Støp kulene dine selv – En introduksjon

[Wadcutter]

Du trenger ikke være utdannet smed eller kjemiker for å smelte metall om til kuler!

 

For noen år siden begynte jeg å lade min egen ammunisjon. Etter å ha sittet mangfoldige timer foran ladebøker, ladetabeller og ladebenken tenkte jeg det var på tide med en ny utfordring. Det å støpe egne kuler virket spennende. Du kan støpe den perfekte kulen til ditt bruk, og ikke minst er det mye penger å spare på å støpe egne kuler. Jeg har gjort et forsøk. Resultatet ble overraskende bra, kanskje du også bør prøve?

 

Bildet viser støpegryta og det essensielle utstyret.

 

Denne artikkelen er skrevet for å prøve å gi en introduksjon i det å smelte egne kuler. I første omgang skal vi se på kuler til pistol og revolver. Riflekuler kan vi komme tilbake til i en senere artikkel. Før vi begynner vil jeg presisere at jeg på ingen måte er en ekspert i tema, men har gjort meg noen erfaringer som kan være nyttige for andre som vurderer å starte, er nysgjerrig, eller akkurat har startet med kulesmelting. Artikkelen lenker ut til andre sider for mer informasjon, eller for å vise de ulike produktene. Alle lenkene er merket med blå skrift.

 

Før vi starter med å støpe egne kuler må vi ta et skritt tilbake for å se på hva en kule egentlig består av. Bly og kobber er hovedingrediensene i en kule. Kjernen består oftest av bly som er innkapslet i en kobbermantel (miljøammunisjon har kobber eller stål som kjerne). Variasjoner i kobbermantelen og utformingen av kula gir ulike typer kuler (FMJ, Hulspiss, FMJ-BT osv). Prosessen for å lage kuler med kobberlegering rundt blyet er en komplisert prosess som blir for omfattende for den normale hjemmestøperen. Vi støper derfor blykuler med en eventuell kobberplate bak på kula (kalt for gas-check) for å beskytte blyet mot det høye trykket som oppstår under avfyring. Blyet som brukes for å smelte kuler er derfor av stor betydning for resultatet. Vi skal se nærmere på hvordan du får den rette hardheten i blykula.

 

Det å støpe de ”beste” kulene krever litt kunnskap om metaller og hvordan de oppfører seg sammen. Kuledesign og hvilke legeringer (blanding av metaller) som er best egnet til skyting står fortsatt ovenfor stor diskusjon. En vanlig misforståelse er at jo hardere blyet er, jo bedre er det. Sannheten er at det finnes flere gode legeringer, hvert til sitt bruk.

Måleenheten for hardhet som brukes kalles Brinell. Metoden går ut på å måle hvor mye gjennomtrengning en relativ overflate har i metallet under trykk. Dess høyere verdi, dess hardere er metallet (kula). Lee produserer ”Lee hardness kit” du kan bruke for å måle hardheten.

 

De metallene som kan blandes sammen til kuler er; Bly (Pb), Tinn (Sn) og Antimony (Sb) . I tillegg finnes det naturlig arsenikk i blyet, som har positive egenskaper med tanke på å lage harde kuler. Arsenikk gjør det raskere å herde kula under varmebehandling.

 

Bly er står for massen (vekten) i kula, men bly i 100% ren form er ikke godt egnet til å støpe kuler, det er det for blødt til. Bly har også en noe høy overflatespenning som kan gi dårlig overflate på kula (fylling av støpetanga). Vi må derfor blande inn litt tinn for å minske overflatespenningen, 2-3 % er mer enn nok. Før ble tinn primært brukt til å øke hardheten på kula, men i dag brukes tinn kun for å minske overflatespenningen. Antimony er det beste metallet for å øke hardheten. Hvor mye antimony som trengs avhenger av hvor høy hardhet på kula som trengs.

 

Hvor hard kule er optimalt?

Svaret er at kula bør være så hard at det ikke blyer i løpet, men bløt nok til å forsegle kula i løpet så det ikke oppstår gasslekasjer mellom kula og løpet. Hvor hard kula bør være er da relativt til hastigheten (og trykket i våpenet)du skal skyte den ut med. Skal du bruke kula til annet enn blinkskyting så må du selvfølgelig ta det i betraktning når du velger hardhet.

Ifølge Glen E. Fryxell anbefales følgende hardhet til hastighet;

800 til 1000 fps, BHN på 12 eller under

1000 til 1400 fps, BHN på 12 til 16

1400 til 1700 fps, BHN på 14 til 20

Fra 1700 fps og opp, BHN fra 22.

 

Ulik hardhet oppnås ved å blande ulike metaller i ønsket forhold. Du kan også varmeherde kulene i en ovn etterpå, eller slippe kulene rett ned i vann når du smelter. For mer informasjon om herding av kuler anbefaler jeg denne artikkelen av Rick Kelter.

