Jump to content

Lage ny kolbe HW 97


dumle

Recommended Posts

Edit: Dette er første gangen jeg prøver å lage en kolbe på denne måten og første gangen

jeg jobber med valnøtt, jeg tar gjerne imot tips og råd ifra noen som har mer erfaring om de

ønsker å dele litt av den med meg/oss. Ser du noe du ville ha gjort annerledes eller som kunne

ha vært gjort på en mer fornuftig måte så gjerne kommenter. :D

 

Etter litt tid har jeg funnet en som kan levere stokk matriale til en fornuftig peng og

dermed har tiden kommet for Weihrauchen til å få ny stokk.

 

Etter litt at ogomogmen grunnet sommervikarer på posten kom emnet frem i går.

 

Emnet var grovt og se på og det var ikke så lett å se hva jeg hadde, så jeg tok en grov

runde med høvelen.

 

IMG_2443_zpseebsbez9.jpg

 

Litt vann gjør susen.

 

IMG_2456_zpsaqylcobx.jpg

 

IMG_2454_zpsgjidumid.jpg

 

IMG_2447_zpstbxzhg9s.jpg

 

IMG_2446_zpsy9u3hw1q.jpg

 

Da emnet er litt stort 54mmx300mm må jeg kappe det før jeg kan begynne å jobbe med det. For å få

minst mulig svinn har jeg malt og merket opp kolben omtrent slik den skal bli og kommer til å sage

tett på dette. Litt planlegging så rekker emnet til 3 kolber og nytt grep på pistolen.

 

Jeg har brukt avtrekkeren og den gamle kolben som noe å forholde seg til når jeg la ut den nye formen.

Jeg skal lage en ny avtrekker a flytte den den 5mm fremover. (Har allerede laget den som står på og

flyttet den ca 5mm.) Jeg gjør dette for å få avtrekkeren så tett på svingpunktet dens som mulig.

 

 

_MG_2593_zpswi9yofa4.jpg

 

_MG_2644_zpscafm5cvo.jpg

 

_MG_2622_zpsnavtqskm.jpg

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Flyttet litt på layouten for å spare litt plass, brukte FWB 300'n som grovt mal

og fikk fint plass til 3 kolber og et eller to match grep til pistolen.

 

Den på bunn er den jeg skal lage nå, den i midten blir den neste som skal lages

og er til fwb 300'en min. Den på toppen blir til det neste luftgeværet jeg får.

Mindre plass en jeg hadde sett for meg, men masse rom til å justere grepene på

alle kolbene og det er kanskje det viktigeste. Også den siste har rett og fin ved til

forgrepet så jeg kan bruke den til både en knekk rifle eller en pcp.

 

Rimlig fornøyd hadde sett for meg to kolber og et pistol grep, men her fikk jeg

meg jaggu en ekstra kolbe også. Flott mønster blir de i dem også.

 

_MG_2717_zpsyjlcdyg7.jpg?t=1441117115

 

Nå må jeg bare få tilbake sagen min, lage kolbe kappe mal og ikke minst en ny

avtrekker slik at jeg får den endelige avtrekker plasseringen.

Link to comment
Share on other sites

Har kommet lit videre på kolbe prosjektet, var på hytta i helgen og tok en liten økt.

Hadde med meg kameraet, men hadde satt igjen minnekortet. De neste bildene er tatt med mobilen,

så beklager den litt kjipe bilde kvaliteten.

 

Før jeg gjorde noe mer ville jeg sjekke at kolben passet meg. Jeg overførte skissen til

en platebit jeg hadde liggende og kuttet den ut. Kjedelig å finne ut at den er for liten

etter at jeg hadde kappet den ut av trestykket.

 

IMAG0514_zpsqmocrgjb.jpg

 

Stokken passer perfekt akkurat som beregnet, den hadde ikke trengt å være så lang da jeg skal lage en

justerbar kolbekappe av aluminium senere. kommer først til å lage selve kolbekappen og feste den med

to skruer som normalt og senere lage resten av mekanismen til den. Noe lignende til hva jeg gjorde for

denne kolben jeg lagde for noen år siden.

 

IMG_7811_zps9c3c2a94.jpg

 

Etter å ha målt og dobblel og trippel målt, var det på tide å finne frem sagen, brukte litt ekstra tid på å

justere sagen og ta et par testkutt før jeg begynte på selve valnøtt stykket. Kapper litt mere marginalt

enn hva jeg egentlig ville ha foretrukket for å få maksimal utnyttelse av trestykket. Ikke noe stort problem,

men har ikke så mye margin for feil så det er best å trippelsjekke alt før en gjør noe. Har ikke båndsag så

stikksagen får gjøre nytten.

 

IMAG0522_zps0j6ipqfe.jpg

 

Valnøtt viser seg å være et ganske tøft treverk ja, det tok to kvalitetsblader å

sage ut stokken. Jeg kappet veldig forsiktig og tok mange pauser for å la sagbladet kjøle seg ned. Ikke fullt

så presist som jeg hadde ønsket, men langt innenfor sikkerhets marginene jeg hadde satt meg.

 

IMAG0529_zpsdkobkmf9.jpg

 

IMAG0533_zpsq8fojpz7.jpg

Link to comment
Share on other sites

Neste steg er å flate av toppflaten, den var rufsete og ikke helt 90 grader til sidene

 

IMAG0536_zpslwmueyf5.jpg

 

Jeg tok først bare en runde med høvelen til jeg fikk en noenlunde glatt overflate og det meste av det

flisete var borte. Sylkvass høvel og bladet stilt inn for et så fint snitt som mulig. På denne plankebiten

går veden litt i begge retninger, men med en meget kvass høvel og fin nok instilling er det ikke noe

problem. Når jeg hadde gått over hele høvelen var det vanskelig å se hvor jeg hadde høvlet og hvor

høvelen skar, så jeg brukte en blyant til å streke over hele overflaten. Da var det lett å se hvor

høvelen tok.

 

IMAG0548_zps21blhhep.jpg

 

Hele tiden tok jeg stykket ut av benken og sjekket det med vinkelen og med å sikte langs med overflaten

for å se at alt var rett og flatt. Jeg merket av igjen med en blyant, men litt kraftigere hvor jeg måtte ta av

matriale.

 

IMAG0545_zpsg0rur81t.jpg

 

og fjernet det området.

 

IMAG0548_zps21blhhep.jpg

 

Jeg repeterte dette helt til overflaten var flat og jevn nok til at jeg kunne forberede meg på neste steg.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har lurt litt på omjeg skulle farge stokken litt eller ikke, ofte fremhever det mønsteret noe.

Jeg har både vann- og spritbasert wood stain. Den spritbaserte har jeg vel egentlig allerede

bestemt meg for ikke å bruke da den er veldig mørk i fargen nesten svart, uansett hvor tynt

jeg blander den blir det en veldig mørk tone og jeg vil ikke ha en veldig mørk kolbe.

 

Jeg bestemte meg for å prøve litt av den vann baserte fargen, den er brun i fargen og fremhever

mønsteret på en naturlig måte med en veldig pen farge på mye annet treverk.

 

Jeg bestemte meg for å prøve litt på et par steder på emnet allerede nå da jeg har et par mm å gå på

på tykkelsen av emnet. Jeg blandet to batcher, en veldig tynn og en litt kraftigere og la på noen strøk.

 

IMAG0589_zpsgl7sxofr.jpg

 

IMAG0591_zps3tygai6r.jpg

 

Jeg tok deretter å ga områdene et par strøk med en litt bedre kvalitets kokt linolje. Jeg syns det hele ble

litt for mørkt og rett og slett dempet mønsteret fremfor å fremheve det så jeg kommer ikke til å bruke

noe farge på den ferdige stokken.

