Løpsskiftesystem til M98?

Med en dreiebenk innenfor rekkevidde begynner planene å komme i tur og orden, bl.a. å lage en ny pipe til mauseren. En 6,5-06 hadde jo vært artig å ha... I den sammenhengen vurderer jeg et system for løpsskifte så jeg kan gå helt bananas med alle mulige prosjekter. Jeg mener å ha sett slikt til salgs, men er ikke kar om å finne noen nå. Og planen var vel å lage det hele selv (stakkars Maskinarbeideren som må hjelpe meg med dette).

Er det noen som har kjennskap til disse systemene og kanskje forslag til dimensjonering/gjenger? Er det noen systemer som er utbredt nok til at man bør kopiere de eller er det like greit å lage sitt eget design?

Det står i enn eller annen gammel VJ (tror jeg det var). Og jeg ble jo heltent på ideen en gang i tia.

Ringte Rafdal vil jeg huske, og fikk vel i ganske klare ordelag beskjed om at det var like greit å benytte en pipenøkkel og skru ut og inne pipene som de var, enn å sette på ett slikt "mellomstykke" med fingjenger. Så det ble ikke noe av det prosjektet mitt, men jeg vil meget gjerne høre dine erfaringer når den tid kommer.

Fikk du noen god grunn til dette? Rafdal solgte jo slikt tidligere (fremdeles?)... Fordelen med et slikt system (bortsett fra mulighet til å bruke Sauer-piper som emne) er at jeg slipper å stresse med verktøy som pipestikke. Jada, vi må jo lage en slik, men den ender nok opp i verkstedet til Maskinarbeideren...

Sauer systemet er jo velprøvd... Kanskje ikke så mye igjen av Mauser biten da riktignok

Fordelen med systemet til Sauer er selvfølgelig at bolten låser i pipa, slik at problemer med strekkrefter i løpsinnfestingen er eliminert. I tillegg vil ikke slurv ved løpsbytte påvirke patronspillet.

Dette lar seg imidlertid håndtere med en Mauserkasse. Nøkkelen her er vel å beholde gjengene og sørge for en brystning med stor flate som anlegg ved tiltrekkingen av løpet. Går gjengene motsatt av riflingen trenger man ikke trekke til så mye heller, og med en sekskantprofil ved kammeret trenger man ikke pipestikke.

Trikset er å rette av kassa konsentrisk med sluttstykkeleiet, med ansatskant på fremre ring i stedet for innvendig slik at pipa bryster på denne, og vips; har man løpsbyttesystemet ferdig innebygget fra fabrikk anno 1898. Pipa trenger nemlig ikke sitte så inn i gamperæva hardt som den gjør originalt - dermed klarer man seg med ei enkel pipestikke og en passende låskassenøkkel - slik BR-skytterne gjør. Er det bra nok for dem, er det bra nok for meg.

Trikset er å rette av kassa konsentrisk med sluttstykkeleiet, med ansatskant på fremre ring

Dette er uansett planlagt ved pipeskift. Holder vel å lage en dor som styrer innvendig på fremre/bakre bro og skru kassa på låskassegjengene? Så spenner man hele saken på spisser og retter?

Pipa trenger nemlig ikke sitte så inn i gamperæva hardt som den gjør originalt - dermed klarer man seg med ei enkel pipestikke og en passende låskassenøkkel - slik BR-skytterne gjør. Er det bra nok for dem, er det bra nok for meg.

Joa, du er inne på noe. Men den løsningen er jo ikke like like elegant som en pipe man kan skru for hånd...

 

Joa, du er inne på noe. Men den løsningen er jo ikke like like elegant som en pope man kan skru for hånd...

Joda, du kan fint skru til med hånd, men problet er som oftest når du skal løsne pipa igjen. Den setter seg nemlig mere fast ettersom du skyter. Riflingene er som oftest samme veien som gjengene og da vil pipa "dra seg til" ettersom du skyter.

Joda, du kan fint skru til med hånd, men problet er som oftest når du skal løsne pipa igjen. Den setter seg nemlig mere fast ettersom du skyter.

Men da er man jo like langt. Ser liksom ikke fordelen med å kunne skru til for hånd hvis jeg må bruke nøkkel for å løsne

At det er mer arbeide å lage er greit, og at jeg må holde meg til standardkaliber plager meg ikke nevneverdig heller. Det jeg først og fremst er nysgjerrig på er om løsningen er pålitelig? Er presisjonen like god? Kan man skru løpet ut og inn uten store treffpunktsendring? Holder det i lengden eller slites det for fort?