 

Før du i det hele tatt kan starte med å støpe kuler må du få tak i bly. Bly har dessverre blitt vanskeligere å få tak i pga miljøfokuset. Tidligere ble det brukt bly til nesten alt som krevde tyngde ved å bruke blylodd. Hjulvekter har vært den største kilden til gratis bly for hjemmestøperen, men i dag er det lite bly å få tak i på denne måten. Hjulvekter til personbiler består nå av stål eller sink så hjemmeladeren har blitt nødt til å lete andre steder etter bly.

Kulefangere på skytterbaner er en god kilde til bly. Som oftest er det .22lr som blir skutt inne, og dette er meget godt egnet til å smelte om. Du bør også se etter alternative kilder til bly som gamle haglepatroner, dykkerlodd osv. Er du kreativ og ringer litt rundt er det fortsatt mye bly å få tak i gratis, eller til en meget billig penge. Skulle du ikke finne bly noe sted så kan du kjøpe det av selskaper som selger metall. Kiloprisen for bly ligger på ca 8 kroner kiloen. Bly fra batterier bør du ikke bruke. Det kan inneholde andre ingredienser som er svært giftige og som frigjøres når det smeltes om.

 

Støpeprosessen

La oss nå se hvordan du kan støpe dine egne kuler.

 

1. Støping av blybarer

I denne fasen lages blylegeringen som senere skal brukes i støpegryta til å støpe kuler. Det metallet som er valgt ut blandes sammen og rengjøres (smeltes) i en stor gryte(helst jerngryte). Urenheter vil flyte opp på toppen da bly er det tyngste materialet. En egnet skje brukes for å ”skimme” av urenhetene som flyter opp. For å lage barer av blyet kan du bruke egne former for dette (Lee Ingot, Lymen Ingot), eller like gjerne bruke en muffinsform. En blymuffins veier ca 800 gram. For å smelte blyet benytter jeg meg av en krabbekoker. Dette er en kraftig gassgrill som gir 5,5 KW effekt. En vanlig gassgrill på 3 KW er tilstrekkelig, men da bør du bruke en mindre gryte pga varmetap. Sørg for at varmekilden du bruker tåler vekten. 5 liter bly veier ca 65 kilo, så det er viktig at det står stødig og trygt.

 

 

Bildene viser renseprosessen hvor jeg har brukt hjulvekter og blyplater fra forsvarets ABC kjøretøy. Det er på forhånd viktig å sortere bort det metallet du ikke vil bruke. Sink er en stor fare da det vil gjøre blyet ubrukelig til å støpe kuler med. Sink har den egenskapen at det fører til store overflatespenninger i metallet, noe som gjør at du ikke vil greie å fylle opp støpetanga på en god måte. Ettersom sink ikke smelter før på 419 grader C vil du kunne greie å få det ut av smeltegryta før det blander seg med blyet. Bly vil gå over til flytende ved 327 grader C.

Noe grums på overflaten er ikke å bekymre seg over. Metallet vil oksidere da det møter oksygen på overflaten og det vil danne seg en liten hinne av oksidert metall. Det tinnet som allerede er i metallet (bly vil ofte inneholde små mengder tinn 1-2 %) vil forbli i blyet da tinn smelter allerede ved 232 grader C. Litt tinn er positivt (men helst ikke mer enn 3%).

Ønsker du å renske opp mer enn bare gjennom å smelte metallet må du fluxe. Ved å fluxe så tilsetter du materialer (som voks eller sagflis) som tar til seg tinn eller får mer urenheter til å flyte opp. For mer informasjon om fluxing så anbefaler jeg denne artikkelen av Glen E. Fryxell.

 

Skulle du smelte sink inn i blyet vil det danne seg en skummete overfalte på blyet som vist på bildet under. Skjer dette bør du rett og slett kaste alt blyet da det vil være ubrukelig til kulestøping. Bildet er tatt av .30 Herrett

 

Rent bly som er smeltet ser ut som dette (bildet under). Den grumsete blandingen på toppen er oksidert bly, ikke noe å bekymre seg over.

 

Blybarene lages som nevnt av egnede blyformer eller muffinsformer. Har du tenkt til å bruke fruens muffinsformer er det en fordel å spørre pent på forhånd. Legg merke til brannslokningsapparatet som er tilgjengelig om det utenkelige skulle skje. Et tomt malingsspann brukes for å dumpe grums som flyter opp.

 

Etter renseprosessen sitter du forhåpentlig igjen med fine blybarer du kan bruke i støpegryta.

 

Husk å merk blybarene slik at du vet hva de består av. Det er dumt å senere blande sammen ulike legeringer da det vil føre til ulik hardhet på kulene. Vekta på kulene vil også variere noe om du bruker forksjellige legeringer, og dette vil virke negativt på presisjonen.

 

2. Støping av kuler

Det er nå på tide å bruke blybarene vi har lagd til å støpe kuler. Jeg vil anbefale å bruke en spesiell støpegryte som er beregnet på å støpe kuler med. Disse har bunntapping slik at du ikke trenger å bruke en skje for å helle bly ned i støpetanga. Okisert metall på overflaten er ikke noe problem når du bruker støpegryte med bunntaping. Lee og Lyman produserer meget gode støpegryter.

