Justere timing på S&W?

686'en begynner å bli litt slarkete, timingen er ikke helt som den skal. Ser ut til at tønne roterer en anelse forbi senter, det gir klabbing på front av tønne og lugging på DA. Hvilke alternativer har man her? Den åpenbare fiksen er vel en oversize stopper, evt pålegg av materiale for å ta inn slakken. Er jo litt slakk mellom tønne og utstøter også, der kan en kanskje ta inn litt? Andre triks jeg bør se på?

Slark mellom sylinder og utstøter kan bedres med å dimensjonere opp de bittesmå styrepinnene som sitter klinket fast i sylindere. Selvfølgelig forutsatt at revolveren din ikke er så ny at den har utstøter uten slike styrepinner.

Det er den (686-4)

Er litt vanskelig å tolke problemet du beskriver- roterer sylinderen for langt? Da er den i såfall godt i lås før hanen faller?

Den låser fint, men tønna ender opp en grad eller to over senter. Akkurat nok til at kula sneier venstre kant (sett bakfra) av entringskonen.

Låseknasten har merkbar slakk sideveis, så jeg tipper det er problemet. Jeg gjorde et lite forsøk med å legge inn en shims mellom låseknasten og sideplaten, det ser ut til å hjelpe men har ikke fått prøveskutt den.

Mulig jeg misforstår deg, men det er vanskelig å skjønne hvordan slitasje og slark skulle gi over-rotasjon av sylinderen? Det pleier jo å være omvendt, at slitasje gjør at den roterer for sent og ikke langt nok.

Om den roterer for langt ville jeg byttet til en tynnere hand(man bør ha flere tilgjengelig, så man kan måle bredden og plukke en smalere enn den som sitter i)

Vel, det er nå slik det er. Ser jeg ned munningen med godt lys kan jeg skimte kanten på kammeret på en side, vrir jeg tønnen mot klokka (sett fra munning) til den stopper ligger kammeret riktig (eller i det minste bedre).

Tynnere hånd er én mulighet, men det vil jo gi mer slakk i låsingen.

Handen skal uansett ikke ta seg av låsingen, det uansett viktigere at det ikke presser sylinderen for langt over når hanen faller.

Litt rotasjonsslark i låsingen ser jeg ikke på som noe problem med serieproduserte revolvere.

Men: har du eliminert all slark mellom ramme/yoke/sylinder? Sjekket at yoke/kran linjerer riktig med rammen?

Den låser fint, men tønna ender opp en grad eller to over senter. Akkurat nok til at kula sneier venstre kant (sett bakfra) av entringskonen.

Låseknasten har merkbar slakk sideveis, så jeg tipper det er problemet. Jeg gjorde et lite forsøk med å legge inn en shims mellom låseknasten og sideplaten, det ser ut til å hjelpe men har ikke fått prøveskutt den.

Det er vel her du er inne på løsningen.

Legg på materiale i ramma slik at låsknasten holder tønna der den skal være. Massetregheten til tønna har vel åpnet sporet til låseknasten etterhvert og det er samme fysikken som nå gjør at denne slarken 'tas inn' med overrotasjon som resultat.

Tilleggsspørsmål: Er dette likt for alle seks kammerene?

Evert: Krana virker rett, ikke noen stor spalte mellom den og ramme. Har uansett sjekket dette før uten å finne noen vesentlige skjevheter. Selv om du har rett i at det gjerne er en del slakk i en revolver synes jeg ikke det er tiltalende. Skal jeg først gjøre jobben vil jeg gjerne gjøre den tightere i samme slengen.

Ratel: tipper du har rett. Når jeg skyter DA har jeg en teknikk hvor jeg "røsker" inn mesteparten av avtrekket, da blir det en del banking på stoppen. Men jeg vil nok fokusere på selve stoppen og ikke ramma, regelen er jo å kødde med den billigste biten man kan finne.

Holder på å tegne opp en ny stopper, men det er en pirkete liten del å lage. Ser også på mulighet for å legge på nikkel, det vil være det enkleste om jeg kan jukse det til.

Selv om den ikke er på lager bør den være mulig å skaffe:

http://www.brownells.no/epages/Norge.sf ... /713000066

En oversize stopper må nødvendigvis tilpasses, men vet man hva man gjør er det mulig å kompensere for den slitasjen du opplever. Sporet i rammen får bank på samme siden ved hvert skudd med den metoden du skyter DA, og sporet i tønna likeså, men på motsatt side. Dermed må du file til stopperen for å kompensere for dette.

All skyting vil jo gjøre dette, men desto større fart tønna har når den stoppes av låsekilen, desto raskere skjer dette naturlig nok.

Det er vel konklusjonen jeg også har landet på. Skal se om det er mulig å legge på nikkel uten for store investeringer, hvis ikke får jeg lage en ny.

Hva du legger på kommer vel mest an på hva du finner tilgang til. Kanskje unødvendig å nevne at desto hardere materiale du legger på desto lengre til neste gang... tilpasningen blir selvfølgelig tilsvarende tøffere medmindre du har god tilgang på egnet maskineri.

For pålegg er ikke hardhet et kjempeproblem, det er snakk om en 'tier eller to og man har da diamantbryne. Hard nikkel skal etter det jeg kan se ligge rundt 1000MPa, så det bør være greit å bearbeide.

For stor hardhet er ikke nødvendigvis en fordel, det er bedre å legge slitasjen til stopperen enn tønne/ramme.