Når du har skrudd en pipeforing inn i låskassa, og denne har en kant foran som pipa bryster mot, går det fint å skru opp for hånd.

Joda, du kan fint skru til med hånd, men problet er som oftest når du skal løsne pipa igjen. Den setter seg nemlig mere fast ettersom du skyter.

 

Men da er man jo like langt. Ser liksom ikke fordelen med å kunne skru til for hånd hvis jeg må bruke nøkkel for å løsne

Foretok en kjapp utregning på dreiemomentet generert av kulas treghet i skuddet her. Med forbehold om alle mulige slags feil ligger det rundt 8Nm for 6,5 og 10Nm for 30-06. Det er med andre ord ikke så enorme krefter ute og går.

Jeg vil tro at kvaliteten på den skisserte løsningen blir så bra som nøyaktigheten i arbeidet. Små klaringer overalt med glatte harde flater på alt som går mot hverandre er nøkkelen til et vellykket prosjekt. Jeg har faktisk god tro på at dette lar seg gjøre med tilfredsstillende resultat.

Rafdal lager fortsatt pipeskiftsystem med fingjenget hylse.

Har min Mauser inne for slik ombygging, er nok ferdig 'as we speak'.

Joda, du kan fint skru til med hånd, men problet er som oftest når du skal løsne pipa igjen. Den setter seg nemlig mere fast ettersom du skyter.

 

Men da er man jo like langt. Ser liksom ikke fordelen med å kunne skru til for hånd hvis jeg må bruke nøkkel for å løsne

 

At det er mer arbeide å lage er greit, og at jeg må holde meg til standardkaliber plager meg ikke nevneverdig heller. Det jeg først og fremst er nysgjerrig på er om løsningen er pålitelig? Er presisjonen like god? Kan man skru løpet ut og inn uten store treffpunktsendring? Holder det i lengden eller slites det for fort?

Jeg har selv erfart at ei pipe som har blitt skrudd fast for hånd har gått ann å løsne med de samme nevene. Har til og med opplevd en gang at pipa har skrudd seg løs... selv etter å ha skutt noen skudd.

Så løsningen kan ikke regnes som pålitelig.

Med pipestikke og låskassenøkkel er det som i en helt annen divisjon.

Treffpunktsendringene er minimale og ved normal bruk blir det svært liten slitasje.

Har til og med opplevd en gang at pipa har skrudd seg løs... selv etter å ha skutt noen skudd. Så løsningen kan ikke regnes som pålitelig.

Auda, det er ikke heldig. Var innfestingen utstyrt med en låseskrue?

Og Tolvsju, du har bare å finne frem skyvelære når den kommer i retur!!!

Fikk engang i tiden montert et av børsemaker Ole Borgen Tel: 62951305. Dette mener jeg han laget selv.

Har til og med opplevd en gang at pipa har skrudd seg løs... selv etter å ha skutt noen skudd. Så løsningen kan ikke regnes som pålitelig.

 

Auda, det er ikke heldig. Var innfestingen utstyrt med en låseskrue?

Nei ingen låseskrue. Kun et eksperiment for å se om "håndfast" er godt nok.

Skjønner. Med et pipeskiftsystem har en jo mulighet til en låseskrue for å forhindre slikt.

Skifter piper "for hånd" i lakelanderen, og har aldri opplevd noen problemer med dette. Men bruker riktignok en kraftig gummiklut å holde fast løpet med i tillegg til en nøkkel i låskassen. I min rifle har jeg aldri opplevd at noe skrur seg opp, selv etter mange skudd, og jeg kontrollerer jevnlig. Dog, når jeg skal på jakt setter jeg pipa i stikka for å være helt sikker, men drar ikke til jeg blir blå da heller... Treffpunkt, tja kan ikke se at det forandres nevneverdig uansett hva jeg gjør.

 

Med pipestikke og låskassenøkkel er det som i en helt annen divisjon.

Treffpunktsendringene er minimale og ved normal bruk blir det svært liten slitasje.

Veldig enig med Bamrud'n her. Som fin gamle far pleier å si, at ingen universalverktøy er så gode som et spesialverktøy.