Legg i ønsket mengde med bly og etter ca 20 minutter er gryta klar til å støpe med. Når du er ferdig med å støpe kan du gjerne legge igjen litt bly i gryta for å minske oppstartstida til neste gang. Temperaturen på støpegryta bør justeres så lav som mulig under støping, men ikke så lavt at du får problemer under støpingen. Metall krymper når temperaturen synker, og det kan føre til at du får dårlig fylling i støpetanga om blyet holder en alt for høy temperatur.

 

Bildet viser en Lee Pro-4 støpegryte under oppvarming. På toppen ligger en Lee 6 hulls støpetang (Lee 6-cavity .358 158 grain). Støpetanga ligger på toppen slik at den skal varmes opp mest mulig før jeg bruker den til å støpe. Det er viktig at støpetanga er skikkelig varm før den tas i bruk, ellers risikerer du å sette fast kulene og sprut-platen. Under gryta ved bunntappinga ligger en Lee Ingot som jeg bruker til å ta imot bly som drypper fra gryta når den varmes opp. Når støpegryta er klar bør den ikke dryppe, men litt drypping er i praksis ikke noe problem om det skjer.

 

Her ser du støpetanga som akkurat har blitt fylt opp av bly. Topplata på støpetanga (kalt sprute plate) har et lag bly på seg slik at du er sikker på å få god fylling, samt at det er lettere å fjerne blyet på plata når alt henger sammen.

Etter hvert som du støper vil støpetanga bli varmere og varmere. Når kulene bruker for lang tid (normalt er ca 5-15 sekunder) til å kjøle seg ned nok til å slippe de fra tanga, bør du vente litt med å støpe til tanga har kjølt seg ned. Du kan også bruke en litt fuktig svamp for å fjerne varmen ved å ta den forsiktig mot støpetanga på undersiden. Dypp ikke støpetanga i vann og bruk hansker når du støper!

 

Etter at kulene har sittet i støpetanga noen sekunder (ca 5-15 sek) kan du dra topplata til siden for så å banke blyet på toppen tilbake i støpegryta. Bruk en liten treplanke eller en syntetisk hammer for å slå med. Bruk ikke harde materialer for å slå med da det kan skade eller sprekke støpetanga. Det er så på tide å åpne støpetang og slippe kulene ut.

 

Her åpnes støpetanga over et hånkle slik at kulene ikke skal ta skade når de faller ned. Rett ut fra støpetanga er kulene varme og fortsatt litt myke. De må behandles med forsiktighet til de er avkjølt. Ønsker du å øke hardheten på kulene kan du slippe de ned i vann. Av og til sitter noen av kulene fast slik at du må slå forsiktig på støpetanga for at de skal falle ut. Bolten midt på støpetanga er det riktige punktet å slå på. Du bør ikke slå på selve støpeblokka i aluminium da den kan sprekke eller ta skade. Gjenta prosessen til du har nok kuler eller livet vil at du må gjøre noe annet.

 

3. Kvalitetskontroll, sizing og smøring.

Etter at kulene har kjølt seg ned er det på tide å inspisere de. Alle kuler som ikke er perfekte går rett tilbake i støpegryta for omsmelting. Kuler som åpenbart ikke er riktige kan selvfølgelige gå tilbake i støpegryta når du oppdager det under smelting.

 

Hva du så gjør med kulene er opp til deg. Støpetanga jeg bruker lager kuler i .357, noe som er litt for tykt for revolveren min. Jeg må derfor minske diameteren ved å size kulene i en resize die. Før jeg tar kulene gjennom resize-dia velger jeg å smøre kulene med LeeAllox for å minske blying i resize-dia. Blying skjer når kulene legger igjen bly i løpet eller i ladeutstyret.

Smøring av kula har flere hensikter. Ikke bare skal smøringen beskytte blyet så det ikke blyer i løpet, men smørigen fungerer også som en forsegling rundt kula under avfyring så gasser ikke skal gå forbi kula. Mer om dette kan du lese i denne artikkelen av Glen E. Fryexll.

 

Er kulene rett diameter etter støping trenger du ikke å resize de. Skal du bruke kulene til å skyte i magnum hastigheter kan det å sette på en gas-check være en god ide.

 

Kulene blir lagt opp i en gammel gruttkanne for å legge på Lee Allox. Drypp litt over og rist til alle kulene har et jevnt lag. Kulene legges så på tørkepapir for å herde over natten.

 

Slik ligger kulene på tørk over natten.

 

Etter at LeeAlloxen har herdet bruker jeg en resize-die som minsker diameteren på kula til .356. Én etter én kjøres kulene gjennom sizer-dia og blir fanget opp i beholderen på toppen. Skal du sette på gas-check gjøres dette i samme prosess. Skal du kun sette på gas-check uten å size om kan du bruke en resize-die i samme diameter som kula, eller bruke verktøy som kun sette på gas-checken. Bildet under viser Lee Resize kit. Utstyret fra Lee kan brukes i en vanlig ladepresse.

