Prosjekt: Induksjonsbasert hylseglødemaskin

Kort om et lite elektromagisk hobbyprosjekt. Er verken `trikker eller automatiker så dette er litt nytt og spennende for en stakkars maskinist. Velkommen om bord.

Mål: Automatisert hylsegløder med magasinkapasitet til 50 hylser. Kaliberjusterbar fra .308 til .338LM. Høy fokus på repeterbarhet.

Plan: Funksjonstest induksjon og leksaker, implementere timer rele, verifisere temperaturprofil (FLIR), automatisere (arduino)

---

Første ordre:

+24V til 12V "trafo"

+kobber tråd (3-4 mm massiv)

+isolasjonsstrømpe

Oppsett for første test. Har ikke fått 24V PSU enda så en 15V ble lånt.

Coilen er av egen design og ble laget i skrustikka med ei .338LM hylse som dor. Merk 250C Tempilaq på hylsa.

Ca 7-10 sek senere.

Konklusjon test 1: Proof of concept. Induksjonssaken fra Rudolf funker. 15V ga meg 250C på under 10 sek. 24V bør kunne gi meg rundt de 400C jeg vil ha på 3-4-5 sek og uten at varmen får spredd seg for langt nedover hylsa.

Kul idé. Følger denne.

Spanande, hald oss oppdaterte.

Særs spennende ja; blir det et et produkt for salg av dette, eller er dette kun til eget bruk?

Bare å følge tråden det, og hvis det blir bra lage egen. Å komme på idéen er jo viktigste delen av jobben, og den er jo gjort alt.

Denne var spennende, spesielt med tanke på prisen....

Jeg ser at du ikke har noe skjerming av magnetfeltet? Har du noen formening om feltstyrke i forskjellige avstander fra denne spolen?

K

Relevant spørsmål siden den er tenkt operert i samme rom som et par kruttdispensere. Jeg noterer meg det og lover å måle det med gaussmeter når jeg har fått 24V PSU.

Synåla som var første forsøk danset ikke i spolen eller på arbeidsbenken når jeg lekte meg her i går. Er vel veldig høyfrekvent vekselstrøm som går i spolen så det hjelper. Elektromagisk.

Feltet faller raskt med avstanden. Innvers proporsjonalt med avstanden i tredje, siden det er en dipol.

Relevant spørsmål siden den er tenkt operert i samme rom som et par kruttdispensere

Tenkte mer på operatøren faktisk. Jeg påstår ikke at det er farlig, jeg tror ikke det ikke det. Men jeg ville ikke stolt på kruttdispenserene mens den går, ikke uten å verifisere det grundig iallefall. Så har vi jo krutt og varme i samme rom problemstillingen, men det er OT.

Poenget mitt er bare at en bør vite at det er felt også utenfor spolen, særlig på slike "spole alene i friluft"-arrangementer, selv om TS vet det, så er det ikke alle som vet det. Du har jo i det minste isolert spolen, det er ikke alle som har, og jeg kunne fortalt et par historier om folk som plutselig oppdaget at det faktisk var spenning på induksjonsspolen deres

Det opereres jo her med 12-24V, men enkelte slike, Ebay, DX, eller Alibaba-arrangementer kan være på 4-600V, og de er ikke akkurat kontrollert av NEMKO heller

Feltet faller raskt med avstanden. Innvers proporsjonalt med avstanden i tredje, siden det er en dipol.

Ja, det er relativt kjent. Likevel har kommersielt utstyr "field guides" og lignende, for å redusere omfanget av det ytre feltet. Her på arbeidsplassen min har vi induksjonsovner overalt (rett nok større enn denne) et par hadde allerede på 80-tallet: "ikke unødig opphold innenfor 7m), "Ikke adgang med proteser og pacemakere under drift", gravide blir flyttet til andre oppgaver (satser på at Loddfåvne ikke blir gravid sånn uten videre ).

Strengere regler har ført til utbytting en del spoler og selve smelteovnene, og til et måleprogram. Man har i stor grad sluttet å bruke, eller skjermet lab-ovner ala den Loddfåvne bygger.

Konklusjonen fra det er jo som amatør sier, avstand er alt. Men mener det ble målt 1T på steder hvor folk kunne finne på å befinne seg. Dette er dog med strømstyrker i kA-området.

Men vi har sett klokker som går feil, klokker som ble ødelagt, slettede bankkort, folk har rapportert (1-2ggr) "merkelig følelse", ting som har blitt varme (utenom det som skulle varmes), folk har fått støt fra ting som er indusert strøm i, mye rart.