Jeg sier ikke at slike løpsskiftesystem ikke fungerer, men det åpner for flere usikre faktorer enn en enkel stikke og nøkkel. Systemet som vannebo beskriver er også mye bedre enn bare håndkraft.

Synes dere er skikkelig lumpne nå. Jeg VIL ha et slikt system, og da kan ikke dere begynne å rakke ned på det

Men OK, jeg skjønner at løsningen ikke er perfekt. Hvis man kan skru inn en pipe med moderat kraft uten problemer så er jo det langt enklere. Får vel gå litt i grubleboksen på hele prosjektet...

Fulmen, det jeg prøver å si er at man skal ha litt over gjennomsnittet peiling for at et slikt system skal fungere tilfredstillende. Det anser jeg absolutt at du har, så du trenger ikke være så veldig bekymret. Om du ikke skulle være 100%fornøyd, er det jo bare til å trekke litt til med nøkkel.

Det skulle vel være overkommelig å lage en låseskrueløsning ?? En litt diskret umbracosettskrue skulle gjøre susen ?

(Hvis fremre ring tåler å borres i da )

Som noen sikkert har fått med seg har jeg et system laget av Rafdal i Forholdsvis rekylsterke kalibre. Jeg har i høst byttet løp en del ganger og flere løp er på tur inn.

Systemet er stabilt. Dvs etter kaliber og kikkertbytte er jeg +- 20 mm fra forrige innskytning. Personlig hadde jeg ønsket at det var mindre men dengang ei. Under testing viser det seg at ved innskyting, løsning og tiltrekk av pipa igjen så får jeg de nevnte +- 20 mm. Dette gjelder 350 RM og 300 rsaum løpene.

450 marlinløpet er mer stabilt en 350 RM og 300 rsaum løpene.

450 løpet leverer hull i hull ved løsning og tiltrekk og ved løpsskifte. Dette er hovedløpet og også årsaken til at jeg fikk bygd våpenet og brukes i hovedsak med en A-tec.

(avklaring ang rekylsterke kalibre Med egnevekt på 2550 gram og kulevekt på 500grs blir denne, uten demper, ei lita vilter dame som sier klart fra hva hu mener) Poenget er at systemet kan brukes på annet en std kalibre som er nevnt i et innlegg.

Men OK, jeg skjønner at løsningen ikke er perfekt. Hvis man kan skru inn en pipe med moderat kraft uten problemer så er jo det langt enklere. Får vel gå litt i grubleboksen på hele prosjektet...

For at en pipe skal sitte må stålet forspennes gjennom tiltrekkingen tilstrekkelig til at denne spenningen ikke utlignes fullstendig ved de belastninger som den utsettes for.

Håper du tok den. Hvis ikke les gjennom et par ganger til, for her ligger egentlig nøkkelen til riktig tiltrekkings moment. Momentet er egentlig uinteressant. Det er forspenningen vi er interessert i ved gjengeforbindelser.

Ved å flytte anlegget for pipa så langt frem du kan får du litt gratis mht til forspenning fordi kammerdelen vil nå stå i strekk i stedet for trykk. Siden skuddløsning også vil medføre strekk i dette området, vil spenningen bare øke. I motsatt tilfelle vil dette strekket motvirke trykkspenningen, og dermed vil gjengene være spenningsfrie hvis ikke tiltrekkingen er så hard at dette ikke vil skje. Dette er hovedgrunnen til at løp dras til så hardt som mulig pluss litt til...

Som sagt slipper du litt letter unna, så nå er det egentlige problemet bar å lage et system som kan dras hardt nokTM for hånd. Dette er jo vanligvis løst ved bruk av verktøy som "momentforsterker". Er du sterk nok i klypa trengs selfølgelig ikke dette. For oss vanlige dødelige kan imidlertid dette også løses ved så stor diameter på delene som mulig, eventuelt grepsforsterkninger som serratering, gummi eller antisklibelegg. Hvis du virkelig vil utfordre dreiebenken kan du jo gå for en mye mindre gjengestigning for å oppnå det samme. Dette stiller imidlertid høyere krav til overflatehardhet. (Hvilket ikke er en ulempe uansett i denne sammenhengen).

Som noen sikkert har fått med seg har jeg et system laget av Rafdal i Forholdsvis rekylsterke kalibre. Jeg har i høst byttet løp en del ganger og flere løp er på tur inn.