 

Etter sizing har kula rett diameter. Metoden for å finne rett diameter for din pistol eller revolver gjøres ved å sløgge løpet. I en revolver kan du også legge en kule i tønna for å se om den detter gjennom. Kula skal stoppe i løpsenden av tønna for så å måtte dyttes ut med et lite dytt. Sitter kula fast selv med et lett dytt eller går rett gjennom (uten dytt) har kula enten for stor eller for liten diameter.

 

Etter sizing legger jeg på et nytt lag med LeeAllox for å dekke de områdene som har blitt sizet. Kulene legges så på tørk over natten, og er da klare til bruk dagen etter.

 

Sikkerhet

Smeltet metall som holder opp til 500 grader C bør håndteres med tanke på sikkerhet. Den største faren ved kulestøping er brann og brannskader. For å minske sjansen for brannskader må du bruke briller av noe slag for å beskytte øynene, og dekke til så mye av kroppen du kan. Hendene må beskyttes ved å bruke hansker. Sveisehansker er å anbefale da de er lagd for å beskytte bedre mot varmen. Du får tak i et par gode sveisehansker på Biltema eller ClasOhlson for en billig penge. Jeg vil også anbefale å ha et brannslokningsapparat i nærheten om et uhell skulle være ute. Bruk for all del ikke vann til slukning i nærheten av smeltet bly!

Vann presenterer en vesentlig fare ved kulesmelting. Kommer det vann ned i flytende bly vil vannet fordampe så raskt at det eksploderer. Selv en dråpe vann (eller svette) kan føre til at det fyker flytende bly i alle retninger. Selv bruker jeg caps eller en lue når jeg støper så ikke det skal dryppe noe svette ned i gryta.

 

Ved smelting av bly frigjøres det en del gasser. Blydamp inneholder mikroskopiske deler bly og ufine kjemikalier som arsenikk, som begge ikke akuratt virker positivt på helsen. Det er derfor viktig at du har tilstrekkelig med lufting på stedet hvor du støper kuler. Støpegryta mi er plassert rett ved siden av et vindu hvor jeg kan sette det i øvre luftestilling slik at dampen dras rett ut. Er du usikker på hvor godt trekk det er så kan du tenne en fyrstikk for å se hvor røyken går. Smeltingen av blybarer foregår i garasjeåpningen eller ute når det er fint vær. Det kan bli en del røyk under denne prosessen. Spesielt ved smelting av hjulvekter som kan ha olje på seg blir det mye røyk.

Blir det mye røyk bruker jeg en maske for også å beskytte lungene.

 

La oss oppsummere hva du trenger for å støpe egne kuler;

 

For smelting av blybarer.

- Jerngryte

- Varmekilde (gassgrill)

- Støpeform til blybarer (eller muffinsformer)

- En metallbøtte til å legge grums i (tomt malingsspann)

- Stor skje for å plukke opp grums

 

For smelting av kuler:

- Støpegryte

- Støpetang (i ønsket kaliber/vekt/form)

- Planke eller syntetisk hammer

- Kulefett/smøring (som LeeAllox)

- Plastboks til å smøre i (gammel krutt eller isboks)

- Sizer-die i ønsket diameter

- Hånkle

- Tørkepapir

 

- Hansker (helst sveisehansker)

- Vernebriller/maske

 

Det finnes mange gode bøker og artikler om kulestøping for de som er interesserte. Noen av de mest kjente er; ”Lyman Cast Bullet Handbook”, ”Cast Bullets av NRA”, ”The Art of Bullet Casting av Wolfe Press”. The Moderen Reloader av Richard Lee har også et kapittel om kulestøping som er verdt å lese. Dessverre er mange av disse bøkene vanskelige å få tak i da de har gått ut av trykk.

Youtube.com har noen få gode videoer om kulestøping laget av Ammosmith.

 

Det finnes flere som lager produkter til kulesmelting. Lyman er kanskje den eldste produsenten, og det har kommet andre gode produsenter som Lee. Selv har jeg kjøpt utstyr fra Lee da jeg fra før er meget godt fornøyd med ladeutstyret deres. I forhold til pris er Lee den desidert beste produsenten etter min mening, og jeg må si meg meget fornøyd med utstyret jeg har kjøpt.

 

Da håper jeg du har fått en litt bedre innsikt i hvordan det er å støpe egne kuler. Er det fortsatt noe du lurer på så bruk forumet, det er mange her som kan mye mer enn meg. Har du tips om noe du mener mangler i artikkelen så er det bare å sende meg en PM.

Velger du å starte med kulestøping så ønsker jeg deg lykke til!

 

27.4.2009

Wadcutter

Edited January 14, 2010 by Guest

[G.Larson]

Kjempefin artikkel. Her stod det mye interessant.

Så ett lite spørsmål: Jeg har en Lee Pro-4 støpegryte som det har kommet sinkholdig bly i og tappestussen er av den grunn tett. Hvordan får jeg lettest rengjort denne gryta?

[Wadcutter]

Du kan bruke en bøyd binders for å dytte opp i tappekanalen. Husk å ha noe som tar imot blyet når det kommer.

Skru også temperaturen til maks da sink smelter i en høyere temperatur enn bly. Så er det bare å skure og vaske

 

Får du det ikke til så kan du kjøpe reservekjele til støpegryta.