Elektroniske instrumenter, er ofte følsomme for magnetfelt, og termoelementer f.eks. kan vise tøv, pga. induksjon enten i elementet selv, eller i måleinstrumentet. Vekter kan vise feil, kanskje billige hjemmevekter oftere enn industrielle robuste vekter? Igjen, dette er en liten dings, og ikke noe stor smelteovn.

http://www.ehs.utoronto.ca/Assets/ehs+Digital+Assets/ehs3/rad/EMF+program.pdf

http://www.ehs.cornell.edu/file/Magnetic_Field_Safety_Program_Cryo_Guide_v4.pdf

K

Veldig bra funn, har ikke sett de driverne der før. Spec'en er imponerende med tanke på prisen, har du noen informasjon om max/min svingefrekvens eller spolestørrelse?

Den største hindringen er mangelen på magnetisk hysterese, man har mao kun ohmsk motstand i emnet. Dette fordrer høy frekvens, noe som ikke er helt uproblematisk på slike kretser. Med fast kondensatorbank er en også begrenset til å variere induktansen, noe som kan gi dårlig kobling. Men kaster en nok effekt etter problemet så må det bli varmt, 1000W burde være mer enn nok.

At slikt utstyr kan forstyrre elektronikk er et godt poeng, men en evt helseeffekt tror jeg ikke stort på. Man skal nok gløde særdeles mange hylser før en kommer i nærheten av en enkelt MR-undersøkelse (uten at jeg har regnet på det)... Det skader ikke å være forsiktig, men jeg ville bli forundret om en slik sak skulle være farlig.

Her er et alternativ til de som ikke vil bygge selv.

http://www.fluxeon.com/buyflux/index.ph ... duct_id=66

Den er på 1000W

Fluxeon sin setter opp felt gjennom en ferritt-toroide med en luftspalte der en putter inn hylsehalsen, vil det funke å mekke noe slikt på denne heateren tro?

Elektromagnetismen min er litt rusten, men jeg ser for meg at det blir noe dårlig matching et eller annet sted?

Innen denne hobbyen som jeg elsker er det ingen ting jeg synes er mer kjedelig en å gløde hylser, følger prosjektet

Med noen år med annløping med induksjondingser og andre høgfrekvente duppeditter, samt et ublidt møte med sjølveste "Sparky", velger jeg å surre med pro(m)pan og ei snurreplate Selvsagt snakker vi om effekter et drøyt stykke over denne, men jeg fikk en overdreven frykt for strøm etter det møtet

Dersom dette kunne bli tilgjengelig på en eller annen måte ville det stå svært høyt på min ønskeliste.

Bare en 220 v utgave av fluxeon ville vær fantastisk. Sansynlighvis mye mer presis en en propanbrenner i friluft.

En deleliste fra loddfåvne ville også vært av interesse for å prøve selvbygg.

samt et ublidt møte med sjølveste "Sparky"

Har sett noen tilfeller av overslag i slike spoler, og de kan godt finne på være noe en ikke vil ha på benken mellom kruttboksene, selv med 12V. "Bright Lightning", med påfølgene vannsprut i alle de minst fordelaktige retninger...

Klarte å zappe meg selv nokså grundig oppå en 1MW ovn som noen hadde løsnet jordinga på også - en får lett respekt av sånt.

Samtidig klarer en jo fint å velte propanflaska også

K

Fluxeon sin setter opp felt gjennom en ferritt-toroide med en luftspalte der en putter inn hylsehalsen,

Ferritt-dingsen, eller hva den er laget av, er der for å styre magnetfeltet. Spolen går rundt torioden og feltet vil løpe inni toroiden, og gjennom gapet der du holder hylsa. Det ytre feltet blir delvis kansellert pga at spolen er en ring eller har viklingene motstående.

Resultater er at du slipper å ha hylsa inni spolen, at du får plass til flere viklinger, og kan bruke mindre strøm i spolen, slipper å kjøle spolen selv med mye effekt (kan ha rask oppvarming 1, ikke 10sek), og det er lettere å varme halsen lokalt og presist.

I tillegg til å lede feltet og gi mindre strøfelt, gjør designet at fingrene er til siden, og ikke på enden av spolen.

Smart design,

K

Definitivt noe å vurdere ja. Kjøling kan kanskje bli et problem? Selv om en reduserer strålingsvarmen spolen utsettes for blir det fort varmt med de strømmene som går der. Vet ikke hvordan tilgangen på litz i mindre mengder er, alternativet blir evt å vikle selv.