Systemet er stabilt. Dvs etter kaliber og kikkertbytte er jeg +- 20 mm fra forrige innskytning. Personlig hadde jeg ønsket at det var mindre men dengang ei. Under testing viser det seg at ved innskyting, løsning og tiltrekk av pipa igjen så får jeg de nevnte +- 20 mm. Dette gjelder 350 RM og 300 rsaum løpene.

450 marlinløpet er mer stabilt en 350 RM og 300 rsaum løpene.

450 løpet leverer hull i hull ved løsning og tiltrekk og ved løpsskifte. Dette er hovedløpet og også årsaken til at jeg fikk bygd våpenet og brukes i hovedsak med en A-tec.

(avklaring ang rekylsterke kalibre Med egnevekt på 2550 gram og kulevekt på 500grs blir denne, uten demper, ei lita vilter dame som sier klart fra hva hu mener) Poenget er at systemet kan brukes på annet en std kalibre som er nevnt i et innlegg.

Nå man huske på at ved dette systemet må stokken skrues av for å skifte pipe. Da er det grunn til å tro et momentet på skjefteskruene er det som gir avvik i større grad enn momentet i pipen.

Skjefteskruene draes med samme moment hver gang

Skjønner ikke helt problemet her. Jeg har 6 stk låskasser av ymse typer, med flere bolter til hver, -deriblant m98 hvor jeg bytter piper selv. Ikke noe byttesystem, kun tilpassede piper hvorav noen er med åpne sikter. Har kun fibersjkefter med en slags søylebedding. Når jeg bytter kaliber må jeg skyte inn på nytt. Med en m700 har du en løs rekylklakk som er klemt mellom pipe og kasse. Med en liten "holder" som sitter i fremre låseskrue er dette ikke noe problem. Ja jeg må ha en pipestikke for å bytte pipe. Likvel vil jeg ant bytte en pipe ferdig i stokk på under 5 minutter. Jeg drar ikke hardt til, kun såpass at åpen sikter og vanlig handtering ikke gjør at noe løsner. Dette er brukt jevnlig på jakt og baneskyting de siste 15 årene og det kommer stadig nye piper til. Fortsatt har jeg ikke opplevd noe problem. Nå bytter ikke jeg kaliber før og etter lunsj, men dette er kjapt nok og 100% stabilt.

Jeg støtter Etterbrenner litt her.

Jeg har nå begge systemene på rifler og jeg kan ikke se at systemet med moffe skal være hverken dårligere eller bedre enn det uten moffe. På mine piper er annleggsflaten mellom kasse og pipe fakstis større på systemet med moffe. At systemet må ut av stokken anser jeg som et ikke tema. Jeg må uansett skyte inn igjen. Selv med 450 pipa som jeg nå vet går likt tar jeg et par skudd med.

Her er bilde av av løp til system med og uten moffe- SOm en ser er gjengene faktisk bedre beskyttet på pipa med moffe da disse ligger langt inne på kammeret.

Her ser en overgangen ved bruk av moffe

Her er børsa med 450 Marlin montert og 300 rsaum under. For det trente øyet, Det er en A-tec. 300 pipa er pulverlakkert.

Moffe ferdig montert i kasse - 1000 kroner.

Løp tilpasset moffe - 1500 kroner

Nye løp - std priser - fra 3500 og opp ferdig tilpasset.

Sett denne?

http://www.finn.no/finn/bap/object?finn ... T.svl=Link

Mange gode innspill her, takker så mye for det. Mange ser ut til å se på dette som en løsning på jakt etter et problem, og dere har kanskje et poeng. Men jeg finner i det minste ikke mange svakheter med systemet, har tilogmed hørt om en som har det på en benkerifle.

Trenger jeg egentlig dette? Kanskje ikke. Låskassenøkkel og pipestikke ser ut til å gjøre samme jobben. Men det er ikke like elegant.

Bør jeg i det hele tatt ha dette? Helt sikkert ikke, jeg vil vel bare ende opp med en rifle som er permanent uten innskyting. Men nå brukes rifla mest til forskning og uformell blinkskyting, så det blir neppe store forskjellen fra nå.