[Bomsen]

Flott artikkel!

[Humbo]

Dette var gode greier, og sikkert til hjelp for mange som kunne tenke seg å utforske kulestøyping. Litt pirk her og der, men stort sett godt forklara. Kulestøyping er noko av det mest morsomme og spennande i ladeverda, og slike artiklar håpar eg kan rekruttere fleire til nettopp dette.

[Wadcutter]

Artikkelen skal bli oppdatert med noen flere bilder, samt at noen småfeil skal rettes opp. Har du noen tips til hva som kan gjøres bedre så si ifra!

 

Har vært på skytebanen i dag og testet mine første kuler.

Sizer-dia fra Lee som skulle være på .356 ga meg faktisk kuler på .354. Skal kontakte Lee for å få en ny. Uansett så prøvde jeg å skyte med både .354 kuler og .357. Løpet mitt er slugget til .356

 

Kulene på .354 blyet i løpet. Dette skyldes nok gas-cutting (gasslekasje mellom kule og løp). Kulene fikk også lavere hastighet enn kulene på .357 med samme mengde krutt bak. 2 av kulene ga også avlanga hull i skiva så de blir ikke stabilisert.

 

Kulene på .357 var litt for store, noe som resulterte i at kulene ble litt "barbert" når de entret løpet. Fikk ikke noe blying i løpet. Presisjonen var meget god. Samlet under 5 cm på 25m skutt fra støtte.

 

Hastighetene var høye med nesten rene blykuler, så her må det til mindre krutt til i fremtiden. Gleder meg til fortsettelsen

[hyperlink]

Takk for en veldig bra artikkel! Dette er definitivt noe jeg burde sette i gang med ettersom kulene til 425'en er grisedyre....

[Wadcutter]

Hvor kan jeg få tak i antomony? Noen som vet prisen...

 

Tenkte å lade litt skikkelige magnumpatroner, så trenger å øke hardheten på legeringen.

[Humbo]

Å legere bly med antimon sjølv er ein prosess eg trur eg ville unngått. Det enklaste er å få tak i ferdige legeringar med rikt antimoninnhald og blande derifrå. Hjulvektsbly med klips har ca. 4% antimon, Lyman #2 5%, lino-/monotype 12% og oppover. Enklaste er å få tak i hjulvektsbly, som stort sett kan brukast til alt. Denne legeringa kan óg vasskjølast/varmeherdast til hardheit dei færraste eigentleg har bruk for. Og det beste av alt, du får dette blyet stort sett gratis dei fleste plassar.

[Jegerjente]

Takk! Det hender jeg støper noen kuler til svartkruttvåpnene, så denne artikkelen setter jeg pris på.

[ktm250sx]

Veldig informativ og lærerik artikkel! Men dyrt å lese, nå må jeg jo prøve selv!

[Palinder]

Si meg, er det noen slags bevegelse som står bak denne flommen av gode artikler på forumet for tiden? Har noen satt seg ned og avtalt at nå skal det skrives en haug med kvalitetstråder? Synes det er mye bra for tiden. Denne glimrende tråden føyer seg inn i rekken sammen med trådene til Roe, Raudnakke, Poacher, Han med revesakstråden som jeg ikke husker navnet på, Rhino(og sønn), TRG 22, og en god del andre som jeg sikkert glemmer i farta, og i tillegg en rekke forfattere av mattråder som er verd å lese.

 

Dere gjør det ikke akkurat lettere å være flink arbeidstaker! Vanskelig å styre unna kammeret i arbeidstida

[Burgsmuller]

Kjempe fin artikkel Wadcutter men jeg la merke til att blygryta sto innendørs og jeg kunne ikke se noe avtrekk bortsett fra ett vindu som sto på gløtt. Tenker bare på blydampen fra ei varm gryte jeg ikke så bra.

[Wadcutter]

Det har du rett i, men det er greit med trekk hvor jeg sitter.

Støpte rundt 800 .45 acp kuler forrige dagen på ca 2 timer, så er begrenset med tid jeg blir eksponert. Skal du sitte timesvis med dette er det en fordel å enten ha skikkelig avsug, og/eller bruke maske.

 

Blybarene jeg bruker er dessuten renset på forhånd, så det blir ikke noe røyk. Selve renseprosessen må gjøres utendørs, for da blir det mye røyk. Spesielt når hjulvekter med olje går oppi gryta

[Lærlingen]

Har faktisk en i klubben som har måtte slutte med støping pga altfor høye blyverdier i kroppen, og han har også holdt på utendørs.