 

IMAG0595_zpsylytsyd0.jpg

 

IMAG0596_zpse5h7eyjc.jpg

 

Spørsmålet nå er heller om jeg skal gå for en blank polert stokk eller om jeg skal ha en matt naturlig

finish. Personlig liker jeg matte oljede stokker fremfor helt blanke, men jeg skal prøve på et annet sted

litt senere for å sammenligne dem og se om jeg endrer mening.

Link to comment
Share on other sites

Klar til å begynne med å lage hull til avtrekkerbøyleskruene.

 

Jeg har markert senterlinje rundt hele stokk emnet

 

IMAG0559_zpsqi8yzna1.jpg

 

Deretter målte jeg og målte omigjen flere ganger avstanden mellom de to hullene for boltene som holder

riflen og avrekkerbøylen sammen. Detter er en litt beregnings jobb. Disse hullen må være perfekte! Om

de ikke er 100% perfekt vil ingenting fremover i prossessen bli riktig. Jeg har brukt avtrekkeren som

første referanse for layout av hele kolben så jeg brukte den som referanse for den fremre bolten og målte

meg fra den fremre bolten til den bakre.

 

På selve våpenet tok jeg først å målte senter til senter mellom de to hullene

 

_MG_2757_zpsqmarccor.jpg

 

Deretter satt jeg to bolter i hullene og målte lengste avstanden mellom de

 

_MG_2760_zpsyjrh9gf6.jpg

 

Jeg målte diameteren på begge boltene

 

_MG_2771_zpso5jk7xnz.jpg

 

Og deretter regnet jeg meg frem til hva som var avstanden senter til senter på boltene. Ytre avstand mellom boltene

minus diameter av begge boltene delt på to.

 

Boltene sitter litt løst grunnet hvordan festene er laget og å måle avstanden senter til senter er ingen 100% måling.

Derfor ville jeg ha to forskjellige måter å måle det på.

 

Når jeg var fornøyd med målene mine merket jeg dem av på stokk emnet. Jeg tok så å laget et par gode merker med

en syl.

 

IMAG0561_zpsew4inhka.jpg

 

Dette er kanskje et av de viktigeste stegene i hele prosessen, her er det bare om og gjøre å ta det rolig. Mål og mål

igjen og mål enda et par ganger igjen. Hele inlettingen vil bli basert på disse to hullene, så de må være 100% perfekt.

Det meste av de andre tingene en gjør kan relativ enkelt korrigeres, men om disse to hullene ikke er perfekte er det en

skikkelig dritt jobb å korrigere dem senere!

Link to comment
Share on other sites

Bore hullene:

 

En ordentlig søyleboremaskin hadde vært fint å ha, men siden jeg ikke har det blir det til å bruke

en vanlig drill og en drillpresse. Ikke verdens mst fancy utstyr, men det funker om en er nøye nok

når en setter det opp.

 

Å sette opp stokkemnet tar tid! Enkelt og greit alt må gjøres om omigjen og om igjen flere ganger.

 

Først sett opp emnet sånn noenlunde rett deretter finn hullet sånn omtrentlig. Jeg bruker en bit av en

kleshenger til å sjekke at emnet er rett i lengderetningen. og en vinkelhake til å sjekke at det står riktig

i sideretningen.

 

IMAG0549_zpssezfcrlj.jpg

 

IMAG0580_zps2dsplxxr.jpg

 

Dette er en litt komplisert jobb, iallefall med det utstyret jeg har tilgjengelig. Jeg måtte gjøre hele

prossessen om igjen flere ganger for hver korreksjon jeg gjorde. Skal ærlig innrømme at jeg mistet

tålmodigheten flere ganger og måtte forlate åstedet til det beste for utstyr og stokkemne, for så å

komme tilbake og fortsette der jeg slapp. Når jeg tilslutt var fornøyd med oppsettet tok jeg en lang

pause, lagde en god lunch og fikk meg en kopp kaffe.

 

Litt varm mat i magen gjør underverker for humøret og tålmodigheten.

 

Jeg gikk så tilbake og trippelsjekket at alt var riktig før jeg gikk videre.

 

Når drillen går er det enklere å se om tuppen er midt på linjen

 

IMAG0585_zpsw8eoezjw.jpg

 

Jeg tok så en litten test boring, bare dypt nok til å se hele diameteren på hullet for å sjekke om hullet

er perfekt sentrert

 

IMAG0587_zpsrnvovca3.jpg

 

Jeg tok så å boret det første hullet og det var perfekt sentrert.

 

IMAG0566_zpsnwjt0vrz.jpg

 

Med senterlinjen markert rund hele stokk emnet er det lett å se om hullet har gått rett igjennom emnet.

 

_MG_2779_zpsq21qmfyv.jpg

 

Jeg tok så å gjentok hele den møysommelige prossessen for det andre hullet.

En ting jeg noterte meg selv for fremtig bruk, er å sette opp hele opplegget på en slik måte at jeg kan sette

vinkel haken mot det samme stedet på emnet for hvert hull jeg skal bore. Treverket er sjeldent 100% parallelt

over det hele. Ved å bruke det samme målepunktet blir det lettere å få begge hullene parallelle til hverandre.

 

IMAG0588_zpskemgybdt.jpg

 

Jeg følte meg et par kilo lettere når jeg kunne konstantere at begge hullene var bra og skruene passer perfekt

 

IMAG0600_zps35qkuz0n.jpg

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Et lite vater er kjekt å ha når fiksering av emne er på timeplanen. Ett annet tips er å bruke bor beregnet på trevirke. Disse har styrespiss og er slipt "motsatt" av stålbor. Dvs forskjærende. (Et stålbor tvinger spon utover og kan fort skjene ut. Trebor med styrespiss tvinger spona innover og er veldig retningsstabile. Jeg kjøpte for mange år siden instalasjonsbor i forskjellige dimensjoner. Tror det var på europris jeg fant de. Disse er så lange at det aldri blir noe problem å borre gjennom de fleste emner. Disse kasseskruene kan med fordel ha litt god plass gjennom stokken. Da er man 100% sikker på at de aldri kommer i klem/blir ustabile. Når det gjelder oppmåling/tegning, er det lurt å lime på papir. Da har du en bedre flate å tegne på, og streker blir mere synlige, noe som også gir bedre nøyaktighet. Blir spennende å følge resten av prosjektet [sMILING FACE WITH SMILING EYES]

Link to comment
Share on other sites

30Ihmsa, super tilbakemelding! Dette får diskusjonen i gang og gir både utdyping og alternativer.

 

Jeg er en flittig bruker av vatre, mem til slikt arbeide syns jeg ikke det er presist nok. Viktig å ta med er om du skal bruke vater

må du vatre hele oppsettet, drillpresse etc. En bit ståltråd i chucken er veldig lettvint og en veldig presis metode. Arbeidsstykket

blir rett i forhold til chucken. Low tech, men men veldig nøyaktig. Det er også slik jeg har blitt lært å sette opp både metall og tre

fresemaskiner raskt, effektivt og veldig presist, både på skole og arbeid har "gamlekara" vist meg denne teknikken.

 

Jeg har mange tre bor av forskjellige typer, dyre og billige. Jeg finner de billige borene til ikke å ha en presisjon god nok for de

resultatene jeg var ute etter her. Jeg prøveboret med forskjellige bor for å se hva som ble mest presist, jeg ende opp med å

bruke HSS-G bor (slipte bor) Kvalitets bor av denne typen er rimelige i innkjøp og er veldig kvasse. Valnøtt viser seg å ha en

veldig kraftig binding i fibrene. På en f.eks furuplank kan det godt være at et annet bor hadde gitt det mest presise resultatet.