Vil jeg ha dette? Helt klart

Havesyken er en rar sak, og når en først har fått en fiks idé er det vanskelig å gi slipp på den. Så med mindre noen kan komme med et sterkt argument for hvorfor jeg ikke skulle gjøre dette vil det nok havne på listen over fremtidige prosjekter. Ikke minst vil det bli et svært spennende prosjekt å begi seg innpå, og ned en brukt sauer-pipe eller fem så har jeg også råd til å feile noen ganger.

Kva type låskassenøkkel/pipestikke brukar de som brukar dette systemet? Produsent/forhandlar, pris?

Eg har også hatt planar om å montere ei overgangshylse med fine gjengar, men har igrunn like lyst på nøkkel/pipe-løysing...

Elles seiast det at om ein "rullar" løpet langs låret ved innskruing i overgangshylsa, skal det sitte godt nok, og du løyser det greit med å legge gummi el.l. i mellom og ei vanleg røyrtong...

Så med mindre noen kan komme med et sterkt argument for hvorfor jeg ikke skulle gjøre dette vil det nok havne på listen over fremtidige prosjekter. Ikke minst vil det bli et svært spennende prosjekt å begi seg innpå, og ned en brukt sauer-pipe eller fem så har jeg også råd til å feile noen ganger.

Håper ikke jeg har gitt intrykk av å finne argumenter mot prosjektet ditt.

For ordens skyld har intensjonen bak mine bidrag (eventuelt støy ) i tråden snarere vært å sørge for nok info til at prosjektet lar seg gjennomføre.

Stå på du Fulmen. Dette er et ypperlig prosjekt for litt trening på den nye dreiebenken, og er egentlig ikke vanskelig heller.

Hva var vel hobbyen vår verdt uten litt vilje til å tråkke utenfor alle oppgåtte stier. Mestringen av ting en ikke forsøkt før er selve drivkraften bak det meste av hobbyer. Dette er nyttig nok i seg selv.

Andre argumenter trengs kun dersom "høyere makter" trenger å overbevises om viktigheten av større budsjettposter på bekostning av flere skopar...

Kva type låskassenøkkel/pipestikke brukar de som brukar dette systemet? Produsent/forhandlar, pris?

Ingen som har eit tips?

Og eit lite spørsmål til, ein må naturlegvis ha ein "nøkkel" til kvar type låskasse?

For min del er det interessant både til M98 og Rem700 kort og lang...

Må ha nøkkel til hver kassa ja. Ser at Sinclair har dette til de fleste kasser. Funderer på å kjøpe løpsstikke selv for Mauser'n og ha ett jaktløp og ett 6.5 løp for baneskyting. Ser for meg att dette vil fungere lettere, rent praktisk, på Mauser og andre kasser med fast rekylklakk enn hos kasser med løse slik som Remington. Kvier meg derfor litt mer for å begynne å "føkke" med denne. (Mauser'n går jo ikke stabilt under 20mm uansett.)

Noen spørsmål til dere som har drevet med løpsbytte:

Må man ha verktøy for å holde rekylklakken på plass i tilegg til løpsstikke, og låskassenøkkel, eller holder det med å tre den innpå pipa og ned i stokken, og så dra til pipa? Ser at det er å få to slags låskassenøkkler til Rem, en til bruk i utkasteråpningen og en som du stikker inn bakfra etter at sluttstykke er tatt ut? Hva slags nøkkel vil dere anbefale? Innbiller meg at man vil bli sterkere med sistnevnte. Her kan det brukes momentnøkkel også hvis man vil dra til pipa med samme mpment hver gang.

Skal knipse noen bilder av oppsettet mitt og slenge ut. Uansett, til mauser kan du få børsisen til å lage en låskassenøkkel av et sluttstykket. Til rem. kan du kjøpe den sinclair har. Pipestikke er kjekt å ha, men oftest bruker jeg bare å sette løpet i skrustikka med ei skinnfille eller noe rundt, da det går kjappest, og siden jeg ikke drar til løpene så hardt.

Den låskassenøkkelen som skal brukes inne i kassa er meget stabil. Denne trer du inn i klakkene som sluttstykket låser i så dette er bombesikkert.

Enig med Vannebo, skrustikka er tre ganger så rask i bruk som pipestikka. På den siste jeg hadde måtte en systematik skru ned 4 muttere med jevn tiltrekk for at det skulle sitte. Tar lang tid og sikkert trygt og greit. Skrustikka med lærbit er lynrask, men sikkert ikke så trygg og greit

På remington med løpsskifte uten moffe kan en sentrere rekylklakken ved å legge kassa i stokken for så å dra til for hånd. Dette må da ettertrekkes med nøkkel. På Remington med moffe er ikke dette et tema da moffa låser klakken hele tiden.