Jeg tror dette er et veldig gangbart konsept. Jeg vurderte rmcybernetics krets, men den tror jeg ville blitt i svakeste laget. Denne er både langt kraftigere og billigere, men har samme mangler mtp regulering. Så velg en strømforsyning som har dette, hvis ikke risikerer du å brenne begge deler i en smell. De advarer også mot at lav spenning vil kunne skade kretsen...

At dette ikke er utstyr som bør brukes blant krutt og elektronikk er jeg helt enig i, ellers tror jeg ikke en skal overdrive risikoen så mye. Gass er som sagt ikke helt ufarlig det heller.

Noen som enkelt kunne forklart prinsippet bak hva som skjer her? Strømmen gjennom spolen skaper et vekslende magnetfelt, som overfører kinetisk energi til molekylene i metallet?

Den enkleste forklaringen er å tenke seg en trafo. Spolen er primærviklingen, delen fungerer som en kortsluttet sekundærvikling. Vekselstrøm gir opphav til en skin-effekt som gjør at strømmen konsentreres i overflaten av lederen, jo høyere frekvens jo tynnere er sjiktet. Dette gir lite tverrsnitt og høyere motstand.

Er delen magnetisk får en også en magnetisering som medfører tap (magnetisk hysterese).

Magnetfeltet i spolen, induserer en strøm i det som skal varmes opp, på grunn av ohmsk motstand blir arbeidsstykket varmet opp. Det trenger ikke være bare i overflaten, som regel designer man induksjonsovner slik at det utvikles effekt i hele tverrsnittet, ikke bare i overflaten - det er mer energieffektivt.

Mer energieffektivt er det oså med liten avstand mellom spole og arbeidsstykke.

Spolen får varmelast fra arbeidsstykket, og fra ohmsk motstand i spolen. Motstanden i spolen kan utgjøre 15-25% av tilført effekt, ofte tilfører varme fra arbeidsstykket spolen 15-25% til av den tilførte effekten, så ofte må spolen kjøles, da som regel med at det går vann igjennom den.

Det er ikke molekyler i metaller forresten. Atomer i et krystallgitter, disse kan ha forskjellig struktur, og avgjør egenskapene. Metaller er gode elektriske ledere fordi det er elektroner som er fri til å bevege seg.

De fleste metaller lar seg varme med induksjon, kobber og sølv krever litt spesiell design av induksjonsovnen, mest på grunn av den høye elektriske ledningsevnen, de blir ikke varme før med meget høye strømstyrker, og det krever enten meget store stømstyrker i spolen, eller veldig mange viklinger.

De magnetiske egenskapene til disse metallene gjør også at magnetfeltet ikke trenger så mye inn som det gjør i f.eks. jern og grafitt, og det blir altså indusert mindre strøm i dem også.

Grafitt og flytende silisium er ikke-metaller som har nok ledningsevne til å bli oppvarmet - isolatorer som ren fast silisium, eller glass og slike ting, plast, tre, blir ikke varmet opp.

Man vet lite om magnetfeltets virkninger på kroppen. Yrkesmessig holder man på et føre var prinsipp, men vi vet at folk kan besvime, få hallusinasjoner og hukommelsestap av veldig sterke vekslende magnetfelt.

K

vi vet at folk kan besvime, få hallusinasjoner og hukommelsestap av veldig sterke vekslende magnetfelt

Godt poeng, kom nettopp på at effekten brukes ved bl.a. transkraniell magnetstimulering (TMS). Feltstyrkene skal være sammenliknbare med MRI (typisk 1.5T), hvilken feltstyrke vi kan forvente med utstyr vi snakker om her har jeg ikke prøvd å regne på. Nå gir vel ikke TMS varige skader (da ville neppe MRI vært å anbefale heller), så faren er vel ikke veldig stor. EFD lager jo håndholdte enheter med laaaangt høyere effekt som brukes helt uten skjerming av spole.

Må vel gå an å koble et pinnesveiseapparat til en slik spole?

De biokjemiske virkningene av elektromagnetiske felt på levende organismer er lite kjent, og det fremkommer stadig påstander som hverken kan dokumenteres eller avvises.

Men dersom det kan lages en slik duppeditt som på en enkel og reproduserbar måte kan gløde hylsehalser så er jeg villig til å ta en liten risiko.