Hullene jeg her boret er 4mm og 6mm. Det ene hullet var ikke dypere enn at et vanlig bor gikk igjennom (6mm) Det andre var

litt for dypt (4mm) Her boret jeg først med det korte HSS-G boret, deretter tok jeg de siste 2cm veldig forsiktig med et lengre

bor i batteridrillen. Verdt å nevne at de siste to cm skal fjernes senere.

 

EDIT: De hullene jeg boret var av en liten størrelse. Resultatet ble noe helt annet når jeg testet bor av større dimensjon!

9-10mm og oppover er soleklart mye bedre å bruke dedikerte trebor som skjærer ren ytterkanten av hullene.

Jeg personlig anbefaler allikevel ikke disse billige flat borene. De er av dårlig stål og som oftest elendig slipt og gir

derfor ofte dårlig resultat.

 

_MG_2780_zpspsvnpn27.jpg

 

Om en jobber med med litt enkelt utstyr som det jeg bruker, hjelper det på presisjonen å bruke et så kort bor som mulig til å

begynne med. Om det er litt slark i chucken blir slarken forstørret proporsjonalt jo lengre boret er. (tenk en like vinklet trekant

med spissen opp)

 

_MG_2795_zpsv2dsfedu.jpg

 

Papir, den tenkte jeg ikke på. :smile: Det skal jeg teste. Strekene kan være vanskelige å se, spesielt på mørkt treverk som valnøtt.

Jeg er allikevel litt bekymret for om det kan være et problem i det neste steget når jeg skal begynne å skjære de første snittene til

innfellingen. Jeg har på følelsen av at det er bedre å kunne se trefibrene for å kontrollere snittet ordentlig. Jeg skal prøve på et annet

stykke først å se hva som fungerer best for meg.

Link to comment
Share on other sites

Et trebor er ikke bare et trebor.... :lol:

 

Beklager at det drøyer litt med oppdateringer. Har litt PC problemer, ny hardisk på vei i posten.

Bare blåskjerm over hele linja. Møkklei feilsøking og frem å tilbake. Ny SSD og reinstallasjon.

 

Noen som vet hvor en kan få tak i nettskjærings utstyr/ startsett til en grei peng?

 

Hva er en passe LPI for enpasse grov skjæring, ønsker ikke veldig tynne heller ikke

ekstremt grove, men slik at en får rimlig godt grep?

Link to comment
Share on other sites

Brownells.no. Kjøpte mine det og er kjempefornøyd. Forøvrig de enste jeg har lagt puselankene mine på, så noe å sammenligne med har jeg ikke. Husker ikke i farten hvilke LPI jeg har, men det står en del om det rundt på det O'store internettet. På Youtuben ligger noen morsomme filmer av noen italienske damer som definitivt har nettskjæring som heldagsjobb...[sMILING FACE WITH SMILING EYES]

Link to comment
Share on other sites

Dembart sett er helt ok! :smile:

20-22LPI er vel sånn "midt på treet" når det gjelder størrelse.

Går relativt raskt og blir godt med grep...

16-18LPI blir grovere grep, men da skal du også dypere for hver linje.

24-32LPI ser veldig pent ut, skal ikke veldig dypt, men det blir mange linjer...

Og litt "mindre" grep... Ofte brukt på "Best guns"... :wink:

Link to comment
Share on other sites

Felle inn avtrekker mekanismen

 

Jeg begynte med å felle inn avtrekkervekt skruen og avtrekkerstopperen, jeg gjorde dette hovedsaklig

for å få en følelse for treverket og hvordan stemjernene føltes i valnøtten. Det var ikke min hensikt å

gjøre en fin jobb med dette, heller å ødelegge treverket litt ettersom alt dette skal fjernes senere.

Jeg ville teste hvor mye kompresjon fra baksiden av stemjernet valnøtten tålte så jeg presset godt til

og klemte sammen fibrene. Typiske ting som skjer når en skal komme til nede i hull, inne i hjørner eller når en bruker klubbe på stemjernet.

 

IMAG0601_zpscdajq7ga.jpg

 

Valnøtt er fint å arbeide med, men tåler mindre kompresjon enn jeg hadde sett for meg.

 

IMAG0605_zpsabe0iaa2.jpg

 

Det skulle senere vise seg at det var litt for tidlig å gjøre dette ettersom jeg skulle bore noen hull

for å felle inn resten av avtrekker mekanismen. Jeg endte opp med å lage et par plugger å satt dem i

hullene for å få en flat overflate til å bore på. Ikke noe stort problem, men alikevel en tankevekker.

Tenk tre ganger og gjør en gang

 

IMAG0611_zps86trfp2r.jpg

 

Neste jobb er å skjære et hull til pluggen hvor den fremre "låskasseskruen" er festet. Før jeeg gjorde

dette lagde jeg en liten plugg å satt i hullet slik at tuppen på forstner drillens senter spiss skulle ha

noe å ta i og at ddet skulle bli lettere å se senter.

 

 

_MG_2730_zpsaiohop1x.jpg

 

Jeg satte opp emnet rett og boret hullet.

 

_MG_2736_zps9fepyyiz.jpg

 

Jeg boret ikke full dybde med en gang jeg lot det stå igjen noen mm slik at jeg kan fin justere det

senere. Lettere å fjerne matriale enn å legge det til :smile:

 

_MG_2751_zpsd4qlaoly.jpg

Link to comment
Share on other sites

Noen tips:

 

I denne posten vil jeg poste noen tips etc. som jeg ser/ lærer etter som arbeidet går fremover

 

Du kan kjøpe ferdigelåskasse bolter for inletting, de er glatte, men ikke tilgjengelige i den størrelen jeg trenger,

så for nå bruker jeg biter fra en vanlig gjengestang. Billig og greit. Minuset er at de har en dårlig passform

og at gjengene virker som en fil og vil utvide hullene etterhvert som du drar dem ut og inn av hullene.

 

For å unngå dette har jeg puttet på litt tape. To lag med tape og boltene passet perfekt og glir fint inn og ut

av hullene uten å slite på treverket.

 

_MG_2928_zps8owgvg0a.jpg

 

 

Det er viktig å ha sylkvasse verktøy, jeg skal ikke gå i detalj rundt hele prosessen, men jeg har et lite

tips til avsluttning etter at en har kvesset dem som normalt.

 

Jeg bruker et felt poleringshjul på drillen sammen med litt autoglym. Etter noen års bruk er hjulet satt in med poleringsmiddel, så jeg trenger sjeldent å påføre mer. KR 40 på jula, men det gjør allverden.

 

_MG_2901_zps5tnpt8do.jpg

 

Jeg gjør dette med alle skjæreverktøyene mine; kniver stemjern høvelblader. Detter gjør verktøyet

virkelig barberkvast. Jeg gjorde dette med en av de vanlige knivene mine og brukte den til å barbere

meg med etterpå :)

 

Det tar bare et par sekunder, ikke gjør det lengre og vær forsiktig med å holde hjulet for nærme

eggen ellers så flater du den og må slipe den på steinen igjen. Et par forsøk så skjønner du tegningen.

 

Det fotoet er bare ment som en illustrasjon.

 

_MG_2915_zpsxngfvlkr.jpg

Link to comment
Share on other sites

Innfelling av avtrekkermekanismen:

 

Først tegnet jeg opp layouten for avtrekkermekanismen. Jeg målte bredden, delte på to og tok målene til en passer ved hjelp av

et skyvelære. Disse passerene med to spisser er supre til dette, de er veldig presise og gir et veldig presist merke. Skru innretningen

gjør at avstanden holder seg slik en stilte den inn.