Kunne noen lagt ut linken til den Sinclair låskassenøkkelen? Jeg finner den ikke jeg.,....

Her er de som Davidson lager

http://www.sinclairintl.com/cgi-bin/category.cgi

(Lnken funker ikke her men søk på varenr. DW-1 så kommer du dit)

Har lest på et annet forum at mange foretrekker disse.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ett løp jeg kjøpte for en tid siden var ett slikt løp som han dreiv å bytta frem og tilbake, da var munningen laget sekskantet slikt at han kunne bruke en fastnøkkel/pipe&skralle for å bygge løp, fort enkelt og genialt mente han.....

Her er de som Davidson lager

Slik ser de ut:

ett løp jeg kjøpte for en tid siden var ett slikt løp som han dreiv å bytta frem og tilbake, da var munningen laget sekskantet slikt at han kunne bruke en fastnøkkel/pipe&skralle for å bygge løp, fort enkelt og genialt mente han.....

Så lenge man er meget forsiktig med kroninga så funker vel dette, selv om rifla ser.....hm....utradisjonell ut.

Man må være forsiktig så man ikke drar til så mye at riflestigningen blir feil da..

Ja det skulle tatt seg ut!

ett løp jeg kjøpte for en tid siden var ett slikt løp som han dreiv å bytta frem og tilbake, da var munningen laget sekskantet slikt at han kunne bruke en fastnøkkel/pipe&skralle for å bygge løp, fort enkelt og genialt mente han.....

 

Så lenge man er meget forsiktig med kroninga så funker vel dette, selv om rifla ser.....hm....utradisjonell ut.

Dette løpet var ett av flere som jeg hadde frest til for bruk på en m98 det funket bra det,

vis man lager sekskanten med bra presisjon så blir det ikke merker i bruneringen en gang selv etter å ha skrudd det ut og inn mange ganger.

jeg fikk løpene frest i CNC styrt fres.

vis man er ute etter ett enkelt system er dette vert å prøve.

Hvilken gjengestigning vil dere anbefale

Hvilken gjengestigning vil dere anbefale

Sånn sugd rett fra tommelen ville jeg prøvd med 1mm og sørget for å få dem med så fin overflate og så lite slark som mulig. Det er også viktig med nøyaktig gjengeprofil. Størst mulige flater som ligger an mot hverandre på gjengene er stikkordet her.

xxxxxxxxxxxxxxx

Det er også viktig med nøyaktig gjengeprofil. Størst mulige flater som ligger an mot hverandre på gjengene er stikkordet her.

 

Hvorfor er da spiralock geometri som belaster bare spissen på motstående gjenge en mye sterkere forbindelse da? (Søk og les, er ute etter å kødde med hodet ditt...)

Styrken er mer enn god nok. Det er glatt løpskifte og minst mulig treffpunktforandring som var motivasjonen for denne anbefalingen.

Hodet mitt lar seg ikke kødde med så lett

Hvorfor er da spiralock geometri som belaster bare spissen på motstående gjenge en mye sterkere forbindelse da?

En rask titt på http://www.spiralock.com/ tyder på at disse gjengene er mindre sårbare for vibrasjon. Den endelige styrken tror jeg ikke er større.

Hvorfor er da spiralock geometri som belaster bare spissen på motstående gjenge en mye sterkere forbindelse da?

 

En rask titt på http://www.spiralock.com/ tyder på at disse gjengene er mindre sårbare for vibrasjon. Den endelige styrken tror jeg ikke er større.

Det var slik det så ut for meg også. Det ser ut som om gjengeprofilen er designet for å deformere gjengetoppen som vibrasjonssikring, mens bæreflaten er beholdt uendret. Bare en annen form for låsemutter mao.

Hvilken gjengestigning vil dere anbefale

Sånn sugd rett fra tommelen ville jeg prøvd med 1mm og sørget for å få dem med så fin overflate og så lite slark som mulig. Det er også viktig med nøyaktig gjengeprofil. Størst mulige flater som ligger an mot hverandre på gjengene er stikkordet her.

Takk for tips