-Hadde satt pris på om det verste av hysteri og spekulasjoner vedrørende strøm og magnetfelt ble tatt et annet sted. Tosker som meg kommer alltid til å leke med ting som er farlig og Darwin vil høste av de dummeste. Admin kan gjerne rydde litt for min del.-

Fikk 24V PSU i dag samt releet. Sistnevnte fikk jeg ikke til å fungere unnsett hvilken vei jeg koblet det. Enten så var det DOA eller så tok jeg livet av det ved å koble feil fra start. Likestrøm har vist en retning…

Koblet 24V gjennom en bryter og fikk kjent litt på effekten. 7-8 sekunder ga meg nå ei godt synlig glødende hylse. Spenningen ut fra strømforsyninga dropper litt under full last.

Godt fornøyd. Nå må jeg bare få bestilt meg et nytt 24v rele og tatt i bruk en av timerene jeg har. Da har jeg i prinsippet et fungerende manuelt system ala Fluxeons Annie. Jeg har vel egentlig allerede tilsvarende eller bedre kontroll enn det jeg hadde med propan.

Dagens mindre vellykkede lek med strøm var første forsøk på en flux forsterker. Flettet en 6 runders coil (den som fulgte med induksjonskretskortet) rundt en ferritt kjerne. Den under her men med et 12 mm ekstremt uryddig gap kuttet i den ene sylindriske delen.

Den er ekstremt sprø å bryte seg på med vinkelsliper og kappskive, ville nok vært like vellykket om den hadde vært laget av glass. Resultatet var i alle fall ikke en forsterker men heller en diffusor. Hylsa jeg prøvde den på var bare jevnt pisslunket etter et ti-sekund i grillen. Siden jeg har noe som funker allerede så legger jeg hele "forsterkeren" på hylla. Jeg får basere meg på vertikal mating gjennom coilen i stedet for horisontalt inn i en U når jeg kommer så langt som til automatiseringen. Den tid den sorg.

Sorry for avsporingen

Det skal ikke være mulig å ødelegge en slik SSR ved feilkobling: http://www.fotek.com.hk/page1e.htm. Enten kobler du den feil eller så var den DOA.

Du har definitivt riktig oppsett, grattis og takkskarrufanmegha (trenger ikke enda et prosjekt akkurat nå). 7-8s er litt i lengste laget for min smak, men du kjører jo bare på halv effekt.

Enkleste løsning på mating er vel to sleider som slipper hylsa gjennom spolen. Det eneste du mangler nå er en IR-sensor så du kan styre etter temperatur og holdetid

I mitt prosjekt (som ligner svært mye), bruker jeg et borsilikat-rør inni spolen. Dette slipper jeg hylsene ned i, før de automatisk slippes videre etter ferdig gløding ved hjelp av en snurrende skive med utskjært slisse. Hastigheten på skiva kan justeres veldig nøyaktig.

Spolen er en del mindre i dag.

Vil hylsa være følsom for å være sentrert eller ikke ? Sånn at den vil bli ujevnt varm, hvis den ikke er i senter av spolen ?

Kappe toppen av en gammel ladepresse. Bruke det som mating inn i spolen. Hurtigkoblingen på pressa, vil gjøre at alle kaliber passer, og blir sentrert( hvis det var viktig). Og, satt elektronikken inni et lite koblingsskap/alarmskap, med bare spolen stikkende ut.

Blir nesten for enkelt, dette. Og, billigere enn andre prosjekter

hehe

Hva med å bygge om en gammel Lee Pro 1000 eller en annen progressiv presse ?

Da får man gjerne hylsemater med på kjøpet.

Monterer man mikrobryter og glødecoil på siste stasjon, er det bare å kjøre opp hylsa med ladearmen og vente til glødingen er i boks.

Ny operasjon vipper hylsa ut av pressa og ned i et vannbad mens ny hylse føres på plass.

Da har jeg fått terget opp en alliert til automasjonsdelen. Blir vel noe i himmelretning av Smevik løsningen, veldig flott arbeid forresten, men med separat step motor på øvre og nedre dreieskive synket mot en intervalljustert induksjonspuls.

Testet releet på en to-tre kybernetikere i dag. Ingen fikk forstand eller funksjon ut av det. DOA.