 

_MG_2805_zpsnrpqthgc.jpg

 

Jeg bruker senterlinjen som referanse, Det er en fordel å lage mange merker og å ha litt avstand mellom første og siste merke.

Det gjør det lettere å være presis.

 

_MG_2812_zpsm1gitmvc.jpg

 

30Ihmsa anbefalte å lime litt papir på overflaten for å se merkingen bedre. Jeg gjorde ikke dette da jeg tenkte at det var en

fordel å se retningen på veden når jeg senere skal skjære langs linjene, for å ha bedre kontroll på kniven. Jeg ser i ettertid at

jeg tok feil. er en forsiktig med de første kuttene med knive er det ikke noe problem. På neste kolbe jeg lager kommer jeg til

å bruke papir :smile:

 

_MG_2816_zpsuhwglttp.jpg

 

Jeg lagde noen plugger for de firkanta hullene jeg allerede hadde lagd og boret en rekke med hull innenfor oppmerkingen.

Jeg brukte et bor med en noe mindre diameter enn det ferdige hullet skulle være og begynte å skjære ut hullet med et stemjern.

 

_MG_2838_zpslzjb9ags.jpg

 

Jeg lagde hullet litt mindre enn det skal være slik at det er litt matriale igjen til å rette opp sidene senere. Jeg lagde også sidene

litt skrå, mindre bredde og lengde i bunn, da kan jeg rette dem opp senere. Kommer til å vise teknikken min for hvordan jeg lager

rette sider med et stemjern senere.

 

_MG_2856_zpsn8gkapkr.jpg

 

_MG_2863_zpstdcgp3ni.jpg

 

Jeg har merket av på siden av amnet hvor dypt jeg skal ha hullet. En fin referanse for å hurtig kunne sjekke dybde underveis.

Jeg går ikke helt til bunn ummidelbart, men lar det stå igjen et par mm slik at jeg kan justere dybden perfekt når inlettingen

av selve våpenet begynner å nærme seg ferdig. Jeg er ikke helt imponert av innfellingen som er gjort i orginalstokken og

bruker den derfor bare som grov referanse.

 

_MG_2819_zpssyipxzwf.jpg

Link to comment
Share on other sites

Layout:

 

På den neste kolben jeg lager kommer jeg til å lime noe papir på overflaten for å kunne lage mere nøyaktige

merker og linjer, papiret vil også beskytte overflaten mer mot all den skitten som kommer der når en bruker

sot eller annen merke farge til selve nedfellingen.

 

Jeg tok også å lagde merkingen en 1/2mm smalere på hver side enn den skulle være. Neste gang kommer jeg

til å lage den akkurat så bred som den skal være å kutte til den bredden. Jeg tror nok det er enklere enn å

hele tiden justere bredden når nedfellingen nærmer seg slutten. Det er et møysommelig arbeide å justere

bredden i ettertid, det er en skikkelig tålmodighets test å holde sidene rette når en justerer bredden.

 

Jeg brukte vinkelen til å lage noen tilfeldig plasserte streker.

 

_MG_2941_zpszxqfcclc.jpg

 

Jeg plasserte våpenet ved siden av emnet som en referanse for lengde mål. For nå tar jeg ikke de mest

nøyaktige lengde målene, bare et ca mål for å begynne et sted. På dette våpenet var det naturlig å bruke

innfestningen til den fremre av de to "låskasse skruene" som referanse.

 

_MG_2936_zpsm22dygrw.jpg

 

Jeg målte breddene på kuttene jeg skulle lage, delte dem på to og brukte skyvelæret til å overføre målene til

passeren.

 

_MG_2944_zps9uo83rkj.jpg

 

Og passeren til å overføre målene til emnet med senterlinjen.

 

_MG_2950_zpsl52djtd6.jpg

 

Jeg brukte en lang stål linjal til å tegne på linjene. Det er viktig å sette fast linjalen slik at den ligger rolig.

Jeg legger alltid linjalen på utsiden av streken, ikke på innsiden! Dette gjær at om en tar litt feil så kan det

justeres senere. Legger en linjalen på innsiden så blir bredden for vid om en har tatt litt feil og en får en

dårlig passform.

 

_MG_2956_zpsi5nwb7kv.jpg

 

_MG_2991_zps3wzokegg.jpg

 

Jeg streket opp resten av linjene slik.

 

_MG_2999_zpsllpbr960.jpg

 

Jeg merket så grovt av lengdemålene ved å bruke våpenet som referanse.

 

_MG_3015_zpsqqilqtsx.jpg

 

Ved å bruke festet til den fremre "låskasse skruen" målte jeg ut enden på våpenet.

 

_MG_3024_zpsguxlknbk.jpg

 

Jeg brukte endepunktet som utgangspunkt for resten av lengemålene.

 

_MG_3032_zps3ymsxfqy.jpg

 

_MG_3018_zps45h40lqi.jpg

 

Så dobbelsjekket jeg alle lengdemålene ved å sette våpenet oppå emnet. Jeg krympet inn alle lengde

målene med ca 1mm for å kunne justere dem til perfekt lenge når selve innfellingen begynner.

 

_MG_3015_zpsqqilqtsx.jpg

 

Etter å ha trippelspillet alle mål tegnet jeg inn hele layouten. Jeg glemte å ta et foto av bare tegningene

så jeg bruker dette fotoet fra litt senere i prosessen.

 

_MG_3051_zps1jd4e5ww.jpg

Link to comment
Share on other sites

Skjære langs linjene:

Som første steg av nedfellingen begynner jeg med å skjære langs alle linjene av layouten

 

_MG_3040_zpsosxh44eh.jpg

 

Igjen fester jeg linjalen på utsiden av streken, ikke på innsiden. Jeg bruker en skarp kniv med et tynt blad.

Jeg bruker ikke kniver med avbrytnigs blader da disse er for myke og bøyer seg.

 

Jeg begynner med å skjære lett flere ganger for å bryte med fibrene i treet. Jeg skjærer 15-20 ganger for

å komme ca 2-3mm ned. Det r viktig å ikke ta i for hardt med en gang for da begynner bladet å følge fibrene

ikke linjalen

 

_MG_2975_zpstrxeyegh.jpg

 

_MG_3051_zps1jd4e5ww.jpg

Link to comment
Share on other sites

lage spor til lade armen:

 

Jeg begynner med å nedfelle lade armen. Dette lar meg senke våpenet helt ned til emnet slik at jeg kan få tatt

nøyaktige mål for lengdene.

 

Jeg begynte med å bore noen hull langs det stykket som skal skjæres helt igjennom. Jeg bruker et bor som er litt

mindre en den endelige kanalen som skal skjæres ut.

 

_MG_3073_zpsmowtficn.jpg

 

Jeg boret fra bunn for da kunne jeg hvile emnet på overflaten og enkelt få hull som er sånn noenlunde rette uten

å bruke evigheter på å sette opp emnet.

 

_MG_3081_zpsfnfbqskh.jpg

 

Jeg brukte stemjernet til å fjerne det meste av materialet og deretter festet jeg emnet sideveis i skrustikken og

festet jeg to rette trestykker på topp og bunn av emnet for å ha en grov guide og brukte en grov flat rasp til å

fjerne resten av materialet. Jeg lar det fremdeles stå igjen litt materiale i forhold til den endelige bredden jeg skal

ha slik at jeg kan komme inn å fin justere det senere.

