Keith's favorite cast bullet alloy was 16-to-1 lead/tin, which has a BHN of only 11.  This is the alloy that gave a roaring birth to the .44 Magnum using plain-based cast bullets loaded to 1400+ fps.  Properly loaded and lubed, Elmer's alloy will leave a magnum revolver barrel shiny and clean after a long day shooting".

 

Av Glen E. Fryxell

Link to comment
Share on other sites

For de som er interesert i å kjøpe Antimon til en noenlunde rimelig penge kan ett søk på ebay være løsningen. Søk på "antimony". Da kommer det opp både metalliske "klumper" og i pulverform som trisulfide og trioxide. Hva som er forskjellen på disse aner jeg ikke. Kanskje metallurgen kan forklare litt ???. Om det kreves noen spesiell form for tillatelse for å importere dette til eget bruk har jeg nok heller ikke svaret på !!!

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for mange gode innspill! Har mye å gå på her nå.

Risikerer kansje å slenge ut verdens dummeste spørsmål nå men, hvordan vet jeg om blyet jeg får tak I er antimonbly, tror ikke de jeg har hentet et lodd, rester etter tak osl vet om det er antimonbly :P

 

Så et annet spørsmål, har lest litt og sett en del videoer om slugging av løp. Skjønner hvordan det gjøres men er en ting jeg ikke fikk helt tak på. Når jeg har slugget å finner ut at sluggen som kommer ut er feks er 357, skal da kula sizes til 357 eller 358? Sikkert dumt spørsmål dette også :P

Link to comment
Share on other sites

Er løpet ditt f eks 0.357 skal du bruke kuler en tusendels tomme over dvs. 358". I revolver er tønnehalsene like viktig som løpet. Tønnehalsene må være større enn løpet. Hvis ikke blir kulene sizet ned og kommer undersizet inn i løpet. Jeg har ikke hørt om dette problemet på nye moderne våpen. Innsnevring i løpet kan også forekomme og da får du blying uansett...... Men frykt ikke.....

 

*Støp kuler som er riktig for løpet ditt. Har du store nok kuler går det sikkert bra. 358 er skjelden feil i Ruger og Smith i ksl 38.

 

*Bruk et fett av god kvalitet. Det hjelper legeringa og tette løpet og kan "hjelpe" deg og forhindre blying. Jeg har dårlig erfaring med LLA. Ordentlig fett er mye bedre. Det er min erfaring.

 

* At harde kuler er bedre en myke kuler er nærmest en etablert sannhet i pistolmiljøet, som desverre er det motsatte dvs tull. Hardhet på kulene skal være tilstrekkelig harde for det trykket de skal skytes i. Dvs 12-14 bhn er tilstrekkelig til vanlige ladninger i 38 og 9mm., 45acp 44 spesial og 45 colt osv +p og magnum ladninger til 357, 44, 454 og 460, 45-70 krever hardere kuler. Jeg pleier å støpe over 20 bhn til dette bruket. GC til bajasladninger! Knallharde kuler i wadcutterladninger har jeg prøvd i 38, og det fikk jeg aldri til å gå godt! Blir for dårlig gasstetting av gråstein!

 

* At 9mm krever knallharde ladninger til f eks fetltladninger med en faktor rundt 130 er en myte! Det som er viktig når en lader 9mm er at hylsa ekspanderes nok slik at blyet ikke sizes ned når kula lades! Den er litt lunefull slik da den er kon innvendig. Jeg tør påstå at det er dette som har fått 9mm til å ha litt frynsete rykte da det gjelder blyladninger. Det er ikke ofte at 357 ikke går i 9mm! Jeg skyter 357 i Glock og Pardini og kan skyte 2000 sk før puss uten at det blyer, men da er det på tide å grave ut litt møkk. Pipa er fri for blying og jeg skyter 14 bhn bly i 9mm. Både 125 gr og 147 gr TC

 

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

 

hvordan vet jeg om blyet jeg får tak I er antimonbly, tror ikke de jeg har hentet et lodd, rester etter tak osl vet om det er antimonbly :P

 

 

Smelt gjerne ulike "batcher" bly for seg selv før du blander.

 

Det er dødskjipt å slenge et 15 kilos blylodd av ukjent opprinnelse oppi tønna med 150 kilo ferdig smeltet bly - for så å oppdage det var zink i loddet...

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Ja har hørt at hjulvekter er noe ditt etter at det ble forbudt med bly I de.

Men er det noen måte å måle hardhet I bly etter at det er støpt I blokker? Ser lee har en måler men vet ikke hvordan jeg skal få en blyblokk inn I pressa mi :P

Kansje jeg henger meg veldig opp I hardhet her må, men er ute etter mest mulig påfyll av kunnskap før jeg hiver meg rundt. Blir liksom litt kipt å starte opp med en masse feil..

Link to comment
Share on other sites

Dette med sink har jeg ikke opplevd som et stort problem. Hjulvekter kan lett grovsorteres, og så lenge en ikke bruker gassflamme e.l. rett på metallet eller veldig høy temperatur skal ikke sinken ende opp i blyet. Alt som ikke er bly blir liggende på toppen. Det kan nok være en fordel å ikke hive for mye i gryta av gangen, da kan en lettere sortere ut skrotet mens ting smelter.

 

Men det beste er selvfølgelig å ikke ha sink i systemet til å begynne med...

Link to comment
Share on other sites

Igjen tusen takk for mange gode tips og råd!

Har ordnet en del bly nå, alt fra blikkenslager bly, harde lodd og idag forsynte jeg meg lit av kulefangeren på banen. Så har sikkert bortimot 30kg gratis bly. Men får en del mer fra venner og familie :winke1:

Har ordnet med mekaniske på vidre gående så de kan måle hardheten på blybarene, de har utstyr for det.

Så nå er det bare å støpe barene få de testet, også er det bare å begynne å eksperimentere :P

 

Gassmaske fra jobb, forkle og hansker fra biltema, liten brannslukker og vernemaske, så sikkerheten blir ivaretatt!

Link to comment
Share on other sites

Enjoy - dette er morro :-)

 

Vask støpeformen godt med isopropanol og smør bolter og låsepinner med bivoks. Kulene dropper ut av formen uten at du må

dunke med økseskaft når alt er korrekt (ren form, smurte låsepinner uten å overdrive, rett temp på blyet, og ikke minst: rett temp på formen!

 

Skal støpe meg 1000 405gr .458 LRFN i morgen tidlig :-)

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...