Det er tusen måter å flå denne grisen på, velg den veien som tiltaler deg. Personlig ser jeg ikke behovet for avansert styring av en dreieskive så lenge du har timer på varmeren, et selv-parkerende design ala vindusvisker vil holde. Kanskje en monostabil multivibrator som starter skiven når spolen stopper? Eller blir det arduino-basert styring?

kybernetikeren har allerede bestilt opp en batch med kina-steppermotorer, A4988 steppermotordrivere, noen (ekstra) mikrokontrollere, potmeter for å justere tiden med og noen universal "mounting hubs" som passer på stepmotoren og gjør det lettere å montere ei hullplate på toppen. Har bestilt til deg også Loddfåvne

Tenker vi får ordnet en hullplate med f.eks. 25 hull som passer magnumhylser. Kan fint brukes på små hylser likevel. Da blir diameteren på skiva på 140mm. evt med 36 hylser og 200mm diameter...

Skiva steppes framover i trinn, til et hull i plata under som kan være toppen på en boks som det hele sitter i. Derfra føres hylsa gjennom et rør ned til en "flipper" tilkoblet steppermotor som slipper ut hylsa når den er ferdig glødd. Justering på høyden på motoren sørger for rett høyde avhengig av lengden på hylsa.

Releet kobles også til mikrokontrolleren. Potmeter med skala for tid fra f.eks. 2 til 10sekunder sørger for at mating og gløding skjer i takt.

Jeg er heldivis bedre på å programmere mikrokontrollere og få elektronikken til å fungere enn jeg er til å tegne og designe maskinene, men 15min sketchup ga iallefall denne prinsippskissen. (kun for illustrasjon av prinsipp, og ikke i nærheten av arbeidstegning )

hm,

ble brått usikker på det med potmeteret og tidsstabilitet.

Hadde det kanskje vært greit å hatt et lite display som viste tiden? Kan vel prøve først, og se hvor stabilt det blir uten. (debugger via seriell på mikrokontrolleren)

Noen som har tanker om tiden glødingen bør ta med en slik? Hvis det tok bare 7sek på 24V så er det jo enda mer å gå på ved å øke spenninga litt om man vil ha det kjappere. Men, litt tid gir kanskje bedre varmefordeling i halsen, og oppmyking av hylsene skjer jo som funksjon av både temperatur og tid.

Jeg ville brukt en sensor til å indeksere rotasjonen, det blir nok enklere i bruk. Det eneste du trenger å regulere da er glødetiden. Følger du smeviks konsept så eliminerer du også flipper-motoren, alt du trenger er to hullskiver med hullene forskøvet. Og med et rørmagasin på toppen er det ikke nødvendig med en stor hullplate i den grad det spiller noen rolle.

hm,

ble brått usikker på det med potmeteret og tidsstabilitet.

Hadde det kanskje vært greit å hatt et lite display som viste tiden? Kan vel prøve først, og se hvor stabilt det blir uten. (debugger via seriell på mikrokontrolleren)

Da får analog asic-designeren hive seg på...

Kan du ikke bruke et sett med jumpere, dipswitcher eller tilsvarende på kretskort for å sette tiden binært, lese inn via gpio-pinnene og telle opp med mikrokontrolleren? Med en oppløsning på et kvart sekund rekker du til 16 sek med seks bit, og finere, evt ulineær, oppløsning kan du fikse med å skru i firmware. Bare et forslag

Ikke glem at du ikke trenger justering fra null og opp, tar du tiden på en 223 eller .17 og reduserer tiden med feks 50% så er du godt innenfor.

Jojo, selvsagt. Stepsize og startpunkt kan settes som man lyster, men for en prototype er det greit å ha en simpel binærkoding å karakterisere ut ifra. Så kan man senere kode det om til at 0x0=17 Rem, 0x3=243 win, 0x1a=375 osv.

Bestilte til lcd display med 5 knapper som gir 5 forskjellige nivå på en analoginngang for å sette tiden. (programmeres som jeg vil, men f.eks opp/ned for +/- sekund, sideveis for +/- 0.05s step. Eller finere oppløsing om ønsket)

Ikke noe stress å ha to steppermotorer syns jeg. Burde gjøre det enklere å bygge sammen det hele, selv om det kunne vært løst helt fint med kun en. Lettere å programmere enn å bygge mekanikk

Motor koster 100kr og driveren 10kr, så sprenger ikke budsjett uansett.

Programmering og slikt skal jeg ikke legge meg bort i, men når jeg så prinsippskissen var det første jeg tenkte at her kan man sette på en hylsemater av vanlig type. Bare å lage hullplaten tykkere, eventuelt ha to-tre plater med justerbart mellomrom alt etter hylsetype.