 

_MG_3087_zps2ljszdlj.jpg

 

_MG_3104_zpstmubyuj0.jpg

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Skjære ut resten av sporet for lade armen:

 

Når jeg skal gjøre arbeide som dette, liker jeg å bruke et vater for å sette opp arbeidsstykket sånn noenlunde rett.

Dette gjør det letter å få rette kutt. Jeg syns det er lettere å følge et naturlig rett enn å prøve å beregne et rett i

forhold til overflaten på arbeidsstykket jeg holder på med

 

_MG_3102_zpsxyteworz.jpg

 

Jeg festet et rettvinklet trestykke til toppen av emnet og brukte det som en guide og sagde ut sidene men en fin

tannet sag. Jeg skulle ønske jeg hadde en Japansk sag til dette. Det hadde vært mye letter med en sag som sagde

på dra istedenfor dytt.

 

Jeg lot det stå igjen litt materiale slik at jeg kan komme tilbake å justere sidene med huggjernet litt senere. Jeg lot

det også stå igjen et par mm på dybden.

 

_MG_3131_zpsfgpnkjcb.jpg

 

Jeg brukte original stokken som mal og satte et par linjer på sagen. En linje for max dybde og en linje for den dybden

jeg bestemte meg for å sage til

 

_MG_3157_zpsmclgtkka.jpg

 

_MG_3191_zpsxpefygbd.jpg

 

Deretter brukte jeg stemjernet til å skjære ut sporet.

 

_MG_3112_zpsk5nkd7eg.jpg

 

Jeg satte så fast det rettvinklede trestykket og brukte det som en guide for stemjernet og ryddet opp sidene litt.

 

_MG_3129_zpsiejq7cjq.jpg

 

_MG_3128_zpsloh0lymb.jpg

 

Nå tok jeg presise mål av hvor de fremre skruefestene var og brukte stemjernet til å lage hullene sånn omtrentlig

store nok. Jeg lage hullene slik at de var smalere mot bunn for å være sikker på at de ikke ble for vide.

 

Next I cut the holes for the front stock screws using the chisel. First I roughly chisel it out. I make the sides

slightly tapered, narrower towards the bottom to make sure I do not go to wide.

 

_MG_3278_zpsh7vzchhz.jpg

 

Jeg brukte det rettvinklede trestykket igjen for å rette opp sidene tile rett vidde. Jeg bruker vinkelen for å

sjekke at trestykket er satt fast i riktig vinkel. Jeg kan justere vinklen litt ved å flytte på tvingene. Jeg har

satt et kraftig lys bak, det gjør det lett å se åpningen og at den er rett.

 

_MG_3318_zpsyhcjkjrt.jpg

 

_MG_3207_zpswfqcp8nq.jpg

 

Det neste er sporet for låsemekanismen. Jeg prøvde med linjalen for å se om det gjorde det enklere å følge

linjene, men så ikke noe poeng i det. Lettere å bare skjære et godt spor med kniven og forsiktig bruke

stemjernet til å fjerne materialet mot kuttet. Det gir en fin og rett kant.

 

_MG_3371_zpsv1qrdt8a.jpg

 

Nå kan jeg endelig senke våpenet net mot overflaten og få endelige lengdemål.

 

_MG_3348_zpsilpqsxfi.jpg

 

_MG_3341_zpsjpojr1ic.jpg

Link to comment
Share on other sites

Nedfelling:

 

Jeg skulle selvfølgelig ha begynt med å bruke stemjernet til å skjære mot kanten jeg skar med kniven. I iveren etter

å få startet glemte jeg det. Dette ga meg noe ekstra arbeide igjennom prosessen med å holde kanten rett og fin.

 

_MG_4437_zps0rbuyive.jpg

 

Jeg brukte huljernet til å grovskjære ut for våpenet.

 

_MG_3396_zpshpkwby6b.jpg

 

Hele tiden la jeg våpenet inn i kolben for å forsikre meg om at jeg ikke fjernet for mye materiale.

 

_MG_3406_zpsmqpbalap.jpg

 

Etter å ha gjort unna grov skjæringen, brukte jeg et stearin lys til å sote ned våpenet

 

_MG_3435_zpsqa6dkf5h.jpg

 

Soten overføres til emnet og gjør det lett å se høyde punktene hvor emnet kommer i kontakt med våpenet.

Til å begynne med kan det være vanskelig å se kontaktpunktene. Det kan da være lurt å titte på våpenet, der ser en

med en gang hvor soten er fjernet etter kontakt.

 

_MG_3441_zpsv1scy33d.jpg

 

_MG_3451_zpsufzj4ql3.jpg

 

_MG_3423_zpsb6go8elj.jpg

 

Jeg repeterte denne prosessen om og om igjen i de neste dagene og etterhvert begynte våpenet å senkes ned i emnet.

 

_MG_3477_zpsu5l4yvie.jpg

 

Jeg må uten tvil demontere og rense våpenet når jeg er ferdig. Spesielt med et luftvåpen kommer det sot overalt. På fjæren,

inne i avtrekksmekanismen etc. På den neste kolben vil jeg bruke inletting black istedenfor. Sot fungerer fint og gir klare fine

merker, men den er grisete å jobbe med. Den legger seg ikke presist der du vil ha den, så når du holder på og løfter våpenet

inn og ut får du mye på fingrene og det haver på alt du tar på.

 

 

Jeg glapp litt med stemjernet og skar en 1/2mm feil i et hjørne. Jeg fikset det med litt superlim. Det ble senere helt usynlig.

 

_MG_3506_zps2jxylnyk.jpg

Link to comment
Share on other sites

Noen pusseklosser jeg lagde for å bruke under nedfellingen

 

_MG_4896_zpsqfveuoam.jpg

 

Jeg brukte et 32mm avløpsrør fra biltema, der jeg kappet av noen biter. Jeg limte på litt 40 korning slipepapir på

et lengre stykke og satte på ett håndtak for å få bedre kontroll på den. Dette ble brukt til å rette ut hullet i dybden.

Jeg satt sandpapiret på slik at det ikke gikk for langt opp på sidene. Dette for å forhindre at det slipte sidene på

nedfellingen.

 

De to kortere brukte jeg til å kunne presist slipe vekk treet der jeg ville. På det ene la jeg på noen lag med teip for

å få en mer eksakt diameter.

 

_MG_4909_zpsvjfk8dwk.jpg

 

De to av tre er laget av en 34mm rundstokk, jeg har limt på noe 240 papir på den ene og noe 400 papir på den andre.

Den korte brukte jeg til å fjere matriale inne i krokene og nær enden.

 

Kroppen på våpenet er 34.5mm så disse fungerte fint til å presist rette opp hullene

 

_MG_4869_zps8yphniwg.jpg

Link to comment
Share on other sites

Nedfellingen fortsetter.

 

De svarte flekkene ble gradvis større og mer synlige.

 

_MG_3522_zps1zcxbe7f.jpg

 

Våpenet begynte gradvis å synke ned i emnet.

 

_MG_3550_zpsdkw5249a.jpg

 

_MG_3556_zpsmmz82nxz.jpg

 

Jeg brukte hovedsaklig 15mm og 26mm stemjern for nedfellingen. Det fungerte fint ved å skjære på tvers av veden.

 

[bDet er viktig at stemjernene er ekstrem skarpe for å gjøre dette. Da er det ganske lett å skrelle av et tynt lag der

du ønsker med ganske stor kontroll[/b]

 

_MG_4964_zpsie1b5hjm.jpg

 

Jeg kombinerte dette med å bruke de groveste slipeklossen jeg hadde lagd til å jevnlig flate ut og rette opp nedfellingen.