Nah, ikke ubetinget enig. Store harde flater vil alltid være en fordel på belastede deler. Det gir mindre av både slitasje og deformasjon.

Her er nok hovedkomponenten deformasjon og en hard stopper gir ikke mer deformasjon på tønne og ramme enn en myk en.

Ellers har jeg trua på at du tenker riktig og får til dette. Må kanskje ta en titt på min egen 586...

Det er alltid to flater involvert. Regel nummer en er "Sikt på den billigste båten", altså at man ofrer den billigste delen først. Hvis jeg gjør låseknasten hardest vil kanskje slitasjen totalt sett bli minst, men den vil også være størst på tønne eller ramme. Det vil på sikt være et større problem enn om knasten slites.

Har pipa vært ute av ramma?

Ja, for ca 20 år siden. Men dette er noe som har kommet gradvis lenge etter den jobben.

Ok.

Om du får tilpasset en sylinderstopper som låser sylinderen korrekt i forhold til pipa, vil du fortsatt ha et problem med konflikt mellom hand/fremdriver og sylinderens låsing(hvis jeg har oppfattet problemet riktig). Og dermed ha behov for en slankere hand.

Det er mulig, men jeg kan som sagt vri tønna nok til at det liner opp i låst tilstand. Om nødvendig kan hånden justeres når knasten er fikset.

Hei.

Jeg har byttet "cylinderstop" på mine N rammer.

Cs er en slitedel.

Kjøp ny samt tilhørende fjær på fex brownells.

Sjekk om den passer i låsesporene på tønna.

Planslip om den sitter trangt. (De 2 standard cs jeg har montert har behøvd justering.)

Sitter den trangt låser tønna seg.

Monter.

Da kan du sjekke timing på nytt

Det er en tråd om hvordan det blir når det er riktig ille på Brian Enos sitt revolverforum.

Mye tips og fremgangsmåter på det forumet men husk det er på internett

Har en lenke? Vanskelig å finne frem til en spesifikk tråd med så vag beskrivelse.

Uansett, dette kan vel ikke være rakettkirurgi? Måler ca 0,1mm slakk mellom både ramme og tønne, det gir 0,2mm slakk. Antageligvis nok til å forklare problemet. Om det ikke holder kan jeg ta inn litt på utstøterkrans.

Holder på å lage ny knast nå, bruker en lett blanding av fres, fil og godt øyemål. Håpløst å få skikkelige mål utav en slik del, og enda mer fiklete å maskinere. Hadde en bit med SS2541 herdet til ca 1100MPa, tipper det skal holde.

Brian Enos revolverforum.

http://forums.brianenos.com/index.php?/ ... ver-forum/

Tråd om tønner som ikke låser lenger.

http://forums.brianenos.com/index.php?/ ... -chambers/

Litt om lettet hane.

http://forums.brianenos.com/index.php?/ ... d-hammers/

Velg en av disse.

http://www.brownells.no/epages/Norge.sf ... 0536/10645

Fjærer å velge mellom.

http://www.brownells.no/epages/Norge.sf ... 0536/10644

Lykke til.

Sånn, da er det grøvste gjort:

Glemte å borre hull til fjæra i dag, og det mangler litt profilering, men den ser ut til å fungere. Og selv om jeg ikke gidder å legge ting på sugepasning så er låsingen mye strammere Skal se om jeg kan lage en tolk for å sjekke timingen litt mer grundig.

Snakket litt med petter på Børselars om dette en gang, han hadde presisjonslogg og en batch med testamo som han kun brukte til presisjonskontroll på konkurranse revolveren. Konklusjon: Ny tunet og thight gav dårligere presisjon enn når en viss slakk hadde fått slitt seg til. Når han syntes den ble for slakk, og thigtet opp revolveren, ble egenpresisjonen dårligere. Og slik går runddansen. (Interessant med info fra en som har repeterbare data over flere tiår å støtte seg på).

Moral, bygg ikke thigthere enn at våpenet kan "fin" justere seg selv.

Godt jobba med deleproduksjonen.

Trenger ikke handle med slike kunskaper og ferdigheter.

Måtte låsingen bli perfekt.

Vingemutteren: Godt poeng, litt slakk bør en nok ha. Ikke minst fordi denne skal fungere hver gang, om en lager ting for tight er jeg redd for at den kan unngå å låse ved feks hurtig skyting. Nå er låsingen omtrent som ny, det bør holde. Merkelig nok har ikke presisjonen lidd merkbart av dette, men den skavet akkurat nok bly til å gi kluss. Sannsynligvis fordi den er justert ned til 0,003" klaring, lite å gå på der.

Edit: Da var den ferdig installert, og fungerer perfekt. Neste gang kjøper jeg nok en oversize del, men det var et hyggelig lite helgeprosjekt mens man er snødd inne.

Er du sikker på at pipa entringskon er riktig dimensjonert? med tanke på at pipa er satt tilbake mener jeg.

Ja, den ble tatt i samme omgang. Som sagt er dette et problem som har kommet i senere tid, lenge etter tuningen. Men om det fortsatt er kluss så er vel det neste punkt å se på.

Siste oppdatering: Kjørte nettopp 70skudd gjennom den, ikke tegn til klabbing eller lugging. God som ny, om ikke bedre.

Frembringer-hånden bør nok tas etter hvert, men det får bli når jeg får orden på et nikkel-bad.