[Wadcutter]

Dette er sikkert en god ide, med P3 filter

 

"Bly hører til produktene som ikke klassifiseres som farlige, men som ved bruk kan utvikle farlige stoffer eller

frigjøre slike. Ved oppvarming av legeringer til over smeltepunktet, oppstår bly oksider som kan innåndes. Bly

og dets ikke organiske forbindelser kan tas opp i kroppen gjennom innånding og inntak og hører til stoffene

som kan være skadelige for mennesker ved gjentatt påvirkning. Organer som kan angripes er først og fremst

de røde blodlegemene, benmargen og cellefunksjonene. Bly kan lagres i skjellettet. Organiske forbindelser er

farligere, da de delvis kan tas opp gjennom huden. Dødelige forgiftninger er derved mulige"

 

Skader ikke å være litt forsiktig

[chopper]

dette va faktisk en utrulig nyttig streng.... resultat... æ fikk ikkje sove i natt.. måtte finne ut kæm som hadde lee-settet inne her i norge... så her sett man no klokka 7 om mårran .. å vente på nybestilt kuletang i 452 og et lee sizer&lube diesett . Det siste fant jeg på sandnes arms. gleder meg til å starte... trur kulefangern på innendørsbanen trenger ei utgraving snart... der ligger det flere tonn med bly..... har allerede planene klar for støypekrok i ladebua.. med avtrekksvifte og tappetårn..... knall tråd.

 

PS posten e aldri så treg som når man venter på noe flotte gadgets

[Wadcutter]

Lee resize diene jeg har er .002" mindre enn oppgitt. Løsningen er å bruke litt smergelpapir eller lignende for å slipe av en tusendels tomme eller to så du får akuratt ønsket diameter.

[chopper]

er det gjennomgående for lee sine sizere at de er for små? irriterende, klarer meg med 451 men må kanskje slipe litt for å få de større da

er vel ikke mye som skal til for å få de 453 eller 454 heller... får se hva som skal til i tønna mi.

[Wadcutter]

Det er min erfaring. Fikk resize die i posten forrige uke på .451, men den viste seg å gi kuler på .449.

Brukte dremel forrige gang til å slipe av litt og det gikk bra, men skal bruke smergelpapir denne gangen for det er fort gjort å ta litt for mye med dremel.

[Fulmen]

Dette er sikkert en god ide, med P3 filter

 

Det er faktisk en svært god idé, å støpe bly uten åndedrettsvern er ikke spesielt fornuftig. Jeg bruker samme maske med P3-filter, det skal gi god beskyttelse mot blydamper og støv. Og jeg merker forskjell, når jeg tar av meg maska kjenner jeg blylukta med en gang.

[700 ADL]

Lee resize diene jeg har er .002" mindre enn oppgitt. Løsningen er å bruke litt smergelpapir eller lignende for å slipe av en tusendels tomme eller to så du får akuratt ønsket diameter.

 

En grunn til dette, kan være at Lee tar utgangspunkt i en legering på en del tinn til 10 deler rent bly, som i henhold til sidene til www.lasc.us vil gi en hardhet på ca 11BHN.

 

Den samme siden sier:

"As an example: the solidification of a nominally .357" diameter bullet cast of Linotype could be expected from the above table to be .0065 X .357" = .0025". In a soft alloy of lead and tin, .01 X .357" = .0035"."

 

Så det er kanskje vanlig at Lee sizerene er for små hvis man bruker hardere legeringer.

[chopper]

tenkte at et støypebur i tre og plexiglass med en brukt ventillator må jo kunne funke bra. eller blir det en betydelit mengde røyk under rensing?

[700 ADL]

tenkte at et støypebur i tre og plexiglass med en brukt ventillator må jo kunne funke bra. eller blir det en betydelit mengde røyk under rensing?

 

Jeg har tenk å kjøpe en baderomsvifte og snekre en røykhette til denne.

 

Røyk under flussing avhenger av hva du flusser med. Stearin/kulefett ryker veldig og kan ta fyr. Sagflis (la den ligge på toppen av smelta for å tørke ordentlig før du rører den inn) ryker ikke så mye, men du vil få en viss aroma av svidd tre hvis du ikke har avsug. Marvelux ryker ikke i det hele tatt, men etterlater er belegg i gryta og tiltrekker seg fuktighet.

 

Ellers kan du bruke alt som inneholder karbon. Jeg har hørt noen bruker grillbriketter med godt resultat. Men det er veldig viktig at uansett hva du bruker, må det være fritt for fuktighet før det kommer ned i smelta. Ellers får du fort tak og vegger dekket med bly.

[Humbo]

Har faktisk en i klubben som har måtte slutte med støping pga altfor høye blyverdier i kroppen, og han har også holdt på utendørs.

 

Dette viser at blyforgiftning kjem av dårlig hygiene rundt blygryta, og ikkje av damp ved normal støypetemperatur. ALDRI ét mat, røyk, pill deg i nasa, snakk i telefon etc. når du driv med smelta bly. Eg kjenner fleire i området som eg har kjøpt hundrevis med kg linotype av, som har dreve trykkeri i lukka lokale, tom. privat kjellar utan utluftning, utan eleverte blyverdiar i blodet. Så dette med dårleg hygiene er hovedkjelda til forgiftning i så måte. Eg støyper både innandørs og utandørs, alt etter temperatur og verhøve, men når eg smelter ned fleire hundre kg i slengen held eg meg utandørs grunna røykutvikling pga ureinheiter og fluxing. Bruk gjerne eingongshanskar, og ein er rimeleg trygg.