 

_MG_3529_zpsnvgfseem.jpg

 

Her ser du hvordan slipe papiret ikke går for langt opp på sidene for å unngå å slipe for mye av sidene.

 

_MG_3535_zpswqszhpzu.jpg

 

_MG_3557_zpsssmtrsf8.jpg

 

To ganger underveis rettet jeg opp og gjorde nedfellingen fin. Dette var for å vite hvor mye mer materiale jeg måtte

fjerne etter å gjort grovjobben. Jeg syns også det var greit å øve et par ganger på å ferdigstille nedfellingen.

 

Jeg brukte rettvinkelen for å sjekke dybden på hullet og at det var likt fremme og bak..

 

_MG_3614_zpslgjz2ndt.jpg

 

Fortsatte å skjære ut materiale med stemjernene, mens jeg prøvde å holde nedfellingen så jevn som mulig.

 

_MG_3588_zpsaof8i57u.jpg

 

Ettersom nedfellingen begynte å bli dypere og jeg nærmet meg full dybde brukte jeg hovedsaklig de korte

pusse klossene. De fungerte fint til å presist og kontrollert fjerne materiale der jeg ønsket.

 

_MG_3640_zps4kbwnmqx.jpg

 

Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har løftet våpenet inn og ut av emnet for lenge siden. Nedfellingen

begynner nå å bli ferdig ikke mye igjen nå.

 

_MG_3670_zpsgycbrk7k.jpg

 

Heretter brukte jeg bare 240 korn papir og senere bare 400 korn papir

 

Her ses hvordan etterhvert det begynte å merke på oppe på sidene, jeg fjernet ikke dette underveis da jeg ville ha en

tight og presis passform langs sidene. De øverste 3mm renset jeg bare opp helt tilslutt.

 

_MG_3676_zpswgss8m61.jpg

 

Jeg trodde jeg var ferdig, men så kom jeg på at jeg skal jo slipe av på toppen av emnet når stokken er ferdig.

Jeg måtte nedfelle våpenet enda 1mm

 

Endelig er nedfellingen ferdig. Jeg er ganske fornøyd. Jevne og fine sider og ingen åpenbare glipper mellom våpenet og

emnet. Til slutt var ca 80% av ned fellingen dekket av sot. samme hvor mye jeg justerte ble det ikke mere kontakt. Men

jeg tror det er greit nok :) Jeg hadde også kontakt ved alle skruefestene.

 

_MG_3712_zpslsubjhxm.jpg

 

_MG_3715_zpsywlxsqfa.jpg

 

_MG_3740_zpsgzfgxurf.jpg

 

_MG_4989_zps4nusxdmz.jpg

Link to comment
Share on other sites

Detta blir bra, vøtt. Et tips til marker, så bruker jeg det som lå nærmest når jeg trengte det. Bred, blå markeringstusj [WINKING FACE] Den holder utrolig mange turer ut/inn av emnet før den ikke vil farge mere. Ad hoggjern for å skrelle ut løpskanal osv, er det et gammelt triks å slipe eggen bittelitt buet. Da har du litt mere frihet til å plassere jernet, og du får ikke disse stripene som man ellers har lett for å få. Nå har jeg surret med mange nok stokker opp gjennom åra så egnede fresehoder ble kjøpt inn til fordel for hoggjern. Pjooooooop...ferdig kanal [WINKING FACE]

 

Har tre rifler som skal få nye klær selv nå, så jeg kan vel ikke være noe dårligere enn at jeg legger ut litt bilder og stoff?[sMILING FACE WITH SMILING EYES]

Link to comment
Share on other sites

Dette er uten tvil en KVALITETSTRÅD dumle!! :clap::clap:

Meget bra!! Informativ, gode tips, gode bilder og forklaringer.

Noe av det desidert beste jeg har lest her på kammeret på lenge! :D

 

Gir jo litt prestasjonsangst med tanke på mine egne fremtidige prosjekttråder, men men... :lol:

 

Keep up the good work!

Link to comment
Share on other sites

Buet stemjern, ser den. Da blir i hvertfall sirkelen sluttet når det kommer til det å slipe stemjern. Har brukt mange år da jeg

var yngre på å lære å slipe verktøyet uten å runde det før far var fornøyd. :lol:

 

Kommer til å bestille en flaske inletting black når jeg bestiller nettskjærings sett, har hørt at mange bruker tusj, leppestift

eller stortsett alt annet som overfører farge. Men sot og inletting black er regnet som det som ligger tynnest lag og dermed

er mest presist.

 

Eller så har jeg freshode som passer, freste ut den forrige stokken, hele poenget med denne er jo å skjære den ut for

hånd uten å bruke maskiner.

 

Det tar lengre tid, men det er det som meningen. Treverk kan fremdeles ha indre spenninger. Spesielt hurtig ovnstørkede

emner, men også langsomt naturlig tørkede emner.

 

Jeg mener ikke å fornærme deg nå, det høres ut som om du har laget endel kolber, personlig har jeg bare tidligere laget

en selv.

Jeg har i en lang periode nå vært i kontakt med gamle kolbemakere fra USA samtlige har holdt på med dette i endel år og

er relativt greit premierte. De er veldig hjelpsomme og deler velvillig av sine erfaringer med en nordmann som tok kontakt

på mail. En ting dem alle hat tilfelles er at dem alle sier:

 

Ingen av dem begynner på et emne uten at det minst har ligget i minst 12år, helst enda lengre. Emnet skal ligge hos dem

i minst et år, 4 sesonger. Ingen av de vil røre ovnstørkede emner. Selv på emner som har ligget i 20 år har de opplever de

at emnene begynner å bevege på seg når de begynner å fjerne materiale.

 

Kjedelig å frese ut en stokk fra ett dyrt emne for så å komme ut neste morgen å se at den ikke passer lengre, jobber en

sakte så har en anledning til å justere den etterhvert om det skjer.

 

Jeg skal etterhvert over på dyrere emner, Skal så snart som mulig begynne å bestille inn naturlig tørkede emner så de får

ligge så lenge som mulig hos meg før jeg begynner å skjære i dem. Er kun ute etter naturlig tørkede emne. Jeg har fått ett

par kontakter for emner i USA hvor man kan være sikker på at emnene en kjøper faktisk har ligget så lenge som dem hevder

de har gjort. 12+ år

 

Jeg må allikevel begynne et sted, så jeg begynner med rimelige emner til luffene mine. Fjærvåpen, under spennere og knekk

våpen har som oftest en noe mer komplisert innfelling enn den vanlige riflen etter hva jeg har sett så de virker som ypperlige

trenings objekter.

 

Og så er det jo det at det å jobbe med håndverktøy simpelthen er mye morsommere enn å bare jobbe med maskiner.

 

Jeg jobber også med CAD, 3d scannere, 3D printere etc. Det er ikke noe problem å lage en kolbe i CAD og få den frest

ut i en CNC maskin., men alt til sitt bruk :smile:

Link to comment
Share on other sites

Dette er uten tvil en KVALITETSTRÅD dumle!! :clap::clap:

Meget bra!! Informativ, gode tips, gode bilder og forklaringer.

Noe av det desidert beste jeg har lest her på kammeret på lenge! :D

 

Gir jo litt prestasjonsangst med tanke på mine egne fremtidige prosjekttråder, men men... :lol:

 

Keep up the good work!

 

Takk, mer arbeid enn jeg hadde sett for meg med å lage denne tråden. Hyggelig at du liker den!

Link to comment
Share on other sites

Avtrekkerhull.

 

Jeg brukte ett Forstner bor til å omtrentlig bore ut hull til avtrekkeren.