Lettere å programmere enn å bygge mekanikk

Helt gyldig utgangspunkt. Alle mine forslag er kun det, forslag basert på min tankemåte. Skal en produsere for salg teller hver krone, skal en lage det for seg selv er tidsbruk og pur glede vel så viktig.

det er jo så fint at folk er forskjellig og er flink til forskjellige ting

hverken jeg eller Loddfåvne planlegger å bygge for salg uansett...

rørmagasinløsningen med hylser vertikalt har jeg ikke sansen for, men om man ikke skal sitte å mate en hullskive så ville jeg heller satset på noe slikt som denne youtube videoen: (men med en anretning slik at hylsen ramler ned i en trakt og gjennom rør ned til induksjonscoilen)

Ingen dum løsning det der. Et stempel som mater hylsene liggende inn i spolen vil jo fungere...

annen løsning, men syns den så litt knotete ut. Og så er jeg ikke sikker på om den vil virke likt med en kort ppc hylse som med en lang 30-06:

Talks cheap! Mer prosjekt, mindre synsing

Lærte meg timer releet i dag. Fant aldri noe manual på FRM02 men det er jo bare et dobbel rele av FRM01. Den manualen var faktisk grei.

Enkelt og kort forklart: 12V inn. Ved å velge modus 12 på releet og sette ønsket tid, for eksempel 3500 som T1 (i mitt tilfelle tid jeg ønsker at timer releet skal lukke 24V/25A releet) og velge 0001 som NX (tydeligvis her man velger mellom millisekund eller sek) så er det slik jeg vil ha det. Jeg kan da gi en kort puls på C1 og releet lukker i de foreskrevne sekundene, altså 3500 ms som i eksempelet her. Som tilfeldig bonus har jeg kjøpt et dobbel timer rele, dvs jeg kan programmere tilsvarende for et annet rele på kortet. Jeg har to utganger. I enkleste forstand kan jeg ha to knapper, en som går på C1 og gir meg tid T1 og en knapp som går på C2 og gir meg T2. For eksempel glødetid for 308 hylser og 338 hylser. Blir vel satt opp litt mer komplisert enn som så men dersom man vil ha et enkelt manuelt oppsett så kan man stoppe her.

En sak jeg har fått i posten og ikke skjønner meg på enda er denne

Tror det er den «voltage step down» saken jeg bestilte men skjønner ikke opp og ned på den. Får opp spenning i display og klarer i endre verdiene samt veksle en led mellom IN og OUT men ser ikke forskjell på spenningen. Tanken med denne var å ta ned spenningen fra 24V til 12V for å mate timer rele og et par små vifter.

Hmmm, har du noen navn/nummer på den dingsen?

I utgangspunktet er en slik krets litt overkill for å generere 12V, hvilken effekt snakker vi om? En 78xx kan levere 1A og koster null og nix, faste 24-12V konvertere koster heller ikke stort om en skal ha større effekt. Men litt fleksibilitet skader jo ikke, spesielt om du vil ha mulighet til å oppgradere til 48V PSU.

Den ble fyllehandla på ebay fordi den så flott ut . Jeg finner ikke igjen ordrebekreftelsen heller. Får ikke letet meg frem til instruksjoner heller da. Finner vell ut av det. Har alltids en 12V strømforsyning om ikke annet i mellomtiden.

Høres kjent ut Holder på med å bygge en skikkelig PSU, har endt opp med en 24V/10A PSU, en 0-30V/5A regulator, en 12-90V/10A/600W boost-regulator og et tolinjers display med valgfri V/A/W/Ah-output. Fikk nettopp potentiometere som erstatter de originale trim-pot'ene, holder på å lage skalaer til de nå. Det meste er kjøpt på impuls og satt sammen på gefylen.

Tror jeg fant kretsen din her:

http://www.ebay.com/itm/4V-38V-to-1-25V ... 51caf8d2e7

Jeg vil ta en råsjans på at det er en step-down-converter. Den skifter DC-spenning ned ved å switche kondensatorer. Ladning inn i cap fra høyt supply, skifter topplaten over til lavt supply og lader det opp ved behov. Spolen er et glatteledd for å dempe rippel fra klokkingen.

Fordelen med en slik step-converter er relativt lavt effekttap. Bakdelen er at de kan levere begrenset med strøm.

Edit: Ser at Erlend fant svaret før meg.

På godt norsk så er det en buck-converter.

Du switcher strøm gjennom en spole på magisk vis