[Bamrud]

Denne fine artiklen har jeg gått helt glipp av . Den er jo fra april i fjor og ingen har tipset om en plass på portalen.

 

Men det kan vi vel gjøre noe med?. Du har PM, Wadcutter

[Kjell Olav]

Å joda Bamrud, det har noen gjort. Ta en kikk i Ressurskammeret.

[Bamrud]

Å ja. Det stemmer det... For leeeenge siden.

[Kjell Olav]

Å neida, i går, hehe

[chopper]

er det mulig å sice ned ferdige kuler fra 458 til 452, eller er det for optimistisk. har noen 500 grainere i 458 som kunne vært artig å prøve i revolvern min en 460xvr. vet ingen som lager så store kuler i 452 her i norge, eneste jeg vet om er i alaska som lager 550 grain til nettopp

460 smith & wesson magnum.

[Stefflus]

@Wadcutter: Satt og leste artikkelen din (fin den, vil begynne selv nå da jeg har fått meg Cowboybørse i 44mag), men når jeg så muffinsforma di følte jeg at det var lurt å si fra: -Teflon avgir giftig gass når det blir varmet over 280grader. Men du bruker vel godt avsug i alle fall, så det gpr vel helst bra.

 

http://www.dagbladet.no/dinside/2003/06/11/370884.html

[Wadcutter]

Det teflonbelegget merket jeg faktisk ganske godt i starten. "Muffinsene" fikk en boblete overflate og det luktet ikke bra. Etter noen runder ble belegget borte, så nå er det ikke noe problem.

 

Er nok uansett et godt tips. Ved teflonformer så bør man være litt forsiktig med gasser i starten.

[Lærlingen]

Jeg har tenk å kjøpe en baderomsvifte og snekre en røykhette til denne.

Jeg har en fin hette i rustfritt stål du kan få. Vifta som satt i den står nå på siden av sandblåsekabinettet mitt og gjør en god jobb der, men hetta har jeg ikke brukt for.

[700 ADL]

Lærlingen:

Kjempebra! Jeg kommer på treningen på onsdag.

[chopper]

svarer likegodt skjøl på spm om sizing. sizet ned 500grains kuler fra .458 til .452. gikk som snus.. smalt gjorde det også... og hull i blinken blei det også...

[PPC-skytter'n]

Kjære Moderator og/eller aministrator. Er det en god grunn for at denne tråden ikke er blitt til en "Sticky"? Forferdelig om den skulle forsvinne i mengden med tiden.

 

Ups... sorry! Det var gjort alt.

[Kjell Olav]

Ja den ligger på portalen

 

http://www.kammeret.no/portal/hjemmelading/118--stop-kulene-dine-selv-en-introduksjon

[PPC-skytter'n]

Fint! for da kan jeg kommentere den her:

...Men du bruker vel godt avsug i alle fall

Du...du mener avtrekk?

[C.Patron]

svarer likegodt skjøl på spm om sizing. sizet ned 500grains kuler fra .458 til .452. gikk som snus.. smalt gjorde det også... og hull i blinken blei det også...

Hvor praktisk det er vil avhenge av hardhet, bæreflate og type smøring. Husker forøvrig Calibros skrev om nedseizing av mantlede 458 kuler ved bruk av hydraulisk jekk og sizedie. Synes huske at det gikk, men valget for jakt, ble ei hardstøpt kule fra ei modifisert .458 Lyman tang, (Afrika jakt på giraff og bøffel)

[Stefflus]

Fint! for da kan jeg kommentere den her:

...Men du bruker vel godt avsug i alle fall

Du...du mener avtrekk?

 

heahehehe

Ja, jeg ser problemet som oppstår på bokmål, men her nordpå er vi ikke så barnslige at vi henger oss opp i hvilke ord folk tar i sin munn

[Lærlingen]

Ja, jeg har latt meg påvirke, delvis av denne tråden og delvis av gruppepress fra andre skytterkammerater. Så selv om jeg hadde lovet at jeg skulle vente til vinteren med denne aktiviteten så har jeg gått till innkjøp av diverse utstyr for kulestøping

 

Turen gikk til Interarms i Porsgrunn hvor langt mer en planlagt ble innhandlet(Merk deg det Hassel, jeg handler lokalt!), og etter en liten tur innom Capsicum’s bunker for innhandling av diverse effekter og tafsing på litt godsaker gikk turen hjem.

 

Litt utpå kvelden klarte jeg ikke å la utstyret stå i fred og satte i gang med litt prøvestøping, med disse små skjønnhetene som resultat.

[Wadcutter]

Gratulerer.

Dette ser jo riktig så bra ut!

 

Er du sikker på at de veier 105 grain? Mine veier 109 grain rett ut fra støpetanga til Lee.

[Wadcutter]

Er det flere enn meg som har merket at flytende Lee Allox har blitt litt tynnere?

 

Gikk akuratt over fra en 2 år gammel flaske, til en nylig innkjøpt fra hjemmelading. Den nye var mye tynnere.