 

Forstner boret er ypperlig til dette da den kan brukes til kkontrollert utvide et hull med bare et par mm

om gangen. Bruker en et vanlig bor må det være en viss mengde matriale for bret til å gripe i for at det

ikke skal skli ut. Med Et Forstner bor kan en enkelt utvide hullet litt og litt i enhver retning.

 

_MG_4004_zpsmj1ced7s.jpg

Link to comment
Share on other sites

Grep.

 

Jeg bestemte meg for å lage et test grep for å få plassert alt riktig. Jeg brukte et stykke 2"x6" for å skjære ut en mal.

Det er første tommelhullstokken jeg lager så jeg tenkte det var best å lage en modell hvor jeg kunne teste ut litt mål etc.

Slik at jeg kunne bruke den som mal når jeg skulle skjære ut grepet i emnet.

 

Heller rote til et stykke billig tre enn å gå rett på emnet som jeg til nå allerede har brukt masse tid og energi på.

 

_MG_3776_zpswgnmu9tk.jpg

 

Jeg brukte ikke stort mer enn en time på å lage det. Det eneste jeg ville ha gjort annerledes om jeg skulle gjøre det igjen,

hadde vært å lage det i samme avstand fra toppen som det endelige grepet skal være. Men jeg antar en tur i bordsagen

fikser det.

 

_MG_3795_zpsxsptq9th.jpg

 

Jeg gadd ikke bruke mye tid på å pusse det, jeg laget det bare kjapt med huljernet.

 

_MG_3791_zpsduhsiudf.jpg

 

Som sagt det var alldri meningen å bruke mye tid på test grepet. Jeg fjernet mer materiale enn nødvendig.

Jeg gjorde dette fordi jeg ville bruke modellleire til å bygge det opp igjen til en eksakt passform. Det er

raskere og enklere å få en perfekt passform på denne måten. Jeg gjorde det på samme måten da jeg lagde

grep til pistolen min.

 

Om du har mindre erfaring med treskjæring kan det være lurt å bruke litt mere tid på å skjære ut testgrepet,

uansett kan du bruke leiire til å finjustere det etterpå.

 

_MG_4258a_zpsgx3rzacn.jpg

Link to comment
Share on other sites

Grep.

 

Før jeg kunne skjære til grepet måtte jeg få avtrekkeren på plass. Jeg brukte huljernet og en fil til å utvide

avtrekker hullet slik at det ble akkurat stort nok til avtrekkeren og fingeren min.

 

_MG_4137_zpst0bk7xcr.jpg

 

Jeg brukte skyvelæret til å sjekke at hullet var jevnt på begge sider.

 

_MG_4140_zpsz1tpy4jp.jpg

 

Avtrekkeren endte opp akkurat der jeg hadde beregnet at den skulle være.

 

_MG_4143_zpsixh0vovx.jpg

 

_MG_4161_zpsnme565al.jpg

 

Deretter sagde jeg ut fronten av grepet, jeg lot det stå igjen et par mm til hvor jeg tenkte grepet

skulle være.

 

_MG_4174_zpsgbxkw5kk.jpg

 

Jeg lagde noen plugger til skruehullene for de to "låskasse" skruene.

 

_MG_4176_zpsmntop1w1.jpg

 

Og utvidet hullene for å kunne senke skruehodene ned i hullene. Jeg boret ikke ned til eksakt dybde,

jeg kan lage hullene dypere senere. Jeg ville bare få påbegynt hullene nå istedenfor å bore dem når

kolben er ferdig. På denne måten er det letter å være sikker på at kantene på hullene blir perfekte

når kolben er ferdig

 

_MG_4194_zpsuvwl4vyg.jpg

Jeg brukte stemjernet til å begynne å runde av grepet.

 

_MG_4197_zpswzbttteg.jpg

 

Jeg brukte huljernet til å lage en kanal for avtrekker fingeren.

 

_MG_4210_zpsl9d5uzja.jpg

 

Nå kunne jeg for første gang løfte hele pakka til skulderen og kjenne på den.

 

_MG_4218_zpsakvfdejt.jpg

 

Jeg brukte en passer for å lage noen hjelpelinjer jeg kan bruke til utformingen av grepet.

 

_MG_4228_zpsrm2wgwe5.jpg

 

Jeg brukte vinkelen til å lage noen streker på tvers av kolben. Disse er praktiske til å få

det hele sånn noenlunde rett. Grepet kommer ikke til å bli symmetrisk, men jeg vil ha

grepskappen til å bli så jevn som mulig.

 

_MG_4242_zps0cvc350i.jpg

Link to comment
Share on other sites

Lage tommelhullet.

 

Tiden er kommet til å begynne å utforme tommelhullet. Jeg ville ikke bore tvers igjennom stokken.

Etter å ha laget modellen først viste jeg at hullet skulle gå i en litt spesiell vinkel. Jeg bestemte meg

for å bruke huljernet istedenfor. Jeg følte at det ville gi meg litt mere kontroll.

 

Jeg la modellen ved siden av stokken og brukte litt tid på å tenke meg om og se an hvordan jeg

skulle gå frem.

 

_MG_4249_zpsprlonknr.jpg

 

Jeg målte litt på modellen og tegnet inn noen hjelpelinjer for å markere ytterkantene av hullet

på stokken. Ettersom modellen var laget av et tynnere materiale enn tykkelsen på emnet var

var jeg sikker på at jeg ikke ville lage ett for stort hull.

 

Da var det bare å sette igang med huljernet.

 

_MG_4266_zpsudlkaaym.jpg

 

_MG_4293_zps1yfiomoo.jpg

 

Med modellen lagt rett ved siden av emnet var det bare å forsiktig jobbe seg nedover. Jeg tok

hele tiden opp modellen og studerte den, sammenlignet den med emnet og planla hvor jeg skulle

fortsette å skjære.

 

_MG_4298_zpspg0rqjlg.jpg

 

Etter en stund begynte hullet å bli såpass dypt at det begynte å bli vanskelig å fjerne mer materiale.

Det var da en ca 2-3cm igjen.

Jeg snudde så stokken og brukte huljernet til å skjære et lite hull fra andre siden. Jeg tok og gradvis

utvidet hullet mens jeg hele tiden dobbelsjekket det opp imot modellen.

 

_MG_4304_zps2ytjykku.jpg

 

Jeg forrtsatte å utvide hullet mens jeg sjekket det opp imot modellen til jeg kunne få tommelen min

igjennom.

 

_MG_4310_zps66txkbfs.jpg

 

Det er viktig å la det stå igjen nok materiale ettersom en fort vil fjerne minst 2mm med materiale på

alle sidene ved filing og pussing av hull og grep

 

Jeg brukte en halvrund rasp til å jevne ut hullet og fjerne merkene etter huljernet.

 

_MG_4311_zpsin3j1sn5.jpg

 

_MG_4314_zpsosxi7m4u.jpg

 

_MG_4318_zpszaik2dul.jpg

 

_MG_4320_zps6jlnumey.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jeg begynte så med en finere fil og noe grovt sandpapir for å glatte flatene og finjustere

formen.

 

_MG_4322_zps2rvucqfp.jpg

 

Jeg prøvde hele tiden pass formen før jeg fjernet mer maateriale.

 

_MG_4326_zpsunyau8lu.jpg

 

_MG_4328_zpsedgreyon.jpg

 

_MG_4336_zps7mt5dtdn.jpg

 

Tilslutt var hullet jevnt og fint med en god passform, nå gjenstår det bare finpussing.

 

_MG_4338_zpseslvorvc.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg har prøvd meg litt frem med oljing og polering av valnøtt. Jeg har brukt

kokt linolje og ett CCL traditional gunstock oil finishing kit som består av

tung olje og red root olje.

 

Den kokte linoljen var hard og polere, samme hva jeg gjorde og hvordan

jeg gjorde det ble den ikke ordentlig blank. Det var på en måte ett grå/hvit-

skjær i finishen.

 

Men med et par omganger med herderen fra CCL settet begynte ting og skje.

Etterhvert begynte treet å bli skikkelig blankt.

 

 

_MG_5609_zpscfmcymfn.jpg

 

Dette er overflaten fra hoved trestykket hvor jeg skar ut emnet. Overflaten er

rett under under flaten av fremgrepet.

 

Jeg venter på en flaske med Tru-oil som er på vei i posten. Jeg skal prøve litt

av den på et stykke også for å sammenligne. Jeg er litt bekymret for hvor lite

fuktighet tøler før overflaten blir stygg. Jeg tror kanskje Tru-oil tåler litt mere.

 

_MG_5592_zpsh6ilhzso.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jeg fikk endelig aluminiumen jeg bestilte. Ett stykke 40mmx40mm

firkant profil til skulder"puten" og ett stykke 10mmx50mm flat profil

til grepet.

 

IMG_5444_zpsdtoy5oan.jpg

 

Jeg hadde tenkt å bruke vinkelsliperen til å grov forme skulderputen, men da

jeg reiste på hytta glemte jeg selvfølgelig den. Som et resultat av det brukte jeg

tre dager på å sage den til med en baufil og grovforming med en fil.

 

_MG_5511_zpsrbq06pnb.jpg

 

_MG_5516_zpsuxd5zlre.jpg

 

_MG_5527_zpse4a2lgqf.jpg

 

Jeg tok en kjapp polering for å sjekke om buen var jevn.

 

_MG_5664b_zpssrahmvby.jpg

Link to comment
Share on other sites

Lage hull til fremskruene.

 

Jeg la våpenet delvis ned i kolben og merket av senter av skruehullene.

 

_MG_4443_zpsylq6wozk.jpg

 

Jeg senket våpenet helt ned og merket av på det hvor høyt kolben kom.

 

_MG_4446_zpsydeuadfp.jpg

 

Jeg brukte så skyvelæret for å måle avstanden fra streken til senter av

skruehullet.

 

_MG_4454_zpsigksqqho.jpg

 

Jeg overførte så målene til kolben.

 

_MG_4458_zpsuucdrqad.jpg

 

Jeg brukte en syl til å lage et godt merke for hvor jeg skulle bore hullet og

gjentok prosessen på den andre siden.

 

_MG_4464_zpsst1uoybg.jpg

 

Jeg brukte drillpressen til å bore hullene. Hullene ble veldig bra. Jeg må

skru skruene igjennom hullene og de entrer så gjengene perfekt.

 

_MG_4482_zpsfm12mmmi.jpg

 

Jeg lagde et par plugge til hullene og merket av senter med sylen igjen.

 

_MG_4493_zps4oyfgs0l.jpg

 

Jeg brukte så drillpressen igjen sammen med et skarpt trebor og boret ut

hullet for å kunne senke ned skruehodet. Jeg er ikke sikker på om jeg har

boret dypt nok, kanskje jeg må gå litt dypere senere. Vi får se når jeg har

formet ferdig fremgrepet.

 

_MG_4515_zpsvcnmzhts.jpg

Link to comment
Share on other sites

Forming av bakstykket.

 

Jeg brukte en sag til å skjære meg inn tett til hvor formen skulle være

og brukte stemjernettil å fjerne materialet.

 

_MG_4570_zpsoxg3vs8q.jpg

 

Jeg tegnet inn noen symmetriske streker på begge sider, topp og bunn

for å bruke som en guide til hvor å skjære til og brukte huljernet til å

grov forme sidene.

 

_MG_4524_zpsz73tibfc.jpg

 

Jeg brukte raspen til a begynne å forme toppen

 

_MG_4546_zpszy0s0iy6.jpg

 

Og til å begynne å forme enden.

 

_MG_4553_zpsxzseu8t3.jpg

 

Mens jeg begynte med dette på den ene siden, kom jeg plutselig på at

jeg måtte lage en mal for skulder puten slik at jeg hadde noe å gå etter.

Ingen fare ettersom jeg hadde senterlinjen markert og en urørt side å

gå ut ifra. Jeg hadde bare vært litt for ivrig med å komme igang.

 

Jeg foldet et rute papir i to og tegnet inn halve formen og klippet den

ut med en saks.

 

 

_MG_4656_zps73rocev0.jpg

 

_MG_4660_zpsaak0zeh6.jpg

 

Jeg hadde senterlinjen å gå etter, i tillegg tegnet jeg på noen linjer på

tvers. Jeg tok dessverre ingen bilder av det...

 

Jeg limte malen på enden, jeg var litt upresis når jeg gjorde det og fikk

den ikke helt i senter og når jeg prøvde å rette den opp greide jeg å

deformere malen noe. Den funker fint for nå. Men må fjerne den senere

og lage en ny. Om du ser nøye etter på dette bildet kan du skimte noen

av de linjene jeg nevnte ovenfor. De er til stor hjelp nå en skal plassere

malen.

 

_MG_4667_zpsask1pnvv.jpg

 

Jeg fortsatte så med å bruke huljernet til å grov forme den andre siden.

 

_MG_4669_zpslpcl16ip.jpg

Link to comment
Share on other sites

Mens jeg drev og skar ut matriale var jeg litt uoppmerksom, jeg fulgte

ikke helt med på retningen av veden. Det var en liten kvist der og veden

endret retning. Dette kunne fort ha blitt en katastrofal feil.

 

Jeg gikk for dypt med huljernet i feil retning og treet begynte å sprekke

opp.

 

Heldigvis fulgte jeg iallefall med på hva som skjedde med huljernet og

fikk stoppet opp i god tid. Etter å ha inspisert sprekken nøye så jeg at det

var ingen fare. Jeg bestemte meg for å la den utvikle seg fritt for å få tatt

dette bildet slik at jeg kunne peke ut faren. Hadde sprekken vært kritisk

ville jeg ha stoppet opp og fylt den med superlim og klemt den sammen

igjen. Det hadde nok godt bra.

 

_MG_4672_zpsi7dnrzbn.jpg

 

Når jeg fikk skjært vekk resten forsvant også sprekken

 

_MG_4694_zpsmgsbihsa.jpg

 

Jeg har denne store raspen jeg fant i en brukt butikk til a forme overflaten.

Denne raspen er noe av det beste jeg noensinne har brukt! Den er lang og

den er bred. Den har en grov side og den har en fin side. Den grove siden

fjerner materiale veldig fort og den fine siden glatter det fort ut.

 

Den jobber veldig raskt og er fantastisk til å forme og jevne ut store flater.

 

_MG_4696_zpsq3uwpjks.jpg

 

_MG_4701_zpsnj57g3rb.jpg

 

_MG_4710_zpsoqs12thz.jpg

 

_MG_4719_zpsd0pmefcc.jpg

 

_MG_4722_zpsjrwpwtmn.jpg

Link to comment
Share on other sites

Heller Legend, er en hovrasp det også er det ikke?

 

Har alle hovrasper den grove og fine siden?

 

Serdeles smart løsning den ene siden river av materiale kjapt og effektivt,

med eller mot veden, har ingenting å si.

Den andre siden glatter det til veldig fort og kontrollert, mens den etterlater en

overflate som som krever minimalt med pussing.

 

Den store størrelsen og bredden gjør at den er veldig bra til å få jevne fine flater.

 

 

Hvor lenge holder Heller Legend på kvass heten?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...