[Graakall]

Har ikke kjøpt ny allox på 5 år men jeg lurer på om det er andre som synes den minner om tectyl og har tatt seg tid til å teste?

 

Det blir vel omtrent like ukristelig gnukk som ris i hylsetrommelen

[Lærlingen]

Du har rett, en kontrollmåling viser at de ligger på rundt 109gr.

 

Jeg har støpt opp rundt 1000 av disse nå, og det spørs om jeg ikke må prøveskyte de som har fått noen dager på seg til å bli hardere (Nå har jeg ventet i hele tre dager )

 

Jeg har ikke en kalibrerings/smøre presse, men jeg kjøpte med meg en så Lee Size sak, og kontrollmåling viser at de blir .358 som ønsket.

 

Inntil videre får jeg bruke flytende Alox. For å unngå doblet lag med Alox på tuppen av kulene har jeg jukset litt. Før jeg kalibrerte dem ristet jeg litt i en boks med et par dråper Ballistol, da kunne jeg kjøre dem igjennom pressa uten å vente på at et eventuelt første lag med Alox skulle tørke. Med Ballistol gikk de veldig lett igjennom og uten å blye i pressa.

 

Etterpå ristet jeg de på samme måte i en boks med en halv kork 50/50 alox og rødsprit. Jeg valgte rødsprit fordi den fordamper raskt. Resultatet er et tynt alox belegg, med litt mer avsetning i krympe og smørerille.

 

Når det gjelde hva Alox er så har jeg så langt jeg kan se kommet frem til at det egentlig er et varemerke for et rustbehandlingsprodukt produsert av Lubrizol beregnet for bruk under produksjon av valsede stålplater, med andre ord, det samme som man vasker av stålplatene med tynner før man setter platesaksa i det.

[Lærlingen]

Jeg var en tur på banen for å teste de hjemmestøpte kulene, 105gr SWC gikk som forventet, det jeg derimot var mest spent på var 9mm 124gr TC tumble lube utgaven, da jeg har hørt både bra og dårlige erfaringer om presisjonen på denne.

 

Første skuddet satt ganske så midt i tieren (*,6), men formålet var også og teste for eventuell blying. Nå har jeg kun skutt håndvåpen i under et år, og for meg så er alt over 45 poeng på en 5 skuddserie godkjent.

De to første seirene jeg skjøt ble skutt på 25m fri med to hender på 10 sekunder, og jeg syntes resultatet tyder på at det ikke er noe i veien med presisjonen på kulene. Tar man bort skudd nr 1 og 3, de to under inner tieren, så mener jeg samlingen er bra til frihåndsskyting.

Det ble litt bly i løpet etter ca 50 skudd, men ikke noe som påvirket pressisjonene, så alt i alt er jeg fornøyd. Neste ladning jeg skal teste så har jeg brukt litt mer flytende Alox, og kulene har også fått hardnet litt mer, så da blir det spennende å se hvordan det blir med blying.

 

Lee TL356-124-TC, Sig Sauer X-Six, 25m, to hender uten støtte

[Hassel]

(Merk deg det Hassel, jeg handler lokalt!)

 

Jeg og Evert støpte noen 200gr lee kuler for sånn flytende guffe i fjor. Men vi har ikek fått tstet dem enda. Håper på å få kommet i gang slev etter vert. Spennende oppdateringer!

[OlavM]

Flott resultat!

Akkurat som deg har jeg kalibrert 105gr kula med Lee sizer og Alox siste gang jeg kalibrerte, og det ser ut til at det er nok smøring til mildt ladede patroner. Men må skyte mer før jeg er sikker.

Ang 124gr Lee TC tumblelube, bruker jeg den mer og mer som en universalkule. Fra tanga mi kommer de ut med ca .358 i diameter, så jeg kalibrerer ned til .357 til revolver og .356 i mil.

Med denne kombinasjonen har samme kule vertfall gitt meg pallplass på NM både i mil og rev.

Og det forenkler logistikken på laderommet. Det neste blir vel å se om jeg får bra resultat med .357 calibrering i mil.pistolen, da blir det jo enda enklere.

Angående blying, puss løpet ditt veldig rent før du starter å skyte bly, kopperbelegg fra mantelkuler virker nesten som bremsebelegg og blying nesten uunngåelig.

Kan vertfall skyte 300 skudd før puss er nødvendig. Lykke til med fortsettelsen, du har fått en bra start

[nevs]

Det finnes andre måter å smøre kulene på:

 

Jeg har testet Pan Lubling, det gir fint fylte smøreriller og er super enkelt.

etter at kulefettet har satt seg så er det bare å klemme ut kulene og kalibrere de i Lee sin kalibrerings die.

 

Hvis du lager fettet selv "noe jeg gjør" så er det billig og enkelt.

 

Sjekk denne videoen på tuben for å få forklart prosessene http://www.youtube.com/watch?v=V_vYYoAr ... re=related

[hoodrobin]

Skjønner ikke vitsen med "Pan Lubling" når det å rulle dem i LEE fett er 10 ganger enklere

 

Er for at dere ikke ønsker å få fett i bunn og tupp av kula

Hvorfor har det noe å si